каким лаком покрыть деревянную ложку для еды
Чем обработать деревянную посуду 4.94 / 5 ( 16 )
Наверняка вы стали замечать, что русские народные традиции и обычаи стали постепенно возвращаться в современную жизнь. Связано ли это с надоевшими искусственными материалами, или это следствие цикличности мировых процессов, гадать не будем. Задача этой статьи намного проще – рассказать все тонкости пропитки ложек и лопаток из дерева, и подробный ответ на часто задаваемый вопрос: «Чем обработать пищевую деревянную посуду?»
Если вам посчастливилось купить деревянные столовые приборы на ярмарке, или сделать деревянную ложку собственноручно, то вслед за радостью от новых вещиц, вы задумаетесь над тем, чем и как обработать деревянную посуду для еды?
Разного типа морилки и лаки отпадают, они совсем не подходят для обработки деревянных столовых приборов, так как могут навредить здоровью.
Во всяком начинании лучше ориентироваться на советы и рекомендации мастеров, для которых процедура пропитки изделий из дерева стала уже «родной». В процессе освоения разных методик, вы, наверняка, остановитесь на наиболее для вас подходящей, или сможете выработать свой уникальный метод.
Как бы не отличались рецепты обработки столовых приборов из дерева у разных умельцев, можно выделить две основные методики пропитки:
Растительное или льняное?
Если вы новичок, то свою первую деревянную ложку или лопатку можно пропитать и растительным маслом. Взять лучше масло рафинированное, от него меньше запаха. Но все же «бывалые» мастера в итоге переходят на льняное. Оно не дает привкуса прогорклости, лучше впитывается и полезнее для здоровья. И если обратить взор к нашим мудрым предкам, то они покрывали всю кухонную деревянную утварь именно льняным маслом.
Рецепты масленых пропиток с травами
Для самых искушенных, кто получает удовольствие от постоянного поиска чего-то большего, есть несколько рецептов масляных настоев. Делаются они из разных видов целебных трав и корней:
Если вы хотите немного поиграть с цветом, можно попробовать разные пищевые растительные масла. Например, тыквенное и облепиховое масла придает красивый золотистый оттенок изделию из дерева.
Как промаслить изделие из дерева
Льняное масло лучше брать свежего отжима и у проверенных продавцов, при не соблюдении технологии, масло изо льна может иметь горький вкус и не очень приятный запах.
Оптимальным решением будет разогреть масло на водяной бане. Для этого емкость с маслом помещают в кастрюлю с водой большего объема и ставят на огонь. Не нужно доводить масло до кипения, достаточно разогреть его до температуры в 60-65 С. При нагревании плотность масла уменьшается, и оно намного лучше впитывается в древесину.
Опускаем в теплое масло деревянную ложку и ждем, пока из изделия постепенно не выйдут все пузырьки кислорода. Вынимаем, обтираем сухой салфеткой и выкладываем сушиться на солнце. Солнечный свет ускоряет полимеризацию масла. В льняном масле этот процесс происходит на естественном уровне, в отличие от растительного, в которое добавляют сиккатив. Высушенная таким образом ложка или лопатка обретают очень высокую водостойкость, и прослужат вам не один год.
Пропитка мастикой
Прежде чем обработать деревянную посуду мастикой, удостоверьтесь, что изделия хорошо просушены. Сама мастика получается из смеси льняного масла и воска. Пропорции здесь могут быть разные, все зависит от того, какой твердости мастика вам понадобится. Для мягких пород деревьев нужна более твердый состав (2 части масла к 1 части воска), для твердых пород более мягкая мастика (3 или 4 части масла к 1 части воска).
Оба ингредиента также готовятся на водяной бане до полного растворения воска в масле. После этого переливаем состав в стеклянную тару с широким горлом и даем остыть. Мастика готова к применению.
Перед полировкой мастикой хорошо дважды пропитать изделие из дерева маслом. Не забывайте высушивать ложку после каждой процедуры. Если того требует древесина, отшлифуйте ее самой мелкой наждачной бумагой. После этого возьмите отрез войлока и с его помощью натрите ваше изделие приготовленной мастикой.
