рецепт бородинского хлеба монастыря

О секрете бородинского хлеба рассказали в Спасо‐Бородинском монастыре

В печах Спасо‐Бородинского монастыря рождается настоящее чудо ‐ хлеб, который готовится по уникальному рецепту. Инокини пекут его из муки с использованием зерен, выращенных на полях, где два века назад русская армия отстояла не только свою честь, но и будущее страны.

Инокиня Екатерина в монастыре уже восемь лет, шесть из них печет хлеб для сестер. А три года назад стала выпекать настоящий бородинский — не тот, что лежит на полках в магазинах, а сделанный на меду, с кориандром и пшеницей, и, конечно, без всяких искусственных добавок. Монастырь всегда славился своим хлебом и квасом — о его изготовлении существует не одна легенда.

Бородинский хлеб — это был поминальный хлеб воинов. Люди приходили, им давали квас и хлеб, и они поминали воинов. Вторую легенду все знают: едет повозка, на ней лежит кориандр, тмин, солод, все это переворачивается, смешивается с мукой — и получается бородинский хлеб

Тот хлеб, который выпекают сегодня, отличается от бородинского хлеба тех времен. Традиция была прервана на много лет и лишь недавно возобновилась. Рецепт Екатерина дорабатывала сама в течение трех лет.

Процесс изготовления бородинского хлеба занимает почти сутки. Через мельницу пшеницу прогоняют два раза, чтобы мука получилась достаточно мелкой. Затем ее добавляют в опару, вместе с солью и медом. Потом специальный аппарат начинает перемешивать все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Когда все готово, тесто нужно выложить в формы и посыпать кориандром. Вес одной буханки равен примерно 800 грамм.

Только после всех этих процедур бородинский хлеб отправляется в печь. Еще час и горячий, невероятно пахнущий хлеб можно доставать.

Но вот купить этот хлеб не получится. Во всяком случае, в монастыре. Бородинский хлеб выпекают исключительно для своих нужд.

Хлеб мы не продаем, мы печем его только для сестер. Матушка дарит в подарках. Мы раньше продавали хлеб, но сейчас у нас как подарок. потому что считается самым драгоценным. Очень люди радуются, когда приезжают к нам в гости и в подарок увозят бородинский хлеб

Похожий хлеб пекут еще в нескольких монастырях. Например, его можно найти в Серпухове или в Москве. И если вы хоть раз попробуете такой бородинский хлеб, смотреть на буханки в магазине вам вряд ли захочется.

Источник

Бородинский хлеб

Бородинский хлеб присутствует на полках магазинов и на столах людей стран СНГ не один десяток лет, и любим многими за уникальный аромат и привкус тмина. Впервые эти вкусно пахнущие булки появились на советских прилавках в 1933 году.

Доподлинно неясно, кому же первому пришла в голову идея делать хлеб с пряностями. Самой правдоподобной является версия о том, что по приближенному к классическому рецепту пекли чёрный хлеб монахини из Спасо-Бородинского монастыря, построенного генеральской вдовой Маргаритой Тучковой. Потеряв мужа в памятной Бородинской битве, женщина основала неподалеку от места его гибели церковь, которая затем превратилась в храм. Став игуменьей, Тучкова вместе с другими монашками изготавливала особый, поминальный хлеб в память о муже и прочих погибших солдатах. По второй, менее популярной теории, рецепт ржаного хлеба с тмином привёз из своих многочисленных поездок в Италию химик и композитор Бородин. Так или иначе, такой вид хлеба стал изюминкой на столах многих людей.

Классический бородинский выпекается из пшеничной и ржаной муки, дрожжей, патоки, ржаного солода, сахара. Интересен тот факт, что от всего количества муки только 15% приходится на ржаную, всё остальное – пшеничная. Но даже этого количества достаточно, чтобы придать будущей буханке цвет, вкус и аромат чёрного.

Полезные свойства

Издавна считается, что чёрный хлеб полезнее для организма, чем белый. Чем вызвано такое мнение, и оправдано ли оно? Определённо, да. В бородинском хлебе содержатся в большом количестве многие необходимые для здоровья элементы – например, витамин РР влияет на процесс обмена веществ в живых клетках; витамин В1 (он же тиамин) действует на работу нервной системы и те её отделы, что связаны с пищеварительной системой. Недостаток витамина В1 обязательно скажется на организме в виде запоров, поэтому страдающим от этой напасти людям крайне важно употреблять бородинский для нормализации работы кишечника.

Кроме витаминов, в хлебе содержатся микроэлементы:

А также соединения белков и полезные ферменты. Для сравнения, суточная норма для организма человека в среднем составляет: калия 250 мг, железа 10-15 мг, фосфора 800 мг. То есть, большую часть необходимых полезных веществ можно получить всего из одной буханки бородинского!

Не стоит забывать про клетчатку. За её счет в кишечнике улучшается перистальтика (то есть, ускоряется продвижение пищи по нему), а также происходит очищение от шлаков и выведение токсинов. Стоит помнить, что употреблять продукты нужно разумно и не увлекаться, дабы не вызвать негативных последствий. Аккуратнее с хлебом стоит быть тем, у кого есть проблема с кислотностью желудочного сока и наличие язв в желудочно-кишечном тракте не рекомендуется употреблять слишком много бородинского. Не стоит злоупотреблять хлебом диабетикам и страдающим от желудочных колик.

