ресторан аист патриаршие пруды меню
Ресторан аист патриаршие пруды меню
Дата и время посещения 18 мая 2021, вторник, 19:55
Когда несколько месяцев назад в публичное пространство влетела новость о закрытии ресторана «Аист» на пересечении Большой и Малой Бронных, столичное гастрономическое сообщество наводнили самые разные слухи, домыслы и «достоверные» прогнозы. Но все оказалось гораздо проще. Команда Novikov Group просто сделала косметический ремонт, освежила интерьер, немного причесала меню на итальянский манер и поспешила открыть двери проекта-долгожителя к летнему сезону. Снаружи изменения минимальные. Фасад выглядит как раньше. Одна из самых популярных веранд в городе смотрится знакомо, даже зонтики старые. Перед входом живая очередь.
Интерьер и атмосфера
Меню шеф-повар Мирко Дзаго переделал на европейский манер с отсылкой к Италии. Но без московской эклектики не обошлось. Суши-роллы, поке, устрицы и азиатские добавки – обязательные участники процесса. При этом многие названия хоть и с ошибками, но читаются с аппетитом. Цены выше средних и точно выставлялись с прицелом на турпоток. Порции небольшие.
ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ
«Хлебная корзина» бесплатная, в ней два вида булок: хрустящие теплые мини-чиабатты и суховатые прямоугольники в зерновом оформлении. К хлебу подливали оливковое масло.
«Телятина, листья салата, соус из тунца» (990 руб.) – подача прямиком из Нью-Йорка 90-х. Белая тарелка, в центре почти густой соус, а в нем четыре рулета из телятины, начиненные салатом и каперсами. Размер у башен разный. Соус тунцовый, насыщенный, бархатистый, с редкими добавками маринованного перца. Мясо розовое, сочное, но пересоленное и внешне очень уж напоминало вареную ветчину, что мешало рецепторам. Есть рулеты было неудобно. Общее впечатление ближе к «съедобно».
«Татаки лосось, кунжут, юдзу» (1100 руб.) – куски рыбы большие, маслянистые. Соус утонченный, азиатский. Нити перца чили, возможно, сидели для декора, но жевались с трудом и отвлекали. Не критично, но без них лучше.
«Хенд-ролл лосось» (250 руб.) – не ролл, а одинокая суши-конструкция на листке нори. Рис теплый, с кислинкой. Лосось в мелкой нарезке, со сливочно-майонезным соусом. Вкусно, но мало.
«Лингвине, цукини, крем из артишоков, боттарга» (орфография меню сохранена, 950 руб.) – паста правильная, аппетитная, сваренная по всем канонам итальянского кулинарного жанра. Боттарга стружкой. Крем насыщенный. Соус с оливками. Цукини сочные. В текстуре гармония. В специях единение.
«Сибас, спаржа, песто из маслин» – подача опять из прошлого. Рыбу приготовили на пару. В порции всего два миниатюрных белых куска, два поструганных тонких стебля зеленой спаржи, три помидорины черри без кожуры, небольшое вкрапление вяленого томата, зеленое пятно оливковой пасты в центре, несколько капель песто, куски одной оливки и пара-тройка горошин каперсов – и все это за 1450 рублей. Паста из оливок с солоноватостью. Спаржа с хрустом. Рыба нежная и сочная. Вкусно, но вновь старомодно в подаче и дороговато.
Пирожное «Картошка» (450 руб.) – на вид обычный неочищенный, но помытый картофель, в нем почему-то дырка, рядом клякса зелени. Как сказал официант, «это был листик, но он растаял». Оболочка по текстуре похожа на марципан. Она серая, бледная, даже какая-то болезненная, на вкус невнятная. Нутро темно-коричневое, кислое, местами горькое и с привкусом чернослива. Внешне продукт отталкивающий. От вкуса эффект не лучше.