С первого взгляда может показаться, что процесс весьма затратный по времени. Но если вы занимаетесь любимым делом и в удовольствие, вы заметите, как с каждым разом на одно и то же действие вам понадобится все меньше и меньше времени, а ваше мастерство будет расти с каждой промасленной деревянной ложечкой.
Protey’s wood & Protey’s travels
Процесс изготовления деревянной ложки с некоторыми рассуждениями
Это не мастер-класс в полном смысле слова, а скорей попытка поделиться собственным опытом по изготовлению деревянных ложек и высказать некоторые соображения на данную тему.
Толчком к работе послужило желание изготовить ложку, предназначенную преимущественно для варки варенья в большой емкости. А это накладывает определенные требования к изделию. Во-первых, ложка должна быть прочная, т.к. при перемешивании загустевшего варенья на финальных стадиях варки к ней прикладывается большое усилие. Во-вторых, стенки едала должны быть достаточно толстые, чтобы не скалываться при ударах о дно емкости и не сточиться за несколько варок. В-третьих, объем едала должен быть таков, чтобы ложкой можно было раскладывать готовую продукцию по банкам. Ну и, в-четвертых, в перерывах между помешиваниями ложка должна удобно ложиться на край емкости и не сползать внутрь.
Порывшись в запасах древесины, я нашел половинку распиленного вдоль обрезка ветки можжевельника или как это дерево принято называть в Средней Азии – арчи, толщина и длина которого вполне подходила для реализации задуманного.
Напрягши свои весьма скудные художественные способности, ломая карандаш и стачивая ластик, я, в конце концов, набросал контуры будущего шедевра на двух плоскостях заготовки. Хотя замечу, прорисовка боковых контуров изделия практически бесполезна, т.к. выпиливая верхний контур, боковой рисунок уйдет в обрезки. Но я все равно рисую оба профиля, чтобы прикинуть будущую форму.
Далее идет прозаическое выпиливание баклуши (именно так называется грубая заготовка будущей ложки) на ленточной пиле.
Замечу, что достаточно крупные бок
овые обрезки я не выбрасываю, т.к. в дальнейшем они могут пойти в дело. Из них можно сделать мелкие ложки, близкие по размерам к чайным.
Отступление. Рассуждения о старинных технологиях.
Конечно, станок хотя и ускоряет процесс подготовки баклуши, но не является необходимостью при резьбе ложек. Столетиями наши предки обходились топором и ножом. Потом появились полукруглые и изогнутые стамески, ножи с изогнутыми лезвиями и прочие специализированные столярные инструменты. В наши дни немало мастеров творят шедевры, пытаясь следовать старинным технологиям и обходясь минимумом инструментов. На мой взгляд, реконструкция старинных технологий это несколько иная задача и важна для исследователей старины и практической истории. Большинство же людей оценивают изделия не с технологической, а эстетической и творческой сторон.
Бравада по поводу применения исключительно «древних» технологий мне кажется несколько натянутой. Ведь подавляющее большинство городских реконструкторов за сырьем выезжает не на лошадях, а на современном транспорте. Рубят лес не топором в лесу, а покупают готовые заготовки в специализированных магазинах, куда они попадают с деревообрабатывающей фабрики, пройдя процедуру распиловки на станке и сушки в электрических печах. Ну и уж если предельно соответствовать технологии и духу прошлых времен, то мастерство должно передаваться от предков к потомкам, а не выискиваться в интернете, заготовки должны рисоваться обугленными палочками, а не современными фломастерами, инструменты должны коваться в кузнице ручным способом, из кричного железа, а не из легированной стали. Затачиваться лезвия должны на оселках из натуральных камней, а не на калиброванных абразивах. Покрываться готовые изделия должны выжатым вручную натуральным маслом без всевозможных современных химических добавок. И, главное, ни в мастерской, ни в окрестностях неуместны холодильники с пивом, электрические лампочки, кондиционеры и вентиляторы, компьютеры, телефоны и прочие атрибуты современной цивилизации. Иначе заявления о том, что изделие выполнено по старинным технологиям не будут соответствовать истине. Можно лишь допустить, что тот или иной мастер выполняет некоторые операции методами, близкими к старинным и/или инструментами, похожими на старинные по форме. Но вряд ли это позволяет говорить о полной аналогичности технологий. Несомненно, реконструкция и анализ традиционных промыслов как творчество весьма интересно, но я не считаю, что это каким-то образом повышает значимость результата.
Но вернемся к нашей баклуше. Кроме непосредственно боковых контуров я на ленточном станке придаю внешнюю форму черпалу.
Сразу выпиливаю «зубчики», предназначенные для зацепления за край посуды.
Приступаем к «тонкой» работе. Обычным крупным канцелярским ножом со сменным лезвием придаю более сглаженные формы изделию. Кроме ножа иногда в ход идет бормашина с карбид-вольфрамовыми рашпильными фрезами. Они позволяют более равномерно закруглять острые кромки и изгибы. Особенно при работе с миниатюрными изделиями.
Часть поверхности можно сгладить на шлифовальном станке. Но, к сожалению, традиционный профиль ложек таков, что на станке можно обработать только некоторые участки изделия. Это передняя внешняя часть едала и ровная поверхность ручки. Самые сложные участки – сопряжение едала с ручкой, вогнутые поверхности, декор, – приходится делать ножом и борфрезами.
Иногда могут пригодиться стамески. Но в большинстве случаев внешнюю поверхность я формую лишь ножом.
Приступаем к выборке едала. Для этого я использую «старинные» советские полукруглые стамески и современную китайскую резиновую киянку. Сначала вырубаю грубый контур едала. Потом без ударов дорабатываю профиль маленькими полукруглыми стамесками. И в довершении выравниваю дно едала рашпильными борфрезами.
Остались самые нудные и долгие шлифовальные процедуры. Сначала грубой наждачной бумагой (20, 16 мкм) потом более мелкой (12, 10). Ну и в финале – 6 или 4. Номера зерна даны по российскому стандарту. Финальную стадию обработки я осуществляю уже импортной мелкозернистой бумагой. 400-500 «по-ихнему».
Для ровности обработки внутренней поверхности едала можно обернуть бумагу вокруг деревянной или пластиковой грибовидной оправы. Весьма хороши по форме пробки от французского шампанского (от 50$ за бутылку). Уже только из-за пробок его стоит пить…
Кстати, по сведениям историков, в прошлом ответственную процедуру шлифовки заготовок ложек, так называемого белья под хохломскую роспись великодушно доверяли женщинам. Воистину мудры были предки…
Остается лишь покрыть изделие защитным составом и можно приступать к кулинарному творчеству.
Отступление. Рассуждения о покрытии готовых изделий и причинах их порчи.
Начав изготовление ложек меня весьма озадачил вопрос покрытия изделий, контактирующих с пищей. В Интернете можно прочитать массу противоречивых мнений и навязчивых советов. Если отбросить «волшебные составы» и сложную мешанину компонентов, к которым я отношусь со скептицизмом и настороженностью, то получается, что в рунете кроют преимущественно льняным маслом, в англоязычном – чем попало: абрикосовым, ореховым, оливковым, кукурузным, льняным, тунговым…
Проанализировав найденную информацию и проведя собственное тестирование у меня появилось собственное мнение на этот счет, которое я позволю себе изложить.
Как известно дерево с водой не дружит. Вернее периодические увлажнения и высыхания приводят древесину к порче. Поверхность становится шершавой на ощупь, теряет внешнюю привлекательность и даже может потрескаться. Предохранить поверхность древесины от проникновения внутрь влаги можно лишь одним способом – покрыть ее непроницаемой пленкой. Оказывается это по силам только пленкообразующим покрытиям, а именно – лакам и краскам.