Диетические свойства продукта

Калорийность бородинского хлеба интересует всех, кто следит за своим питанием и контролирует вес. Радует, что этот сорт хлеба рекомендуют диетологи для похудения. На один хлеб весом в 300 грамм (стандартный вес буханки) приходится 207 ккал, где около 163 ккал приходится на углеводы, 27 ккал – белки, и 17 ккал отходит жирам. Но не стоит забывать, что у обычного белого хлеба калорийность ненамного выше – около 260 ккал. Но многие все равно предпочитают бородинский из-за того, что в нём больше клетчатки.

Рецепты приготовления пищевого продукта

Бородинский хлеб в домашних условиях приготовить легко – благо, есть хорошие и понятные рецепты.

Рецепт бородинского хлеба в хлебопечке

Бородинский хлеб в хлебопечке готовится из следующих ингредиентов: 360 мл воды, 2 ст. л. мёда, 100 гр муки пшеничной, 450 г муки ржаной, 1,5 ст. л. уксуса из яблок, 2 ч. л. сухих дрожжей, 2 ст. л. масла (растительного), 1,5 ч. л. соли, 4 столовые ложки ржаного солода, зерна кориандра или тмина по вкусу.

Выставляем на хлебопечке режим выпечки ржаного хлеба. В отдельную мисочку нужно высыпать солод, залить крутым кипятком, перемешать и дать настояться 7-8 минут. В чашу хлебопечки высыпать дрожжи, заранее просеянную муку обоих сортов, соль, добавить мёд (желательно в жидком виде). Под конец любое растительное масло, можно и нерафинированное, и уксус. В полученную смесь добавить солод и залить воду. Жидкость желательно вливать не всю сразу, а постепенно, ориентируясь на консистенцию теста. Если тесто наматывается на лопатку – всё сделано правильно. Во время готовки лучше не заглядывать поминутно, чтобы не нарушать процесс работы хлебопечи. Когда бородинский будет готов, его следует вынуть и положить на полотенце или решетку, чтобы немного остыть.

Бородинский хлеб на свежих дрожжах

Домашний бородинский хлеб по этому рецепту готовится, используя следующие ингредиенты: 300 грамм муки ржаной, 1 ч. ложка поваренной соли, 170 грамм муки пшеничной (можно брать как 1 так и 2 сорт), 1 ст. л. мёда, 15 грамм свежих дрожжей, 1 столовая ложка масла (растительного), 400 мл. воды, 2 ст. ложки ржаного солода, по 1 ст. л. тмина и кориандра. Необходимая температура духовки – 180°С.

В глубокую миску высыпать солод, залить 150 мл крутого кипятка, оставить остыть до комнатной температуры. В другой ёмкости в 150 мл горячей воды развести мёд и дрожжи, перемешать и разместить в тёплом месте, чтобы дрожжи забродили. Если всё сделано правильно, над закваской появятся пузырьки.

Два вида муки нужно будет просеять в ёмкость, добавить соль. Посередине сделать углубление, куда влить закваску и солод, оставшуюся воду и растительное масло. Замешать до однородности тесто, после чего дать отстояться в тепле 1,5 часа. Тесто сильно увеличится в объеме. Перед выпеканием разделить тесто по формам. Перед отправкой в духовку семена тмина и кориандра высыпаются сверху на тесто и немного вдавливаются. Оставить тесто еще на 30-40 минут, прогреть духовку. Выпекать надо 40 минут при 180°С. После приготовления вынуть хлеб на решетку или полотенце и дать остыть. Перед тем, как нарезать ароматную буханку, следует подождать еще пару часов.

Хлеб с орехами и изюмом

Третий рецепт можно назвать разновидностью классического бородинского. Для приготовления такого хлеба надо взять 400 г муки, обязательно пшеничной высшего сорта, по 150 г грецких орехов, порубленных мелко, и изюма, 10 грамм свежих дрожжей, 100 грамм ржаной муки, 10 грамм соли и 350 мг воды.

Муку просеивают и мешают с солью, дрожжи из брикета добавить в смесь муки и растереть руками. Ввести воду и замесить тесто ложкой, так как руками будет попросту неудобно. Ввести в тесто изюм и орехи, вымесить, чтобы стало гладким и эластичным, добавляя по необходимости муку. Перенести тесто в миску и дать постоять в тепле, но не более 1 часа. По прошествии времени разложить тесто по формочкам и оставить в них еще на час. Запекать сначала 10 минут при 220°, а потом ещё 20 минут при 200°С. Готовый хлеб выложить на полотенце или решетку и дать остыть.

Закуски

А еще бородинский хлеб можно (и нужно) использовать в качестве основы для закусок, когда надо срочно придумать что-то интересное к приходу гостей. Например, бутерброды с шампиньонами. Для их приготовления надо натереть чесноком хлеб и обжарить на сковороде. После остывания намазать ломтики майонезом или бутербродной пастой, положить сверху пару долек шампиньонов и немного зелени. Занимает совсем немного времени, но очень вкусно.

