Сцепление в самом низу что делать уаз
Сцепление в самом низу что делать уаз
Второй день проблемма тронутся с места.
Т.е. тронутся можно, но медленно, движок «ревёт», а машина медленно начинает разгонятся. 😥
При этом ничем жжёным не пахнет!
Под машиной каждое утро небольшое пятнышко масла, как раз под сцеплением 😳
Педаль сцепления «схватывает» в самом верху.
Насколько я понимаю, нужно менять задний сальник, и регулировать педаль сцепления.
Спасибо са советы.
В выходные буду разбиратся.
Вот ещё несколько вопросиков возникло:
— не снимая крышки можно определить, какое сцепление стоит(лапковое или липестковое)?
— снять крышку/кожух картера не трогая самой коробки можно?(имеется в виду на асфальте залезть под машину и снять крышку?)
Спасибо са советы.
В выходные буду разбиратся.
Вот ещё несколько вопросиков возникло:
— не снимая крышки можно определить, какое сцепление стоит(лапковое или липестковое)?
Вряд ли лепестковое, по моему его начали на «Хантеры» ставить, но точно сказать немогу.
— снять крышку/кожух картера не трогая самой коробки можно?(имеется в виду на асфальте залезть под машину и снять крышку?)
Во это запросто!
Удачи!
Спасибо са советы.
В выходные буду разбиратся.
Вот ещё несколько вопросиков возникло:
— не снимая крышки можно определить, какое сцепление стоит(лапковое или липестковое)?
— снять крышку/кожух картера не трогая самой коробки можно?(имеется в виду на асфальте залезть под машину и снять крышку?)
Вроде если оттяжная пружина стоит(ее из под машины снизу сразу видно), то рычажковое, несли нет то диафрагменное. Может ошибаюсь, поправте или подтвердите кто нибудь.
P.S. Отец! Ты давай решай эту проблему до 7 мая. 😆 😆 😆
Скорее всего, масло из коробки, течет сальник первичного вала. Диск уже мертв наверняка. Саму корзину только смотреть, не глядя угадать трудно.
Задний сальник бежит немного по другому и цвет масла на асфальте не перепутаешь. Оно темное.
P.S. В воскресенье буду в гараже. Можешь подъехать и глянуть на яме. Гараж на Беговой. Только надо переноску взять.
Регулировать свободный ход педали сцепления. Между штоком и РТЦ должен быть зазор. Проверь.
Сушествует сцепление LUK под мазовик 417 мотора берешь и ставишь, без переделок. Сцепление продается в комплекте с ведомым диском, он, кстати, не плох и ходит долго. Можно смело его ставить. Выжимной Волговский без переделок не подходит у него меньше внутренний диаметр. Если очень хочется его поставить потребуется пролочка.
Я поставил себе сцепление ЛЮК с ведомым диском, РТЦ от Волги, а выжимной УАЗовский. Пружину с выжимного убрал совсем, теперь выжимной крутится постоянно, как на Волге.
Возможные проблемы в работе сцепления на УАЗах.
Друзья, здравствуйте!
Как то я упустил эту тему, но для кого-то она может оказаться весьма актуальна.
Хочу раскрыть несколько плавающих дефектов работы сцепления у УАЗов, с которыми мне довелось столкнуться и в последствие избавиться.
1. Главный цилиндр сцепления.
Симптомы следующие:
В жаркую погоду или при длительных тяжелых нагрузках начинало пропадать сцепление. По ощущению, педаль сцепления проваливалась и переключить передачи было крайне проблематично. Частично проблему решала тряпка, обильно политая водой, которую предварительно мы наматывали на главный цилиндр сцепления. Через пять минут работа сцепления восстанавливалась. По началу, была мысль о некачественной тормозной жидкости. Подобный опыт был в нашей практике, но на другом автомобиле. Жижу меняли, систему неоднократно прокачивали. Но проблема не уходила.
В итоге, в момент тестовых испытаний в болоте, перед грядущими соревнованиями мы в очередной раз раскорячились. «Накатанный» метод лечения болячки результатов не дал. Педаль сцепления провалилась безвозвратно! Прямо на месте, скинули гавный цилиндр, вскрыли и все стало понятно как ясный день. Проблема крылась в пластиковом поршне, который толкал тормозную жижу. При нагреве пластмасса теряла жесткость и поршень попросту начинал складываться. В тот день мы вылезли из болота на лебедке и на понижайке укатили в сторону дома.
Решили эту проблему кардинальным способом. Нашли старый вариант рабочего цилиндра сцепления от УАЗ 3160, в котором стоял металлический поршень и из двух девайсов собрали один. Как вариант, можно попросить токаря выточить металический поршень по образцу.