Думаю, многие из нас сталкивались с массовой продукцией деревообработки. Это всевозможные сувениры, декоративная посуда, ложки, шкатулки, бижутерия. В большинстве случаев эти творения покрыты обычным лаком или росписью на основе лаков. Это снижает требования к подготовке поверхности, упрощает производство и как следствие снижает себестоимость. К достоинствам подобного подхода стоит отнести довольно высокую влагостойкость покрытий. К примеру, знаменитые хохломские расписные ложки и деревянные плошки покрыты лаком в несколько слоев и потому не боятся воды. Наверняка многие помнят эти обычные атрибуты возрождения народных промыслов, встречавшиеся на большинстве малогабаритных кухонек времен развитого социализма верой и правдой служивших хозяйкам, несмотря на суровые условия «варочного цеха»…
Но как быть в случае, если надо показать естественность и красоту натурального дерева, если поверхность изделия должна остаться «незачехленной» пленкой лака, но по возможности защищена от воздействия окружающей среды и в первую очередь влаги? Эту задачу можно решить с помощью пропитки натуральными маслами и восками.
Масла, впитываясь в древесину, заполняют собой поры и «не оставляют места» для воды. Пропитка придает изделиям относительную влагостойкость, но на поверхности масло довольно быстро стирается и вымывается, в результате чего приповерхностные слои теряют свои свойства. К счастью, в отличие от пленкообразующих покрытий, пропитку можно легко восстановить, для чего достаточно протереть поверхность деревянного изделия маслом и древесина впитает его утерянную часть.
Пропитка изделия маслом или воском – наиболее древние способы придания водоотталкивающих свойств дереву.
Как же выбрать «лучшее» масло? Увы, я не знаю конкретного ответа. Чтение многочисленных опусов на эту тему лишь углубило меня в сомнении, что такового не существует. Тем не менее, на основе собственных наблюдений и опытов, а также рекомендательной статистики из различных профильных источников приведу субъективный рейтинг популярности пропиток. Отмечу, мои рассуждения касаются покрытия деревянных ложек и посуды, контактирующей с пищей, потому я привожу собственную оценку лишь натуральных компонентов без модификаций и добавок, ускоряющих высыхание, добавляющих блеск, защищающих от гниения и т.п.
1. Натуральное тунговое масло.
Получается из плодов тунгового дерева, произрастающего в Китае и ряде стран Юго-восточной Азии. Оттого нередко в среде краснодеревщиков называется китайским. По сведениям историков, в Китае это легендарное масло использовалось для обработки дерева более 2000 лет.
Относится к медленно высыхающим маслам. Лабораторные эксперименты по длительности высыхания я не проводил, но субъективно высыхание «на отлип» около двух суток. Пропадание характерного запаха – по мнению специалистов, свидетельство полной полимеризации, – более месяца. В сетевых источниках приводятся данные от нескольких дней, до нескольких недель.
Глубоко пропитывает древесину. После высыхания затвердевает и упрочняет слои, по водозащитному действию приближаясь к лаковому покрытию. Эксперимент с водой (оставление лужицы воды на покрытии до высыхания) показал, что при длительном воздействии воды на поверхности тунговой «пленки» образуются белесые пятна.
Подавляющим большинством «заграничных» столяров считается «лучшим маслом». Трудно спорить с такой оценкой при взгляде на тщательно подготовленную и покрытую тунговым маслом благородную поверхность изделий, особенно из ценных и твердых сортов дерева.
2. Натуральное льняное масло.
Также относится к высыхающим маслам. По справочным сведениям время высыхания больше чем у тунгового. Для ускорения высыхания льняное масло кипятят и добавляют сиккативы (ускорители высыхания). В результате получают широко известный кроющий состав – олифу.
Я не работаю с льняным маслом и потому не имею своего мнения на его счет.
На Руси ложки испокон веков пропитывали льняным маслом. Но это вовсе не означает, что оно лучшее, просто льняное было самым дешевым и доступным. В настоящее время найти натуральное льняное масло можно, пожалуй, лишь в диетических отделах продуктовых магазинов или специализированных магазинах для художников. Иначе можно нарваться либо на олифу, либо вообще чёрт знает на что с кучей добавок, о составе которых производитель скромно умалчивает. И если для покрытия стены сарая особой разницы нет, то для изделий, контактирующих с пищей выбор покрытия должен быть более осторожным.