Сервис
Обслуживание в оба моих визита страдало невниманием и забывчивостью. В первый визит, случайный, не рецензионный, огрехи «службы доставки еды и напитков» достигли такого уровня, что я сознательно не оставил чаевые (впервые за много лет). Второе посещение показало схожую ситуацию, но уже с чаевыми (поскольку рецензия). Причем «веселье» началось еще до трапезы.
Звоню заранее, интересуюсь возможностью забронировать стол на веранде. Ответ: «Мы не бронируем, но приходите, разместим». Пришел – веранда забита, на входе очередь. Но это ожидаемо: к 20:00 на улице 27 градусов тепла. Первый вопрос хостес: «На чье имя бронь?». «Так вы же бронь не принимаете». «Три дня назад принимали».
Поскольку внутри места были, отправился туда. Но первый же предложенный стол с определением «уютный» – штрафной, в дальнем углу за колонной, чтоб никто не увидел. Соли, перца, салфеток на столах нет, пришлось просить. Белое вино вливали в те же бокалы, мешая холодное с теплым, и с вопросом: «Вам подлить или вы сами?». Конечно, могу и сам, а еще могу грязную посуду на кухню отнести и воду у бара взять (кстати, с водой так и случилось в первый визит). Кухня в запарке. Блюда отдавались с большими паузами. Заказы принимались внимательно, но дальше провал. К столам сотрудники подходили редко. Частенько гости сами шли ловить обслуживающий персонал. Грязная посуда застывала на столах. Вода закончилась, вторую бутылку никто не предложил. Попросил – не принесли, забыли. Из десертов к десяти вечера в наличии остались лишь редкие эклеры и моя «картошка». Терминалов для оплаты по картам не хватало, опять нужно было ждать. По меню никаких рассказов и советов. К впечатлениям от блюд и трапезы никакого интереса. Все медленно, на автомате, без всякой помощи управляющих.
Еда: 3/5
Сервис: 2/5
Атмосфера: 3/5
Интерьер: 4/5
Общий балл: 2,9
Мне, в отличие от других гостей, новый внешний и внутренний вид ресторана «Аист» по душе. Ушли в прошлое тяготящая чернота, вечерний полумрак и грузность мебели в тумане кальянов. С атмосферой еще неясно: из-за обилия интереса к проекту и веранде балом там правят хаос, шум и суета. Меню стало более сдержанное и аппетитное, но старые привычки товарища Новикова сохранились. Цены завышенные. С обслуживанием беда и неразбериха. Еда в каких-то деталях достойная, с чистыми вкусовыми линиями и сочетаниями. Но в ряде блюд царит откровенная старомодность, а отдельные творения кухни и вовсе разочаровывают. Конечно, можно предположить, что все недочеты – «мурашки» недавнего перезапуска, и их вскоре поправят. Но мне кажется, что исправления в «Аисте» новом, так же как и в «Аисте» старом, никого не интересуют. Когда во вторник вечером у входа живая очередь, любое «море» ошибок по колено.
Сайт заведения гордо декларирует, что в «современном трехэтажном особняке» гостей ждут «итальянская кухня от Мирко Дзаго, фирменный сервис от Аркадия Новикова и приятная атмосфера». Дабы проверить, как обстоят дела в кафе-ресторане «Аист» в реальности, в среду вечером я подошел к размашистой веранде на пересечении Большой и Малой Бронных. Прямо с порога молодая девушка-хостес проинформировала меня о том, что второй этаж-ресторан закрыт, карты не принимаются, а присесть можно только в кафе на первом этаже. Лишенный выбора, я проследовал за дамой внутрь, где меня поджидали полумрак, кальянные ароматы, много темного дерева и громкая музыка. Обстановка и планировка в «Аисте» не менялись годами. Г-образный зал включал в себя два уровня, барную стойку, подсвеченный десертный прилавок, высокие окна и плотную, селедочно-бочковую, посадку. Мебель старая, грузная. Столы потрепанные. Диваны с провалами. Кресла засасывающие. Хотя пространство делилось на кальянную и некурящую зоны, толку от этого не было. Густой дым беспрепятственно расползался по всему жаркому, слабо проветриваемому помещению, оседая на еде и одежде.