Больше подобной проблемы не возникало!
2. Рабочий цилиндр сцепления.
Стоит иметь ввиду, что в последних версиях УАЗов часто встречаются пластиковые рабочие цилиндры сцепления. На первый взгляд, плюсы очевидны — низкая цена, не ржавеет. Но, стоит иметь ввиду, при частом «педалировании» сцеплением, пластик долго не проживет. Так же, стоит иметь ввиду, что при установке более «жесткой» корзины сцепления, срок жизни пластмасски серьезно сократиться. Подобную болячку мы в свое время устранили на корню, когда меняли нашему Лютику комплект сцепления.
Безусловно, рабочий цилиндр испытывает меньшие температурные нагрузки, нежели главный рабочий (хотя не факт, КПП греется весьма активно), тем не менее механические нагрузки с возможными угловыми смещениями штока у него гораздо больше.
Обращайте внимание на работу сцепления.
Если будут возникать похожие симптомы, решения есть.
Надеюсь, данная информация кому нибудь пригодится.
Фоток нет. Пытался поделиться с вами этими моментами на протяжении года, но постоянно забывал. Фотки по ремонту успешно потеряны.
С уважением,
Всеволод Фомин,
Команда «Формула4х4».
Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать
На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.
Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.
Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить
Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.
Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.
Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.
Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.
Это нужно делать по такому алгоритму:
При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.
При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.
Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.
Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода
На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.
При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.
В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:
После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.
В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.
На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:
Что, если берет в самом верху – в начале хода
Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.
Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.
Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.
Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:
Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.
Сцепление в самом низу что делать уаз
Привык просто. к разбитому.
несколько раз тут читал, что продаётся отдельным девайсом регулируемый шток именно на РЦС.
по трабле:
тут одно из двух- либо не правильная регулировка, либо система завоздушена. если с ситсемой ничего не делал, то скорее всего регултровка.
ход вилки должен быть не менее 14 мм. ход педали 145-160мм. свободный ход 12-28мм.
вот картинки и описание:
1 Прокачай.
2 Убедись что лапка не соскачила с выжимного подшибника.
Пусть кто нибуть понажимает на пидаль, а ты посмотри насколько ходит шток у рабочего целиндра (ход штока по мануалу).
Да и еще понажимай несколько раз на пидаль а потом попробуй включить передачу на заведенном двигателе. Если включится нормально то ПРОКАЧИВАЙ.
Удачи.
Если раньше стояла карзина с пальцами, то сейчас педаль будет мягче.
Я тоже слышал. Только не шток ли это с 24-ки, где он изначально был регулируемым?
Данная тема обсуждалась, кажется, на газ-форуме, и энтузиазма не вызвала, т.к. частично отпугивало отсутствие заводских (да и вообще любых) данных насчет того, как правильно отрегулировать шток.
У меня он на всех стоит регулируемый и не каких проблем с ним не было а вот полезности от него масса и всего то 45 руб :rofl:
Народ, извините, не по теме немного, не хочется создавать новой темы, купил Тюменское сцепление универсальное 402-406 (корзина) и новый диск сцепления, все нормально было первое время, сейчас же такое впечатление что сцепление немного не дожимает, есть маленькие пробуксовки. В комплекте с корзиной шли 2 шайбы, продавец сказал что они ставятся только на 402-й мотор. Никто не подскажет куда именно эти шайбы ставятся?
могу только предположить, что эти шайбы ставятся под шаровую опору вилки. вообще на коробке сцепы или в листке там каком нить должно быть это указано.
могу только предположить, что эти шайбы ставятся под шаровую опору вилки. вообще на коробке сцепы или в листке там каком нить должно быть это указано.
Так и есть, ставятся под опору, только изменений не наблюдаю. И еще вопросик, может это быть из-за того, что корзина универсальная, а следовательно шире, чем стандартная на 402-м, а диск сцепления я купил для 402-го, может воткнуть туда от 406-го и все станет норм?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37357
не надо плодить темы.
Это шутка? Ссылка не работает.
За пояснение спасибо.
Помогите советом, пожалуйста.
не пойму, что тебе советовать? вроде во всём сам разобрался?
Там опечатка видимо, не «отпущу», а «опущу». Я хочу педали на один уровень установить, есть шанс, что педаль будет в пол упираться и сцепление будет недовыжато.
Совет нужен был по тому «что делать?». Вылет штока, я полагаю, саморегулируемый, следовательно нет смысла его заменять на регулируемый. Педаль стоит высоко, есть свободный ход, потом она очень тугая, давишь ее до пола и только там в промежутке может сантиметров 3х от пола до упора в пол происходит «работа» педали и сцепления. Почему тугость на всей длине пути педали, а сработка только в конце? Вилку посмотреть/поменять проблемы в принципе нет. Может ли воздух в системе так влиять?