В состав модифицированного масла обязательно входит сиккатив на основе соединений свинца, кобальта, марганца, циркония, лития, стронция и т.п. И хотя содержание добавок весьма мало, сложно убедить себя или пользователей продукции в их безопасности.
3. Минеральное вазелиновое масло.
Относится к невысыхающим маслам. Без цвета, без запаха, безвредно для человека. Применяется в медицине. Производится из нефти. Быстро вымывается с поверхности, но столь же быстро наносится повторно. Продается в аптеках или в церквях в качестве масла для лампад.
Вазелиновым маслом я пропитываю ложки, предназначенные для практического использования.
4. Составы на основе пчелиного и карнаубского воска.
Воск как таковой сложно использовать для пропитки, в силу его твердости. Обычно используют мастики, в которых воск смешивают со скипидаром (смесь эфирных масел, получаемая из хвойных деревьев) или натуральным маслом (льняным или тунговым). После обработки, скипидар довольно быстро улетучивается и остается лишь восковое покрытие. Хотя справедливости ради стоит отметить, что прием скипидара внутрь нежелателен в силу его ядовитости. Но количество скипидара в мастике мало изначально, кроме того, он летуч, как любое эфирное масло и быстро выветривается из изделия. Наличие скипидара в поверхностных слоях можно определить по наличию характерного запаха, после исчезновения которого я считаю покрытие безопасным.
При нанесении в нагретом состоянии восковые мастики глубоко проникают в поры древесины и аналогично маслу «не оставляют места» воде. Слой воска на поверхности придает изделию характерный блеск, получивший название «восковой». Со свежих вощеных поверхностей капли воды скатываются. Но если оставить капли воды на поверхности изделия надолго, то в результате появятся белесые пятна, которые будет сложно удалить.
Иногда воском покрывают уже пропитанные маслом изделия для придания им благородного блеска.
Я покрываю пчелиным воском декоративные изделия и коллекционные ложки. Хотя считаю классический восковой состав (воск + скипидар) безопасным для контактов с пищей.
Остальные покрытия на основе масел примерно похожи по свойствам и, по моему мнению, успех их применения больше зависит от предпочтений того или иного мастера или доступности в регионе.
Полемика на тему «лучшего» масла нередко встречается на столярных форумах, довольно аргументированные доводы можно прочитать в статьях солидных журналов по деревообработке. Но, по-видимому, человечество до сих пор так и не изобрело лучшего масла и лучшего покрытия, а потому, оставлю этот вопрос открытым.
Все о шторах. Дизайн, оформление, идеи
Чем покрасить деревянную ложку для еды. Изготовление, обработка и эксплуатация деревянной посуды
Изготовление деревянных ложек – простой и увлекательный процесс, позволяющий прикоснуться к вековым традициям декоративно-прикладного искусства. Для создания таких изделий потребуется минимум инструментов и материалов. Изготовление ложек своими руками – это прекрасная возможность отточить базовые навыки резьбы и лучше почувствовать, как ведет себя дерево и резчицкий инструмент. Вы можете экспериментировать с формой и размерами ложки, а также дизайном ее ручки, создавая уникальную утварь, отличающуюся не только декоративностью, но и функциональностью.
В нашем материале мы подробно расскажем, как сделать ложку своими руками, познакомим с базовыми приемами резьбы и ответим на актуальные вопросы, касающиеся изготовления деревянной посуды.
Из чего делают деревянные ложки?
Из какого дерева лучше вырезать деревянную посуду? Этот важный вопрос волнует всех начинающих резчиков. Для вырезания ложек лучше всего подходят заготовки из твердой, но не колкой древесины лиственных пород – осины, ясеня, клена, березы, вяза, ореха, вишни или клена.
Начинающим резчикам лучше использовать липу. Эта древесина более мягкая и легкая, обладает равномерной плотностью и хорошо строгается во всех направлениях. Для приобретения опыта и отработки базовых навыков резьбы, это наиболее подходящий материал. Помимо прочего изделия из липы не склонны к короблению и не выделяют дубильных веществ.
Хвойные деревья не подходят для изготовления ложек из-за своей высокой смолистости и характерного запаха. Также избегайте экзотических тропических пород древесины, таких как тик, которые могут быть токсичными.
В качестве заготовки можно использовать дощечки или же расколоть целую колоду-кряж на небольшие полешки. Первый вариант – более практичный, второй – более традиционный. Ориентация древесных волокон в заготовке определяет симметричность узора чаши ложки так, как показано на фото.
Набор базовых инструментов
Для изготовления деревянной ложки своими руками понадобится минимальный набор простого инструмента:
Как вырезать ложку из дерева: пошаговое руководство
Выдалбливать чашу на заготовке прямоугольной формы значительно удобнее, поскольку деревяшка жестко фиксирована и сохраняет стабильное положение.
При контакте с водой даже идеально отшлифованная поверхность может начать ворситься. Поднятый ворс не портит внешний вид ложки, но неприятно ощущается во рту. Поэтому, если вы планируете использовать собственноручно изготовленную посуду по прямому назначению, можете решить эту проблему старым проверенным способом. После шлифовки ложку мочат и тщательно высушивают, проходя заново мелкозернистым абразивом. Эту процедуру повторяют два-три раза.
Наш вариант изготовления ложки – это больше адаптированная техника. Она рассчитана на использование современного инструмента, который хоть и упрощает рабочий процесс, но в то же время отдаляет от вековых традиций резчицкого искусства.
Секреты исконно русской резьбы деревянной ложки – смотрите в представленном видео:
Чем покрыть деревянную ложку для еды?
Финальным штрихом создания деревянной ложки является ее обработка отделочным составом. И здесь, как правило, возникает много вопросов. Если вы вырезаете декоративную ложку, то все просто: ее можно покрасить краской, нанести любое лаковое покрытие или обработать воском. С изделиями, которые планируется использовать по прямому назначению, все сложнее. Выбирая состав для пропитки, важно чтобы он был практичным и безопасным.
Более практичным решением является использования специальных минеральных масел для отделки деревянной посуды. Такая пропитка наделяет поверхность водоотталкивающими свойствами, при этом не образует пленки – поры остаются открытыми и древесина продолжает дышать. Минеральные масла не влияют на вкус пищи и более стойкие.
Зачастую при изготовлении посуды возникает вопрос, что использовать в качестве покрытия, чтобы сохранить поверхность в состоянии до применения, а после легко можно было смывать пищевые остатки, не повреждая поверхность посуды. Таким универсальным средством стал пищевой лак. Он нашел широкое применение в пищевой и легкой промышленности.
Что это такое
Лаки, или как, их еще называют, лаковые красители, представляют собой водонерастворимые комплексные соединения растворимых в воде синтетических красителей с ионами алюминия. Водонерастворимость позволяет их использовать для окрашивания кондитерских изделий и жевательных резинок, избегая нежелательного окрашивания рта.
Лаки пищевые не подвержены химическим воздействиям и стойко переносят попадание прямого солнечного цвета, в отличие от родственных красителей. Они придают окрашиваемой продукции чистый яркий матовый цвет. При его изготовлении используют оборудование с большим числом оборотов при вращении, когда происходит растворение частиц средства. Данные лаки разрешены для применения в пищевой и легкой промышленности на территории Российской Федерации и Европейского Союза.
Производство
Изначально подготавливают диспергирующую смесь, затем перетирают полуфабрикаты с пигментами (синтетическими или натуральными органическими маслами) делается это для получения основного цвета и его оттенков. Впоследствии пигментную пасту смешивают с воднодисперсионными компонентами, затем распределяют по оттенку и свойствам, разливают по тарам для продажи потребителю.