Отличная закуска под пиво – чесночные гренки. Чтобы их приготовить, необходимо порезать хлеб небольшими кусочками. На очень мелкой тёрке натереть чеснок, добавить порубленный укроп, перец и соль, добавить немного оливкового масла. В полученную смесь окунуть кусочки бородинского хлеба и выложить на противень. Запекать до хрустящего состояния в духовке при 200°С.

Хороший вариант для застолья – бутерброды с творогом и копченой рыбой. Для приготовления лучше взять скумбрию горячего копчения, из которой удалить все кости. В блендер загрузить мягкий творог, сметану, рыбу, и измельчить до однородной массы. Пересыпать в мисочку, добавить зелень и зеленый лук, намазать на хлеб – готово!

Ароматный и вкусный бородинский хлеб, так знакомый нам с детства, не только полезен для организма, но и служит прекрасной основой для лёгких или сытных закусок.

Источник

Загадка бородинского хлеба

Бородинский – на протяжении многих десятилетий один из самых популярных сортов хлеба в России. Однако его история, как это часто бывало при СССР, превратилась из реальности в миф.

Бородинский хлеб – один из символов русской кухни. Его ржаной, густой, чуть сладковатый запах с оттенком кориандра трудно спутать с чем-то другим. Любопытно, что рецепт его возник сравнительно недавно по историческим меркам – всего-то пару веков назад.

Первоначально в XIX веке это хлеб был подовый, в виде продолговатых или круглых буханок. Вероятно, об был достаточно плотный. Легенда приписывает ему вкус кориандра, зернышками которого была посыпана его горбушка. Однако важным ингредиентом тогда был красный солод. Естественно, он не содержал хлебопекарных дрожжей, о которых в середине XIX века никто и не знал. Этот вид хлеба выпекался на так называемом «кислом тесте», то есть тесте, оставшемся от предыдущего замеса. При ржаная мука заливалась кипятком («заваривалась»), добавлялась патока или жидкий мед. Благодаря этому он мог долго не черстветь.

Впрочем, нужно сказать, что версия о вдове генерала Тучкова не имеет никаких документальных подтверждений. То есть она действительно основала монастырь и стала потом его настоятельницей. Очевидно, какой-то хлеб выпекался в этом монастыре, также, как и любом другом по всей России.

Однако никаких указаний относительно его рецептуры (кроме того, что он был черным) не сохранилось. В этой связи мы можем ориентироваться на книги той эпохи. В частности, изданные в 1851 году «Практические наставления как печь хлеб обыкновенный» приводят рецепт ржаного запаренного кисло-сладкого хлеба, напоминающего рецепт бородинского:

При этом, если отвлечься от красивой легенды, следует признать, что рецепты заварных хлебов проникают в Россию из Белоруссии и Прибалтики, где они были весьма популярными на протяжении веков. Вот и в бородинском хлебе, по сведениям из ряда источников, кориандр появляется лишь в советские годы. А раньше там присутствовал анис и тмин. Что хорошо согласуется с «прибалтийской версией» его появления в России. Ведь даже в рижском хлебе – не менее популярном сорте – тмин стал определяющим вкусовым оттенком.

Никаких сведений о существовании «бородинского» сорта хлеба до революции не имеется. Есть немало упоминаний «монастырского» хлеба. Однако вряд ли был какой-то единый его рецепт. Это лишь описательное название, связанное с выпечкой в том или ином монастыре России.

Нужно сказать, что в 1930-е годы наступает перелом в выпечке хлеба. Она становится массовым промышленным производством. Любовь Ивановна Пучкова – ветеран советской хлебопекарной науки. Долгое время она была завкафедрой Московского технологического института пищевой промышленности и рассказывала нам:

— До войны действительно в Москве не хватало ржаного хлеба. И решено было построить 15-хлебозавод. Директором его строительства был назначен мой отец. Я очень хорошо помню. Пришла я домой, а на диване у нас стоит большой чертеж завода, выполненный в красках. И сверху синим карандашом «Утверждаю. А.Микоян». Но построить тогда не успели – началась война.

А то, что строилось, – хоть и с иностранными инженерами, – всегда было непростым делом. Многие предприятия строили немцы – в частности 4-й хлебозавод в Москве. На 3-м хлебозаводе было английское, американское оборудование. Именно на 4-й хлебозавод после возвращение из-за границы был назначен и мой отец. Главным инженером (техноруком) там был поставлен Лев Ауэрман. Но было так. Руководили всем строительством немцы. Никого они не допускали, все держали в секрете, никаких чертежей никому не показывали. Как только завод был построен, немцы собрали всех работников будущего хлебозавода во внутреннем дворе и при них сожгли все чертежи и сказали: «Вот вам хлебозавод – работайте». Никто никого ничему не учил – иностранцы просто уехали после этого.

Только благодаря тому, что отец изучил в Германии соответствующую технологию, удалось наладить производство. Помогло еще и то, что во время монтажа и «обкатки» оборудования многие рабочие «подсмотрели» все технологические процессы.

Одновременно, хлеб практически прекратили выпекать дома. До войны это еще продолжалось в колхозах, где в качестве оплаты за труд крестьян выдавали муку. Однако с конца 1950-х годов домашняя выпечка хлеба тоже стала экзотикой. В городах при СССР же никто домашним хлебом не занимался.