Несмотря на появление господина Дзаго, меню в «Аисте» осталось старомодное, сумбурное и заточенное под стиль раннего Новикова. Суши подмигивали борщу, паста и ризотто обнимались с бефстрогановом, сельдь под шубой заигрывала с карпаччо, а героини «прибрежной» Москвы, свежие устрицы, уживались с блинами и оливье. Цены выше среднего и никаких карточек, только нал.
Еда в мой визит удивила не только архаичностью рецептуры, но и халтурной работой кухни.
ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ
Наценка на воду x3,9 (165₽ в магазине «МосНапитки»)
«Хлебная корзина» пустая, грустная, вчерашняя, без масла, без удовольствия или намека на аппетитность.
«Тартар из лосося и огурца» – набор из мелко нарезанного огурца и рыбы, от которой исходил явный аромат несвежести. Причем запах этот был настолько сильный, что его не смогли заглушить даже кальянные облака.
«Ролл Филадельфия» страдал от схожей лососевой несвежести, а еще в нем оказались кислый, сухой, холодный рис, плотная нежующаяся полоска нори и невнятный сливочный сыр «не-Филадельфия».
«Борщ с говядиной, копченой сметаной и пампушками» выглядел, наверное, достойно, но убедиться в этом из-за тусклого освещения было сложно. Что же до вкуса, то борщ можно было бы сравнить с обычным столовским супом, съедобным, но безрадостным.
«Яйцо Бенедикт, спаржа и шпинат» неопрятная конструкция, состоящая из лужи белого неоднородного соуса в стиле любительского «Бешамель», нескольких полосок обрезанной спаржи, вялого прохладного шпината, куска обычного тоста и яйца «Пашот». Из всего этого набора порадовало только яйцо. Его приготовили достойно, но помочь блюду оно, увы, не смогло, силенок не хватило.
«Тальятелле с копченой говядиной, красным луком и сыром пекорино» не доварили, отчего паста вышла плотная, местами хрустящая и совсем неаппетитная. Хотя томатный соус был достойного качества, ему мешала говядина с ароматом жидкого дыма. Также палки в колеса соусу подсовывала сырная стружка, в которой пекорино совсем не читался.
«Воронежский стриплойн» появился на куске хлеба и, судя по чеку, вмещал в себя 300 граммов, но, на мой взгляд, до заявленной массы ему не хватало граммов 100. Стейк был правильной прожарки, отдохнувший, сочный, но жесткий. Роль гарнира исполняла «Спаржа на гриле». Она была мелкая, короткая, съедобная, но не более.
«Жареный кальмар во фритюре с соусом тар-тар» предстал в виде бумажного кулька, в котором сидели с десяток мелких кальмаристых кружков, испускавших неприятный душок испорченности. Более того, кальмар имел странный кислый привкус, что только усилило мои опасения. Соус тар-тар выглядел так, будто простоял в открытом виде часа два, и ничего стоящего в блюдо не привнес.
«Осьминог с копченой фасолью» оказался неприлично резиновый и совершенно пресный. Жевать его было не только скучно, но и сложно, а единственная радость блюда таилась в мелком шлепке вкусного пюре из фасоли.
Обслуживание в мой визит было медлительное, бестолковое, безучастное, молчаливое и слабослышащее. Блюда приносились как попало, воду и вино подливал себе я сам. Профи-сомелье, открыв вторую бутылку вина, выплеснул содержимое в старый бокал с остатками без всяких проб и замен. На мое возражение молодой человек ответил просто: «Я профессионал, я по пробке могу определить качество вина».
Кафе-ресторан «Аист» – отличный пример московского парадокса. Обслуживание пропитано непрофессионализмом, освещение – мрак и тьма, сомелье определяет качество вина по пробкам, еда – набор ошибок и недочетов, посадка – спина к спине, в воздухе витает кальянный дым, вокруг духота, карточки не принимаются, и тем не менее в 11 вечера в среду на первом этаже аншлаг. Парадокс, да и только! Что же до глубоко уважаемого мною Мирко Дзаго, то, похоже, он своими модными блестящими итальянскими ботинками вкусности вляпался в столичную лужу посредственности и безразличия.