Разновидности
Также пищевые лаки не подвержены разрушению огнем, так как имеют свойство самозатухания. После нанесения быстро высыхают и не имеют остаточного запаха, после покраски даже вертикальных поверхностей; не имеют потеков, что придает изделиям эстетичный вид.
Технология нанесения
Перед нанесением поверхность следует обязательно просушить и очистить от различных элементов, которые могут помешать равномерному покрытию и быстрому высыханию лака. Пищевой лак-краситель наносят на поверхность при помощи кисти, валиков, а также возможно использование специального оборудования (краскопульты, распылители под давлением воздуха). Диапазон температур при использовании от-10 до +30 °С. Перед применением следует обязательно тщательно перемешать.
Специалисты, постоянно работающие с пищевыми лаками, советуют перед применением изначально изучить свойства покрытия и его взаимодействие со средой, которая будет храниться в емкости или помещении. При нанесении следует не заливать поверхность, а равномерно распределять. Для покраски деревянных емкостей или посуды иногда советуют покрывать их предварительно грунтовкой, перед грунтованием по дереву применяют метод мокрого шлифования. Заготовку замачивают в воде, затем абразивной шкуркой с мелким зерном затирают поверхность до появления идеальной гладкости.
Для растворения лака и для очистки инструмента рекомендуется использование специальных растворителей, таких как ацетон, метилэтилкетон, бутилацетат, этилацетат, амилацетат. Категорически запрещается использование таких растворителей, как уайт-спирит, скипидар, бензин, керосин, Р-646 и Р-647.
Особенности применения
Количество слоев зависит от агрессивности среды, а также от индивидуальных требований заказчика и согласно технической документации при эксплуатации покрытия. Лаки применяют также для нанесения на металлические, бетонные и деревянные покрытия, для перевозки и хранения жидких и сыпучих продуктов, например спирта, воды, вина, соков, молока, муки. Пищевой лак для дерева является самым идеальным видом покрытия, ведь он не имеет запаха, быстро сохнет и не оставляет потеков. За данные его свойства его широко применяют при деревообработке.
Иногда лаком для пищевых поверхностей покрывают канализационные и сточные трубы, внутренние поверхности нефтепровода, системы водоподготовки и вентиляции, а также тепловодоснабжения. Морские платформы, химические цеха, а также гальванические ванны покрываются данными лаками.
Широкое распространение лаки получили также в кондитерском производстве и фармацевтике. Применяют лаки пищевые и для посуды, ими окрашивают деревянные ложки и деревянные бочки, ведра, что увеличивает их срок использования.
Набирает популярности. Это происходит в большей степени потому, что она экологически чистая и обладает многими преимуществами: не бьётся, придаёт пище уникальный вкус, долго сохраняет её тёплой и т. д. Данный вид посуды также называют бондарной.
Древесина для посуды
Многим интересно, из какого дерева делают деревянную посуду. Следует отметить, что подходят разные виды:
Наиболее устойчивы к температурным воздействиям клён, кедр, бамбук, рябина и липа. Однако, кроме технически-эксплуатационных свойств, необходимо учитывать и лечебные характеристики древесины. К примеру, дуб оказывает благоприятное воздействие на зубы, рябина обеспечивает хорошую циркуляцию крови, а ольха обладает успокаивающими свойствами. Следует отметить, что ежедневный контакт с подобной бондарной посудой даст положительный результат.
Покрытие и обработка изделия
Слабым местом древесины является недостаточная стойкость к химическим и температурным воздействиям. По этой причине посуда из дерева должна обрабатываться и покрываться защитными материалами.
Чем же покрывают деревянную посуду? Для этого используют специальный пищевой лак, который охраняет окрашенную поверхность от воздействия веществ, присутствующих в пищевых продуктах.
Этот лак обладает рядом свойств:
Благодаря данному покрытию посуда служит дольше, ведь лак защищает её от отрицательного воздействия внешней среды.
Покраска бондарной посуды
Вопрос о покраске деревянной посуды неоднозначен. Как правило, древесина сама по себе обладает красивым цветом, поэтому для того, чтобы сохранить её натуральный вид, для обработки используют прозрачные покрытия, к которым и можно отнести указанный выше пищевой лак.
Уход за деревянными изделиями
Если в вашем доме есть бондарные изделия, то следует придерживаться определённых правил хранения и эксплуатации деревянной посуды:
Придерживаясь этих несложных правил, вы продлите срок службы деревянной посуды.
Простое что можно применить это подсолнечное масло, морилка и лак отпадают сразу. Для многих вопрос встает греть или не греть, но все-таки греть, хотя не до высоких температур, по причине перегорания масла (нехороший запах горелого).
Можно подобрать свое масло в соответствии с вкусами и предпочтениями например, облепиховое масло или какое другое. Но нужно знать, что после облепихового масла хоть и принимает янтарный вид посуда, масло быстро обесцвечивается и ложка принимает прежний вид.
Я как-то покрыл ложку два раза и отправил другу из Москвы. Но когда он мне прислал фото я был очень удивлен ложка пошла пятнами, а местами масла не было и вовсе.
Льняное масло хорошее средство для покрытия деревянной посуды. В ранние времена всю деревянную кухонную утварь пропитывали только таким.
Лучше применять художественное отбеленное, купить его можно в любом магазине художественных красок. Применение:
Сушите на солнце и вот почему
Делают это для ускорения полимеризации (ультрафиолет способствует данному процессу). Обработанная таким способом древесина более устойчива к влаге и к механическому воздействию.
Аналогичным способом можно пропитывать и облепиховым и любым другим, все упирается в эксплуатационные характеристики кухонной утвари.
А теперь зачем это надо – пропитка маслом
Главная цель увеличения сроков эксплуатации, вторая исключение неприятных запахов по причине впитывания поверхности древесины всего, что в посуду попадает. Масло исключает рассыпание предмета и блокирует образование запахов.
Бывает такая проблема, что после мытья ложка теряет свой блеск и набухает.
Очень важно, из чего вырезана ложка: далеко не всякая древесина пригодна для из готовления из нее деревянной посуды. Для таких изделий лучше всего брать древесину, относительно стойкую к действию воды, особенно горячей, и к нагреванию вообще.
Ложки можно вырезать из липы, осины, ольхи, берёзы или клена. Чаще берут липу, так как древесина ее достаточно мягкая и легко режется.
Готовую ложку следует отполировать. Для того чтобы сделать ее водостойкой, ложку пропитывают льняным маслом. Затем изделие сушат 2-3 часа при температуре не выше 100- 120° С. Подсохшим ложкам дают остыть, а затем снова покрывают маслом и снова сушат. Пропитку маслом и сушку нужно повторить несколько раз: небольшие ложки достаточно обработать так 2-3 раза, а большие подвергают той же операции 5-6 раз. После этого ложке уже ничто не страшно. 🙂
В старину существовали особые правила пользования ложкой. После каждого зачерпывания еды из общей миски ложку облизывали с обеих сторон и снова опускали на стол; лишь прожевав пищу, снова брали ложку со стола и черпали ею из миски. Тот, кто не выпускал ложку из рук, считался прожорливым.
Мясо ели только тогда, когда в миске не оставалось другой еды, и лишь после того, как хозяин даст указание: стукнет ложкой по столу.
Соблюдались различные приметы, связанные с ложками. Нельзя было ставить ложку так, чтобы она опиралась черенком на стол, а другим концом на тарелку, так как по ложке, как по мосту, в миску может проникнуть нечистая сила. Не разрешалось стучать ложками по столу, так как от этого «лукавый радуется» и «скликаются на обед злыдни» (существа, олицетворяющие собой бедность и несчастье). Считалось грехом убирать ложки со стола в заговенье, накануне положенных церковью постов, поэтому ложки оставались на столе до утра. Нельзя класть на стол лишнюю ложку, иначе будет лишний рот или сядет за стол нечистая сила. В качестве подарка нужно было принести ложку на новоселье, вместе с караваем хлеба, солью и деньгами.