А вздутие шланга как может влиять? =))) Как шарик чтоли надувается и в него давление все уходит. Забавно было бы такое наблюдать, но спасибо за совет.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Как шарик чтоли надувается и в него давление все уходит.
конечно не буквально как шарик, а немного утолщается при нажатии. как грыжа на шланге. там много то и не надо.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
да и много должно набежать километров что бы ведущий(нажимной) диск сработался. сколько сцепа прошла?
ГАЗ 31029, сцепление начинает схватывать уже на 0.5 см от пола.. Поменяна корзина, ведомый диск, поставлен регулируемый шток РЦС (раздвинут на максимум). Уровень тормозной жидкости на постоянном уровне (течи нет). Помогите пжл, а то уже мыслей нет.
на волгах ( за исключением 24 и 24-10) сцепление регулируется не штоком рцс, а штоком гцс.
Может у волги гцс по объему слишком велик, что рцс резко и быстро ходит?
нет, там всё врорядке с объёмами. главное что бы всё исправно было и не было перепусков.
выкрути шток РЦС и педаль поднимется,
с чего это вдруг? Ты просто изменишь начальное положение поршня и его максимальный ход (до упора)
Добавлено через 56 секунд
иии если всё исправно то должно хватать штатной регулировки
Внимательно посмотри втулки на педали сцепления, болт под втулки и само посадочное место в педали. Если на болту есть выработка, в следствии износа втулок, а в отверстии на педали эллипс, то вся беда здесь. Это болезнь. Заменил болт с втулками. Все прошло.
Другая причина, если сильно изношен диск сцепления.
Я имел ввиду тот узел на картинке пост#69 где рожковой ключ.
Еще может быть подогнута или в ней трещина вилка. Шток ходит на 14 мм, а вилка не дожимает выжимной.
Добавлено через 57 минут 32 секунды
ещё раз:
конструкция гцс и его объём расчитаны на то что бы перемещать вилку (вернее шток рцс) на 14-15 мм. это нормально. и хоть лом метровый поставь вместо штока рцс он всё равно будет перемещаться на 14-15 мм.
а вот что бы увеличить или уменьшить величину этого хода надо поднимать или опускать педаль с помощью штока ГЦС.
alexxх Совершенно верно. Регулируемый шток РЦС ставился там где лапочное сцепление. По мере износа лапок, когда уже невозможно было регулировать их подход к выжимному или лапки изначально были неправильно отрегулированы, регулировку подправляли регулируемым штоком.
vpzp, посмотрю в ближайшие дни, надо ещё под машиной всё осмотреть.
Сиденья у меня кажется имеют 2 полодения висоты, они рестайлинг, с завода были в самом низком положении, меня это устроили, так как коленями не цепляю баранку, причём руль тоже в самом верхнем положении и ещё максимум от себя.
Вилочку, не мешало б вытянуть и посмотреть место сопряжения с выжимным. Я не знаю пробег машины, но перекос может быть из-за набитой ямки на выжимном или стертой плоскости на вилке.
Дай Бог, чтобы дело было в вилке. У меня на 40 тыс. менялось все, после того как пропало сцепление. Вилка (лопнула), выжимной свистел в момент заводки, параллоновый пыльник на первичном валу был сухой (из-за этого грелся туннель вокруг коробки), диск нормальный (поменял чтобы больше туда не возвращаться), ну и самое главное корзина (менялась из-за того что были опущены 3 или 4 лепестка). Вот в корзине м.б. подвох.
Добавлено через 11 минут 10 секунд
Да там болт с пластиковой втулкой, у меня износилась эта втулка и болт начал выгрызать проушину штока ГЦС, из-за этого люфт есть небольшой.
vpzp, так я тоже на 20ткм менял комплеат сцепы, был отказ переключений, а потом пробуксовка и на подьём машина вообще оказалась ехать, 50 км ехал на буксире.
Как оказалось завод поставил диск от 402 мотора. Вспоминал родословную того, кто подписал такую комплектацию и сборку.
У меня намного выше, просто при замене сцепы подняли, так и езжу, всё лень опустить.
Привет! Придвинув опорный палец к корзине, значительно увеличивается выжим. Если ход штока не менее 14мм и нет нормального выжима, надо приближать вилку к корзине. Ставить регулируемый шток не имеет смысла, т.к. поршень в РЦС подпружинен для компенсации износа диска и изменение длины штока только углубляет поршень внутрь РЦС не влияя на сам ход поршня. Удачи.
vpzp, хорошо, обязательно просмотрю педаль и толкатель, втулки, потом вилку опять достану на осмотр.