Ресторан Аист Novikov group (Новиков групп) Aist
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| п/п | п/п | п/п | п/п | п/п | п/п | п/п |
| Кухня | ||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
Похожие места которые могут вам понравиться
О заведении
Фотографии ресторана Аист (Aist) на Малой Бронной улице
Описание
Ресторан Аист – это сочетание модной локации в центре столицы, аутентичной итальянской кухни от звездного шефа Мирко Дзаго и уютной атмосферы.
Название ресторан наследует у культового советского кафе, в память о котором здесь можно увидеть изящную скульптуру. Исторический особняк преобразился, создав для гостей ресторана комфортные условия и стильную обстановку. Два из трех этажей занимают просторные основные залы, на верхнем в летнее время открывают видовую террасу. Также в теплый сезон можно оставить свой выбор на открытой уличной веранде.
Меню ресторана Аист посвящено итальянской кухни, а творит во главе команды известный столичный шеф-повар Мирко Дзаго. Простота, вкус и польза – вот основные составляющие его безупречного кулинарного мастерства. В меню активно используют различные техники приготовления и сезонные продукты. Кроме итальянских блюд, здесь есть отдельные цитаты из кухонь России и Японии. Попробуйте классические спагетти, но с ботаргой и вонголе, ризотто с дуэтом тыквы и перепелки, порцию картофельным ньокки с грибами. Поклонники морепродуктов найдут в меню сибаса, приготовленного с артишоками, и сочетание осьминога и копчёной фасоли, а ценителям мяса подадут запеченного с тархуном ягненка, стейк стриплойн в паре с луком шалоn и топинамбуром. Изысканные десерты – еще один повод прийти именно сюда: например, закажите черничное желе с безе, которое украшает икра из игристого.
С утра до вечера в ресторане подают завтраки с оригинальными позициями от шеф-повара. Для маленьких гостей предусмотрено отдельное меню, раскраски и детская комната, работающая по выходным дням. В будни действует предложение бизнес-ланчей. Для гостей-автовладельцев – удобная охраняемая парковка.
Аист от Аркадия Новикова – это стильный ресторан для делового обеда, семейного торжества, дружеского ужина и романтического свидания. Уютная атмосфера позволит забыть о делах, а кухня от самого известного итальянца Москвы заставит вернуться еще не раз.
Меню для «саранчи из Бирюлево»: сколько стоит ужин на Патриарших
Патриаршие пруды стали самым тусовочным местом этого лета в Москве: здесь открылись десятки кафе и ресторанов с верандами, нарушающие покой местных жителей. Споры о том, как вернуть тишину на Патриаршие, вылились в громкий конфликт в соцсетях. Жители этого престижного района, среди которых много медийных персон, рестораторов и телеведущих, обвинили в нарушении спокойствия на Патриках не модных тусовщиков и золотую молодежь, которые могут позволить себе дорогие коктейли и блюда от итальянских и американских бренд-шефов, а жителей окраин Москвы. Оскорбленные москвичи ответили жителям Патриков флешмобом. Обозреватель РИАМО посчитала, во сколько обойдется ужин «шариковым» в самых популярных ресторанах па Патриарших прудах.
Uilliam’s (Малая Бронная, 20 а)
Ресторан Uilliams на Малой Бронной, названный в честь итальянского шеф-повара заведения Уильяма Ламберти, c открытой кухней и обновляемым каждые два месяца меню, один из самых популярных на Патриарших. Найти свободный столик даже в будни вечером здесь практически нереально. Можно взять блюда навынос, чтобы посидеть у прудов и покормить уток. Например, брускетту с крабом, салатом айсберг, помидорами и авокадо за 850 рублей, лазанью из морепродуктов за 900 рублей, теплый салат с кальмарами за 950 рублей, ризотто за 850 рублей, ромовую бабу за 450 рублей или просто классический багет за 150 рублей. Из напитков – пиво от 400 до 450 рублей за 0,5 л.
Saxon + Parole (Спиридоньевский переулок, 12/9)
Туристический автобус «Бирюлёво-Патриаршие» следует каждый день без остановок по маршруту.В меню пиво и арбузы
Санитарная остановка конечная
— Сбритые Усы Гудкова (@choochumustache) 29 июля 2016 г.
«Аист» (Малая Бронная, 8/1)
Еще одно заведение, нарушающее покой местных жителей, – ресторан «Аист» Аркадия Новикова на Малой Бронной с большой террасой на крыше. В меню: роллы «Филадельфия» с угрем за 750 рублей, средиземноморский суп – 1190 рублей, мисо суп – 450 рублей, брускетта с томатами и базиликом – 390 рублей, брускетта с маринованной форелью – 650 рублей, хачапури с сыром – 550 рублей. Самый популярный коктейль «Апероль шприц» стоит 950 рублей, «Космопоплитен» – 550 рублей, бокал «Пино Гриджо» – 790 рублей.
Средней чек с алкоголем и десертом – 2500 рублей
«Twins» (Малая Бронная, 13)
— Цель вашего визита на Патриаршие?
— Туризм.
Прямо напротив «Аиста» – ресторан шеф-поваров Сергея и Ивана Березуцких «Twins», который славится демократичными ценами для Патриарших и нестандартной подачей блюд, например, десертом в виде динамита. Из холодных закусок стоит заказать салат с персиком, тыквой и муссом из козьего сыра за 550 рублей, а также запеченный в квасе баклажан с бакинскими томатами, сыром сент-мор и соусом из семян конопли за 870 рублей. Пасту с дальневосточным кальмаром можно получить за 630 рублей, уху – 630 рублей, стейк – от 1500 рублей, десерты (кокосовое семифредо, клубничный суп и пр.) стоят от 450 рублей, бокал вина – от 350 рублей.
«Китайские новости» (Спиридоновка, 25/20)
А пусть жители Патриарших пробег на геликах устроят. Покажут нам, кто тут кто. А то мы попутали чот в бирюлёво своем.
«Pinch»
вся эта история про патриаршие супер конечно, аж захотелось приехать и мусорить шуметь писать в подъездах и разжигать классовую ненависть
Еще одно место на Патриарших прудах, где нет отбоя от посетителей – ресторан Pinch с итальянским шеф-поваром Луиджи Мани от создателей Uilliam’s и Ugolek. Поужинать здесь недешево: филе-миньон предлагается за 1100 рублей, салат рикотта – 500 рублей, крем-суп из болгарского перца – 600 рублей. Пиво всего трех сортов стоит 450 рублей за 0,5, остальные напитки крепкие – виски, водка, граппа, коньяк – от 550 рублей за 50 мл. Из десертов – мороженое из белых грибов и тирамису «бородино» – за 400 рублей.
«Крылышко или ножка» (Малая Бронная, 20)
Пора сказать правду: это я нассал вашем подъезде на Патриарших. Можете приехать ко мне в подъезд и нассать там. Я в Бирюлево.
Сетевое кафе «Крылышко или ножка» на Малой Бронной многие знают по Парку Горького. Цены здесь не такие высокие, как в S+P и Uilliam’s. Например, можно заказать крабовый пончик за 350 рублей, брускетту с кремом из артишоков с трюфелем за 170 рублей, запеченные оливки с арахисом и цедрой апельсина за 250 рублей, чизбургер за 620 рублей, чизкейк – 420 рублей. Вина по бокалам, как и во всех заведениях на Патриках, стоят в районе 400 рублей, коктейли здесь дешевле – до 500 рублей.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите «Ctrl+Enter»
Новый ресторан Аркадия Новикова Onest: скромный, честный, достойный
Длинноволосый и бородатый, как библейский пророк, Мирко Дзаго никогда не следовал моде, только своему поварскому чутью. Он попал в Москву в 2001 году и сразу на 15 лет осел на кухне ресторана «Сыр» Аркадия Новикова. Со временем стало понятно, что он гораздо больше чем классические пасты и ризотто. Дзаго стал телеведущим и благодаря телевидению одним из самых узнаваемых шефов страны, но не добавил звездности ни на йоту. Onest — награда Дзаго за все его тихие труды, настоящая сияющая медаль на его кителе.
Ресторан занял зал на втором этаже пережившего реновацию «Аиста». Первый этаж превратился в наполненное воздухом и светом кафе, а второй отдали под тихий буржуазный ресторан высокого класса. Дизайн для него делала американская студия Asthetique. Получилось неожиданно схоже по формам и краскам и с другой недавней премьерой Новикова, Artest, и с тем самым «Сыром». Назвали по-итальянски «Честный». Дзаго это определение очень подходит.
Интерьер ресторана Onest
Меню в Onest небольшое: дюжина закусок, полдюжины паст и ризотто, пять рыбных и четыре мясных блюда. Эта невиданная лаконичность еще больше концентрируется в дегустационном сете. В нем собрана часть блюд из меню, но есть и совсем особенные позиции, десерты например.
Цены в Onest кусачие, и сет за 12 000 рублей на их фоне выглядит прямо-таки разумным решением для тех, кто захочет оценить кухню Дзаго в полной мере. Он, кстати, готовит по-прежнему сам, словно и не слышал о привилегиях бренд-шефа.
И это прекрасно, иначе не попробовать бы нам «Помидор» — детское воспоминание про прикипевший к краю сковородки томатный соус, который снимали корочкой хлеба и давали съесть с оливковым маслом. Эта закуска для Дзаго, как рататуй для мультипликационного критика Эго, — ключик, которым открывается сердце. Тот детский вкус Дзаго реконструирует тщательно и изящно.
«В каждом блюде я старался дать продуктам сохранить свой истинный вкус и свежесть, не перегружая, а дополняя их», — рассказывает Дзаго. Ему это удается в полной мере и буквально во всем. Равиоло с начинкой из краба и коньяка в паре с савойской капустой в соусе из крабового биска и тархуна, шварцвальдская утка с соусом из вишни и шоколада, тюрбо со шпинатом — в каждом из этих, да и во всех остальных блюдах вокруг главного продукта возникает немногочисленный, но стройный хор ингредиентов, подчеркивающих его вкус. Именно гармоничный баланс вкусов и текстур, не натужно-показной, а естественный, как бы сам собой случившийся, определяет уровень этой кухни как высочайший.
Равиоло с мурманским крабом
Onest, само собой, ресторан авторской средиземноморской кухни, но в некоторых блюдах есть и русский акцент, выдающий любовь Дзаго к своей второй родине. Среди amuse bouches в сете, например, есть картошка со сметаной и черной икрой и похожие на мини-чебуреки и равиоло фритто с качо-э-пепе. А еще Дзаго обожает варенье из еловых шишек и добавляет его к бразато — жареному, а потом растушенному в вине мясу. Из шишек же он приготовил и особый ликер на манер лимончелло.
Кстати, к любому заказу в Onest обязательно подают хлебную корзинку с рассыпчатыми гриссини, сладкой бриошью, воздушной чиабаттой и совершенно невероятной томатной фокаччей с утопленными в ее перину сладкими помидорками. Ее разрезают и чуть подпекают, чтобы пушистое ее тело схватилось легким хрустом, — волшебно. Да, еще Дзаго делает взбитое сливочное масло на манер нуазетта с розовой солью. «Ничего особенного», — говорит он, но легкий привкус соленой карамели ему противоречит.
Onest всячески настаивает на статусе fine dining, но пока ему отвечает в полной мере только меню. Винная карта составлена с сомнительным старанием, а сервис оставляет желать тренингов по сервировке для юных официантов, но Onest обещает с этим справиться. Дзаго честный, у него получится.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Владимир Гридин — другие материалы:
* Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем Instagram и на странице в Facebook. Подписывайтесь!