В советский период в государственной торговле присутствовало несколько десятков сортов хлеба (всего же хлебо-булочных изделии в справочнике 1940 года – около 350 наименований). Однако лишь некоторые из них были наиболее популярными – нарезной, столичный, дарницкий, ржаная буханка и т.п. Бородинский выпускался не по всему СССР, а лишь в крупных городах, да и то не во всех. Там он пользовался спросом населения.

Но, нужно констатировать, что сегодняшние разговоры о его всенародной популярности в советский период несколько преувеличивают реальную картину.

. Руководили всем строительством немцы. Никого они не допускали, все держали в секрете, никаких чертежей никому не показывали. Как только завод был построен, немцы собрали всех работников будущего хлебозавода во внутреннем дворе и при них сожгли все чертежи и сказали: «Вот вам хлебозавод – работайте». Никто никого ничему не учил – иностранцы просто уехали после этого.

Зачем это надо было немцам и как они это физически провернули, то есть » Никого они не допускали, все держали в секрете, никаких чертежей никому не показывали»?

Начальник стройки требует показать чертежи, в ответ слышит: «Доннерветтер, гебен зи мир битте, аусвайс, я я натюрлих» и всё?

Черного, белого, только не горелого

Мурманские хлебопеки используют проверенные временем способы выпечки и самые современные технологии.

Город рос быстро, его население уже приближалось к ста тысячам, и хлеба, чтобы накормить мурманчан, требовалось все больше. Потому необходимость в хлебозаводе была очень большая.

Место выбрали для него не случайно, над Семеновским озером, из которого в те времена самотеком текла питьевая вода для нужд города. А хлебопекарному предприятию ее нужно было много.

В годы Великой Отечественной войны хлебозавод № 1 не останавливал работу, несмотря на то, что бомбили постоянно. После Победы потребовалось два года, чтобы полностью восстановить производство, первую послевоенную продукцию получили здесь только в 1947 году.

Тогда же была смонтирована печь, которая спустя более чем 70 лет по-прежнему в работе. Это так называемая тупиковая печка с каменным подом. Тесто в нее загружается, а готовый хлеб вынимается с одной стороны. Металлические формы, подвешенные на цепи, крутятся внутри, и хлеб пропекается со всех сторон. Затем пекари просто вываливают буханки из форм и раскладывают на лотки. В этой печке в основном выпекается ржаной хлеб.

Но жизнь не стоит на месте, и как бы ни хороша была старая, проверенная временем печка, предприятие оснащается современным оборудованием. Новые печи также работают на дизельном топливе, они ротационные, быстро реагируют на изменение температурных режимов, легко нагреваются, печь хлеб в них можно как большими, так и малыми партиями, менять ассортимент, выставляя разную температуру и влажность.

Экскурсию по заводу нам проводит заместитель генерального директора компании «Хлебопек» Елена Болдырева. Рассказывает, что по-прежнему здесь ценят классические виды продукции: черный формовой хлеб и нарезные батоны.

Хотя, и это хлебопеки замечают, вкусы у людей меняются. Если раньше большая часть населения покупала обычный черный или белый хлеб, иногда серый, то сейчас больше любят пшеничный, цельнозерновой, с добавками отрубей и семечек.

В цехе звучит громкий звонок. Это значит, что очередная партия хлеба готова, пора вынимать из печи. Мы спешим посмотреть на это завораживающее действо. В воздухе царят хлебные ароматы!

По пути проходим цех формовки, там уже готовы новые формы, заполненные подошедшим тестом. Сейчас они пойдут в печь на смену готовым, пышущим жаром буханкам.

Беседуем о том, как определить качество хлебобулочных изделий. Говорят, что если на буханку сильно надавить, а потом отпустить, она должна снова подняться и принять первоначальную форму. Так ли это?

На «Хлебопеке» говорят, что даже в маленькой комнате можно делать хлеб, но выпекать качественный, хороший, в соответствии со всеми стандартами можно только на крупном предприятии. Завод работает круглосуточно. Хлеб печется в любое время дня и ночи.

В хлебопеки пойдете?

Работников, как и на других производствах, на «Хлебопеке» не хватает, не очень хочет молодежь идти в горячий цех, предпочитает более легкий труд. Хотя костяк коллектива из давно работающих людей сохраняется.

— Кто хочет, кто хорошо работает, получают 50-60 тысяч и больше, есть доплаты за ночные смены. Каждый получает по труду. Если человек ответственный, работящий, мы его без всякого образования возьмем. Сначала поручим самые простые работы, а если захочет, со временем он получит настоящую профессию.

Говорила ли Мария-Антуанетта фразу «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные»?

Французской королеве приписывают фразу, ставшую символом непонимания того, как тяжело живётся бедным. Мы проверили, говорила ли она это на самом деле.

(Для ЛЛ: эту фразу приписывают многим людям, жившим, зачастую, еще до Марии-Антуанетты)

(Для ЛТ: это исторический мем)

Высказывание, которое якобы принадлежит Марии-Антуанетте, казнённой в 1793 году, уже давно стало одним из самых известных в массовой культуре. Разумеется, оно встречается в многочисленных сборниках цитат, его используют в критических текстах на политические и экономические темы. В 2006 году на экраны вышел фильм Софии Копполы о Марии-Антуанетте, в котором выражение «Пусть едят пирожные» произносит королева в исполнении Кирстен Данст.

Для начала заметим, что устоявшиеся переводы как на русский, так и на английский языки (Let them eat cake) не совсем верны. По-французски фраза звучит как Qu’ils mangent de la brioche, то есть дословно — «Пусть едят бриоши». Бриошь — это такая сладкая масляная булочка, традиционная во Франции. Именно эту фразу нужно искать в исторических источниках.

Самое раннее упоминание выражения Qu’ils mangent de la brioche — «Исповедь» Жан-Жака Руссо, написанная в середине 1760-х годов и впервые опубликованная в 1782 году. В шестом томе этой автобиографической книги говорится: «Наконец, я вспомнил о крайней мере великой принцессы, которая, когда ей сказали, что у крестьян нет хлеба, ответила: «Тогда пусть едят бриоши»».

Стоит отметить три детали. Во-первых, Руссо не приписывает это выражение непосредственно Марии-Антуанетте — напротив, он использует слово «принцесса» с неопределённым артиклем (d’une grande princesse). Во-вторых, будущей французской королеве на момент написания текста было всего лишь около десяти лет, а замуж за французского короля она вышла только в 1770 году. В-третьих, в шестой книге «Исповеди» речь и вовсе идёт о событиях первой половины XVIII века.

Самое раннее письменное упоминание фразы про бриоши в связи с Марией-Антуанеттой мы находим уже в 1840-х годах, спустя полвека после казни королевы. Альфонс Карр, журналист и редактор существующей до сих пор газеты Le Figaro, в 1843 году писал: «Мы помним, какое возмущение они (враги королевы. — Прим. ред.) вызвали в своё время против королевы Марии-Антуанетты, распространив слух, будто та, услышав, что у людей нет хлеба, ответила: «Пусть едят бриоши!»». По утверждению журналиста, саму идею фразы недруги королевы позаимствовали из источника 1760 года (будущей Марии-Антуанетте было тогда пять лет), где она приписана некоей итальянской аристократке.

И всё же: могла ли совсем юная Мария-Антуанетта (в 1760-х годах, кстати, ещё австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбург-Лотарингская) быть автором этой фразы, несмотря на перечисленные выше оговорки? Нам не удалось найти каких-либо исторических исследований в поддержку такой версии. Некоторые приписывают авторство фразы про бриоши разным придворным дамам: дочери Людовика XV мадам Виктуар, его фаворитке мадам дю Барри и даже знаменитой мадам Помпадур. Впрочем, Вероник Кэмпион-Винсент и Кристин Шоджаи Каван в своей статье о знаменитом выражении оценивают многие из подобных атрибуций как сомнительные.

Те же исследовательницы предлагают искать корни фразы в истории другой революции — религиозной, а не политической. Реформация в Германии XVI века привела в том числе и к крестьянским войнам, экономическим проблемам и, как следствие, голоду. Неудивительно, что сразу в нескольких источниках того времени можно встретить сюжет о знатной даме, которая не понимает, как тяжело живётся простолюдинам. Фразы, очень похожие на приписываемые Марии-Антуанетте, стали среди местных поговорками. Более того, есть свидетельства, что Мария Терезия, супруга Людовика XIV, делала очень похожее утверждение, но там вместо бриоши фигурировала «корочка пирога» (la croûte de pâté).

При этом, как отмечают учёные, Мария-Антуанетта была не просто крайне непопулярна в предреволюционной Франции — её считали развратной, экстравагантной и просто недалёкой. Схожая репутация была и у многих других дам, которым приписывали подобные высказывания. Кэмпион-Винсент и Шоджаи Каван видят в этом типичное проявление фольклора, причём не только в отношении представителей знати, но и в адрес женщин, чьё положение в то время (даже в аристократической среде) оставалось довольно ущемлённым. Не последнюю роль сыграло и то, что Мария-Антуанетта была по происхождению не француженкой, а австриячкой.

Впрочем, употребление аналогичных конструкций приписывают и мужчинам, причём как современникам Марии-Антуанетты, так и у жившим раньше и позже. Интересно, что обычно в таких случаях альтернативой хлебу выступает не бриошь, а что-то куда менее приятное, а сама фраза ассоциируется не с легкомысленностью, а с агрессией. Так, в свидетельствах времён Великой французской революции вместо сладкой булочки фигурирует сено или трава, а в немецких источниках времён Реформации — и вовсе «дерьмо».

Правда, есть и куда более «добрые» примеры. Например, в хрониках VII века зафиксирован случай, когда императору Хуэй-ди из китайской династии Цзинь рассказали, что его народ голодает из-за нехватки риса. Тот якобы ответил: «Тогда почему они не едят мясную кашу?» Кстати, это выражение стало идиоматическим в китайском языке.

Таким образом, не существует достоверных свидетельств того, что авторство фразы «Пусть тогда едят бриоши» принадлежит французской королеве Марии-Антуанетте. Даже если она действительно её произносила, то вряд ли была «первооткрывателем» такого оборота.

Сохранилось множество свидетельств разной степени достоверности, которые вкладывают выражение в уста её современников и, что гораздо важнее, живших значительно раньше людей. Судя по всему, мы имеем дело с довольно архетипичным высказыванием, своего рода мемом, который как минимум с XVI века приписывали разным знатным дамам (зачастую неназванным). Позднее оно «прилипло» к Марии-Антуанетте как самому известному и одновременно самому стереотипному воплощению этого образа.

Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и в Вконтакте. Традиционно уточняю, что в сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла), а в день обычно публикуем не больше двух постов.

Московские деньги для шведского блицкрига

Автор: Андрей Гуренко.

Швеция – прекрасная во всех отношениях страна. Хорошая социалочка, развитая демократия, радушие к мигрантам всех мастей, толерантные и доброжелательные жители.

Хотя стоп, какая к чёрту толерастия? На дворе семнадцатый век ващета. И тут тоже Швеция – офигенна! Идеальная страна для завоевания Европы: воинственные местные жители, готовая система ополчения, гениальный король-полководец и давние военные традиции. Есть только одна проблема.

У Швеции нет денег. Вообще. Капитально. Абсолютно.

А деньги – это кровь войны и политики. Без денег не вооружишь армию первоклассными ружьями с батарейным замком, не поставишь под ружьё рекрутов, не наладишь снабжение. Не осилишь блицкриг. Не воспользуешься потенциалом. А значит, будешь рано или поздно смят своими соседями. Невесело, правда?

В 1617 году шведы очень удачно грабанули московитов.

То есть не грабанули, конечно, а нагрели: заключили с нокаутированной в прошлом раунде Смуты Россией очень выгодный для себя мир. Горе побеждённым. Выгодный за счёт проигравшей стороны.

Условия Столбовского мира, наиболее существенные для социально-экономической стороны вопроса, заключались в следующем: Швеция отжимает Ижорскую и Карельскую земли, что полностью отрезает Россию от всякой балтийской торговли и, кроме того, отказывает московским купцам в праве транзитной торговли с Западной Европой через свою территорию.

Единственным (то есть вообще единственным) портом для подобной торговли становится Архангельск, мёрзнущий по шесть месяцев в году, но это так, к слову.

Кроме земель, шведская корона отжимает ещё и баблишко: 20.000 рублей, что по тем временам эквивалентно тонне (!) серебра. Таких денег у России после Смуты, конечно, нет, поэтому в счёт кредита идут (и будут идти в будущем) кое-какие услуги и уступки.

Тем временем где-то в землях Богемии, что далеко на юге, за Карпатскими горами, жители Империи со смешным славянским выговором выкидывают имперских чиновников прямо в окошко местной мэрии. Разгорается огонь Тридцатилетки.

Пока он разгорается, а Швеция разминает мускулы, готовясь влететь во всеевропейский замес, давайте обсудим, в чём заключается безумная ценность русского хлебушка. Обсуждение нам понадобится для понимания дальнейших событий.

Это довольно просто: несмотря на сниженные относительно европейских урожаи (меньше в 5-6 раз с квадрата земли), русское зерно стоит для иностранцев значительно дешевле, чем своё. Это связано как с директивным ценообразованием у московитов (как царь повелел, по такой цене и отпускают), так и с тем презабавным фактом, что своего зерна у иностранцев очень часто не остаётся. Оно топчется и сжигается наёмными армиями; оно идёт на пропитание собственной армии; наконец, его основными экспортёрами являются католическая Польша (не торгующая с протестантами, понятное дело) и. разорённые постоянными конфликтами протестантские Фландрия и Нидерланды.

В итоге доступ к российскому зерну (которое, в отличие от польского, жрут как католики, так и протестанты) для европейцев жизненно необходим. А что необходимо – то и дорого.

Русское зерно для тогдашней Европы становится это чем-то вроде российского газа для Европы четыреста лет спустя. Проблема только в том, что зернопровод – хрен построишь. Потому что путь преграждён людьми и договорами. Потому что путь преграждён врагом.

Что делает в этой ситуации Михаил Фёдорович? Показывает шведам демонстративную фигу, уплетая за обе щёчки сладкий русский хлебушек? Или, может, организует массовую торговлю через Архангельск, сбывая зерно задорого англичанам и французам?

Нет и нет. Михаил Фёдорович издаёт указы, разрешающие шведским приказчикам покупать в русских землях рожь, пшеницу и ячмень, во-первых, без обложения налогами и, во-вторых, по льготным ценам. По очень льготным ценам.

Это позволяет шведам делать фантастические суммы из воздуха на банальной перепродаже русского хлеба в Амстердаме и Роттердаме. Без шуток. От перепродажи в Голландии за 1628-1632 гг. почти 320 тысяч четвертей зерна Швеция получила порядка 1,2 миллиона рейхсталеров чистой прибыли.

Ещё раз. Шведы перепродали за четыре года почти 30.000 тонн русского зерна и получили за это почти 30 тонн серебра чистой прибыли из воздуха.

На эти огромные деньги Густав II Адольф стырит у голландцев новые замки для мушкетов и тактику линейного боя, соберёт на основе ополчения-индельты регулярную пехотную армию и натренирует её до состояния отлаженного механизма. Пробуя силы, он пройдётся паровым катком по Польше, выведя её из войны и фактически нокаутировав. А потом в июле 1630 года высадится в Померании, свалившись имперцам как снег на голову.

Будущая слава Брейтенфельда, Праги и Лютцена, слава лучшей в мире шведской армии и слава Северного Льва будут сполна оплачены шведским серебром – кровью и потом русского крестьянина, чьё зерно за копейки было продано царём за рубеж, а потом перепродано толстым шведским купчиной в Амстердаме за рубль.

Морали тут не будет.

Автор: Андрей Гуренко.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Битва за хлеб

Автор: Сергей Махов.

Проблемы во Франции начались в 1692-м. Еще 19 апреля 1692 года интендант Безона (Нормандия) Базен пишет Поншартрену:

«Я не могу вам сообщить число сел, в которых ситуация с хлебом более-менее нормальная, почти все здесь испытывают с хлебом известные проблемы. Три месяца до сбора урожая, а уже есть голодные смерти. Я опасаюсь, что некому будет убирать хлеб.»

Кинули клич к торговцам из Шотландии и Ирландии:

Продающим зерно по низкой цене будут выплачиваться премии в размере 1000 луидоров за корабль.»

Непонятно, по какой причине конвой не стал дожидаться эскадры Жана Бара, который был отвественным за проводку конвоя, и 19 июня гигантский караван из 150 транспортов с зерном (от 700 до 1000 тонн водоизмещением) покинул гавань Бергена под прикрытием 2 шведских и одного датского корабля. Естественно, что в районе Доггер-банки он был обнаружен голландской эскадрой лейтенант-адмирала Фризского Адмиралтейства де Вриза. Голландцы недолго думая перехватили конвой, датчане и шведы продекларировали робкие протесты и вызвались сопровождать конвой до Голландских берегов, мол такой у них и был контракт.

Меж тем ответственным за доставку конвоя (уже захваченного голландцами) король сделал Жана Бара.

28 июня 1694 года из Дюнкерка вышла корсарская эскадра из семи кораблей: 50-пушечного «Фортюн», 40-пушечного «Комт», 54-пушечного «Мор» (флагман), 50-пушечного «Миньон», 44-пушечного «Адруат», 50-пушечного «Жерсье» и 24-пушечного флейта «Портефе», плюс два мелких судна снабжения.

Эскадра де Вриза состояла из 58-пушечного приватира «Принсесс Эмилиа», 40-пушечного «Оуд Нарден», 50-пушечного «Оост Стеллингверф», 58-пушечного линкора «Принс де Фриз» (флагман), 50-пушечного «Стад эн Ланден», 34-пушечного «Зеерийп», 44-пушечного «Ваппен ван де Шермер», 54-пушечного «Флиссинген».

Жан Бар созвал военный совет.

Сделаем небольшое отступление. Дюнкерк под руку французской короны перешел недавно. Люди там не были французами и говорили в основном на фламандском языке. Тем не менее, они ХОТЕЛИ быть французами. И корсары, превыше всего ставившие наживу, решили, что сегодня они будут биться бесплатно. За хлеб. Потому что Франция погибает. Армия погибает от голода, несмотря на великолепные победы. Крестьяне мрут как мухи. Голод стучится в двери.

Чтобы четко установить количество и вооружение противника, он послал на быстроходном тьялке к противнику лейтенанта Шамблажа с задачей разведки. Шамблаж, словно издеваясь, продефилировал в 40 ярдах от восьми голландских кораблей, несмотря на огонь противника обошел их сзади, прошел с другого борта и вернулся к эскадре Бара.

Перед боем Бар отдал приказ: «Огонь из пушек открывать, только сблизившись вплотную! Два залпа и на абордаж!»

Жан Бар перед абордажем, чтобы взбодрить своих товарищей, пообещал тому, кто принесет штандарт адмирала с голландского «Принс де Фриз» — 10 пистолей, а тому, кто срубит и принесет кормовой флаг голландского флагмана — 6 пистолей.

Восхищенный Жан Бар тут же отсчитал храбрецу 16 пистолей, и подарил ему свою саблю в знак уважения к отваге и доблести Провансальца.

Естественно, против таких орлов голландец долго устоять не мог.

Менее чем за полчаса 150 человек из команды голландского флагмана вышло из строя, были убиты первый и второй лейтенанты, тяжело ранен (в руку и ногу пулями, и три раза саблями по голове) контр-адмирал де Вриз, и вскоре «Принс де Фриз» сдался.

50-пушечный «Фортюн» атаковал 54-пушечный «Флиссинген». Голландец не выдержал даже двух залпов и поспешно отвернул прочь, уходя к спасительным мелям Текселя. Там его чуть не перехватил «Комте», однако на помощь «Флиссингену» пришел «Принсесс Эмилиа», и вместе голландцы смогли отбиться от наседавшего корсара.

В свою очередь, «Миньон» смело пошел на сближение с 50-пушечным «Стат эн Ланден», выдержав залп голландца, «Миньон» зашел с кормы, сделал два сокрушительных продольных залпа и закинул абордажные крюки. Устрашенная команда голландца сдалась.

«Жерсье» атаковал «Оуд Нарден», тот не выдержал огня француза и предпочел убежать.

Жан Бар запретил преследовать голландцев, построил корабли в колонны и повел к французским берегам.

30 июня в Дюнкерк вошли 30 транспортов с хлебом. Еще 120 транспортов под эскортом части корсаров 1 июля пришли в Гавр. Люди, увидев такое количество кораблей с зерном, плакали на пристани, не стесняясь.

Король, глубоко благодарный корсару за такую услугу, тотчас же возвел сына дюнкеркского крестьянина в потомственные дворяне и вручил ему Орден Св. Людовика, а отпрыск Бара – 14-летний Корнель – получил офицерский чин, а благодарные горожане соорудили прижизненный бюст герою.

Автор: Сергей Махов.

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Сбер: 4274 3200 5285 2137

Клуб любителей свежего хлеба

О блокаде

Наша семья выжила только благодаря бабушке Шарлоте – папиной маме.

Она была немкой по происхождению, и потому прививала нам железную дисциплину. В первую, самую страшную зиму 1941–1942 годов ленинградцам выдавалось по 125 граммов хлеба – этот маленький кусочек надо было растянуть на весь день. Некоторые сразу съедали суточную норму и вскоре умирали от голода, потому что есть больше было нечего. Поэтому бабушка весь контроль над нашим питанием взяла в свои руки. Она получала по карточкам хлеб на всю семью, складывала его в шкаф с массивной дверцей, запирала на ключ и строго по часам выдавала по крошечному кусочку.

У меня до сих пор часто стоит перед глазами картинка: я, маленькая, сижу перед шкафом и умоляю стрелку часов двигаться быстрее –настолько хотелось кушать… Вот так бабушкина педантичность спасла нас.

Понимаете, многие были не готовы к тому, с чем пришлось встретиться. Помню, когда осенью 1941 года к нам зашла соседка и попросила в долг ложечку манки для своего больного ребёнка, бабушка без всяких одолжений отсыпала ей небольшую горсточку. Потому что никто даже не представлял, что ждёт нас впереди. Все были уверены, что блокада – это ненадолго и что Красная армия скоро прорвёт окружение.

Да, многие погибли от обморожения. Потому у нас в квартире постоянно горела буржуйка. А угли из неё мы бросали в самовар, чтобы всегда наготове был кипяток – чай мы пили беспрерывно. Правда, делали его из корицы, потому что настоящего чая достать уже было невозможно. Ещё бабушка нам выдавала то несколько гвоздичек, то щепотку лимонной кислоты, то ложечку соды, которую нужно было растворить в кипятке и так получалось «ситро» – такое вот блокадное лакомство. Другим роскошным блюдом был студень из столярного клея, в который мы добавляли горчицу…

Ещё настоящим праздником становилась возможность помыться. Воды не было, поэтому мы разгребали снег – верхний, грязный, слой отбрасывали подальше, а нижний собирали в вёдра и несли домой. Там он оттаивал, бабушка его кипятила и мыла нас. Делала она это довольно регулярно, поскольку во время голода особенно опасно себя запустить. Это первый шаг к отчаянию и гибели.

Во вторую зиму с продуктами действительно стало легче, потому что наконец наладили их доставку в город с «Большой земли». Но лично мне было тяжелее, потому что любимой бабушки уже не было рядом. Её, как потомственную немку, выслали из Ленинграда куда-то в Сибирь или в Казахстан. В эшелоне она умерла. Ей было всего лишь 68 лет. Я говорю «всего лишь», поскольку сейчас я значительно старше её.

Меня тоже могли выслать из города, но родители к тому времени смогли записать меня как русскую и потому я осталась.

…На сборный пункт бабушку ходила провожать моя мама. Там перед посадкой в эшелон на платформе стояли огромные котлы, в которых варили макароны. Бабушка отломала кусок от своей пайки и передала нам. В тот же день мы сварили из них суп. Это последнее, что я помню о бабушке.

Вскоре после этого я заболела. И мама, боясь оставить меня в квартире одну, несколько дней не выходила на работу на свой гильзовый завод, за что была уволена и осталась без продуктовых карточек.

– Мы бы действительно умерли с голоду, но случилось чудо. Когда-то очень давно мама выкормила чужого мальчика – у его мамы не было молока. Во время блокады этот человек работал в горздраве, как-то нашёл маму и помог ей устроиться бухгалтером в ясли. Заодно туда определили и меня, хотя мне тогда уже было почти восемь лет. Когда приходила проверка, меня прятали в лазарет и закутывали в одеяло.

Я, конечно, говорю внукам, но им трудно это понять, как и любому человеку, не убедившемуся лично, какая это трагедия –война. Прошло столько лет, но эхо блокады продолжает звучать во мне. Например, я не могу видеть, если в тарелке что-то осталось недоеденное. Говорю внуку: «Положи себе столько, сколько сможешь съесть, лучше потом ещё добавочку возьмёшь».

Он сердится – дескать, вечно бабушка лезет со своими причудами.

Просто он, как нормальный человек мирного времени, не может представить, что эта крошечка хлеба может вдруг стать спасением от смерти.

Источник