Забыл сказать, что в декабре менял шланг рцс, вилку по ходу смотрел, вот её наклон мне не нравится.
Интересно поможет шайба или нет
нет
И вопрос: если поменять только синхронизатор 1 передачи, много надо разбирать в коробке, чтобы добраться до него?
да, полностью разбирать.
Только стук не от синхрона. В твоем случае- скорее всего шлицы муфты 1-2 разбиты
Коробка попалась «тихая»,остальные передачи включаются четко (3 раза ТЬФУ)
я б не трогал:)
А от сцепы может такое быть
вряд ли. Точно нет.
но если только дефектную муфту или синхр. поменять, а остальное не трогать
любое вскрытие коробки- практически стопроцентная замена подшипников. Ну это как бы «базовый» ремонт. Этого особенно не бойся, если подшипники хорошие- шум не появится.
Вот с муфтой посложнее, ответные шлицы на вторичном валу и есть вероятность (хоть и небольшая) их износа.
Тогда стук появится опять очень быстро.:(
Привет! Судя по описанному симптому, на машине зажат ГЦС штоком и перекрыто компенсационное отверстие в ГЦС. При таком дефекте, при нагреве жидкости некуда деваться и она начинает выталкивать поршень РЦС. При этом происходит частичный выжим сцепления. Для устранения данного дефекта необходимо укоротить шток педали так, чтобы обеспечить зазор между штоком и поршнем ГЦС 1-1,5мм. Удачи.
Это уже о выработке ведомого диска говорит, сцепление буксует. Снимать КПП и механизм сцепления. Заодно нужно провести ревизию и самой корзины,
Интересно..какая то новая терминология. коллега а как это-?
укоротить шток педали так
Не могли бы Вы пояснить. 😉
Интересно..какая то новая терминология. коллега а как это-?
Не могли бы Вы пояснить. 😉
Привет! Вы совершенно правы! На машинах, где педаль сц-ния имеет ограничение хода по высоте, подобное нарушение регулировки длины штока имело место. На нынешних моделях «ВОЛГ» нет ограничителя хода педали и мой совет, в данном случае, не подходит. На современных ГЦС свободный ход штока обеспечивается конструкцией ГЦС (между штоком и поршнем обеспечен зазор 0,3-0,9мм, благодаря сферической шайбе). Описанный дефект вероятнее всего из-за разбухания манжеты и перекрытия или засорения компенсационного отверстия. Постоянный самостоятельный «выжим» сцепления при нагреве ТЖ возможен только по этой причине, т.к. ТЖ просто некуда уходить и она начинает выталкивать поршень РЦС (для проверки и временного устранения симптома достаточно открыть клапан прокачки РЦС, небольшое количество ТЖ вытечет, сц-ние станет работать нормально). Удачи.
Интересно..какая то новая терминология. коллега а как это-?
Не могли бы Вы пояснить. 😉
. поршнем перекрыло компенсационное отверстие. Компенсационное отверстие перекрывается манжетой и давление начинает создаваться непосредственно за манжетой. То, что поршень, за манжетой, перекроет это отверстие, значения не имеет, т.к. давление создаётся перед манжетой. Что касается перекрывания компенсационного отверстия при удлинении штока и устранении зазора между штоком и поршнем, чаще встречается на ГТЦ, где ход педали вверх ограничен включателем стоп-сигнала. Именно с этим нарушением регулировки приходится сталкиваться довольно часто (тормоза начинают подклинивать через некоторое время после начала работы за счёт нагревания ТЖ). Надеюсь, все «непонятки» разъяснил. Удачи.
Понятно( принцип работы и компенсационного и перепускного отверстий мне хорошо знаком. я про термины)
На этом форуме очень много полезной информации.. и по ГЦС и РЦС описано практически всё и с картинками.
Нужно только искать.:yes2:
Что за хрень может быть?
у меня сегодня то же началось:(.
на 100 процентов уверен, что это манжет в главном разбух и плохо выпускает жидкость обратно в бачек.
Все равно странно, год назад менял этот манжет, а жидкость ДОТ5.1 залита. Не должен он был разбухнуть. но факт:(
у меня сегодня то же началось.
на 100 процентов уверен, что это манжет в главном разбух и плохо выпускает жидкость обратно в бачек.
Все равно странно, год назад менял этот манжет. Не должен он был разбухнуть. но факт:(
Колпачковая манжета в главном. Скорее всего китайская или левая, изготовлена из покрышки. :(:(:(
Возможные неисправности сцепления УАЗ и методы их устранения
Сцепление не полностью выключается («ведет»)
Сцепление не полностью включается при отпущенной педали («буксует»)
Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)
Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)
Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении