как и чем точить косу

Как наточить косу

Содержание статьи

Подготовка косы состоит из двух операций – отбивки и точения.

Для того чтобы наточить косу, потребуются:
— отбойная «бабка» (специальная наковальня);
— молоток из качественной стали, подверженный процессу закалки;
— оселок (изготовленный из мелкозернистого наждака).

Отбивка косы

Прежде чем начать отбивку, надо найти подходящий чурбан или пень (длиной 25-30 см, диаметром 40-50 см), забить в его торец отбойную «бабку» (ее необходимо иметь в хозяйстве). Она представляет собой металлическую (небольшую) наковальню, один конец которой выполнен в виде «головки» с площадкой, а другой конусообразно заострен. На расстоянии около 1 м от чурбана необходимо создать опору для косовища, для чего нужно воткнуть в грунт палку в виде рогатки (или связанное между собой перекрестие палок).

Отбивку необходимо выполнять, сидя на небольшом (невысоком) стуле или табурете. Косу надо положить так, чтобы ее лезвие лежало нижней стороной на «бабке», древко должно опираться на перекрестие палок. Отбивку надо начать с «пятки» инструмента, для чего ударами молотка необходимо произвести утончение кромки лезвия (шириной около 2,5-3 мм).

Боек молотка нужно стараться располагать под небольшим углом к лезвию. Контактировать с косой должна только часть бойка. Во время нанесения ударов требуется перемещать лезвие по наковальне. Утончение следует довести до высокой степени, но не допустить растрескивания и изгиба косы.

Таким образом, все лезвие станет тоньше, за исключением ее кончика (около 1 см). Во время отбивки косы следует быть очень осторожным, надо постоянно следить за прилеганием лезвия к «бабке». Удары молотком нужно наносить равномерно. Работы можно выполнять и в домашней мастерской.

Точение косы

Источник

Как же правильно его выбрать? Об этом мы поговорим в данной статье.

Виды точильных камней (для заточки)

Самый простой вид точильного камня — это любой кусок камня. Это универсальное решение по заточке любых поверхностей, используемое людьми с древних времен, с того момента, как появились первые инструменты. Конечно, этот метод имеет много недостатков.

Формы точильных камней

Точильные камни имеют специальную шероховатую поверхность, которая глубоко проникает в металл и изменяет его структуру. Эти изделия чаще всего имеют прямоугольную форму, но бывают и другие виды:

Материалы точильных камней

Коса, пила, газонокосилка, ножи, садовые ножницы — все они имеют лезвия разной длины и ширины, выполненные из различных материалов. Вот почему существуют определенные виды точильных камней для каждого типа стальной поверхности, да и сами камни производятся также из самых разных материалов. У каждого типа есть свои преимущества, недостатки. Рассмотрим их более предметно:

Натуральные камни для заточки

Керамические камни для заточки (из оксида кремния или карбида кремния)

Дешевы и эффективны для заточки садового инструмента, но только для чистовой обработки поверхностей. Для черновой обработки металла керамические камни не годятся.

К тому же, у керамических камней малый срок службы, их «хватает» в лучшем случае на нескольких десятков циклов заточки — по истечении этого времени их поверхность уже становится неровной и не подходит для чистовой обработки лезвий.

Алмазные бруски

Это идеальный инструмент для заточки любых типов поверхности. Несмотря на свое название, в действительности, алмазов на таких брусках нет, а только алмазная пыль, которая распределена тонким слоем на прямоугольные пластины.

Все бы ничего, но, увы, среди продающихся алмазных брусков очень много подделок. Проблема затронула не только камни, но даже диски для шлифовальных машин с алмазным напылением. Большинство из них имеют очень низкое качество — лишь немногие производители продают высококачественные изделия с алмазным напылениями.

Вторым недостатком алмазного точильного камня является высокая цена: она доходит до 2.000-2.500 рублей за штуку, а для хорошей заточки ножа, косы, газонокосилки и других садовых инструментов вам понадобятся камни с разной зернистостью, а это значит, что эту цифру следует умножить в несколько раз.

Заточка садового инструмента. Нестандартные решения

Поскольку основных материалов для заточки, по сути, всего три, производители точильных камней стараются идти на разные ухищрения, чтобы заставить покупателей обратить внимание именно на их продукцию. Некоторые решения выглядят странно, другие вполне могут послужить созданию новых моделей точильных устройств. Рассмотрим их более предметно:

Какой точильный камень самый лучший?

Отправной точкой должны быть две характеристики камня: форма и твердость. Выполняя заточку бритвенных лезвий важно, чтобы они были идеально обработаны, при затачивании косы важна скорость, а при затачивании ножей — тут все зависит от назначения. Самый лучший материал — алмазные бруски, но он и самый дорогой. Поэтому вам решать стоит оно того или нет.

Грубую заточку можно сделать практически любым типом точильного камня. Единственный материал, который не годится точно — это натуральный камень, в то время как другие типы изделий в опытных руках справятся с поставленной задачей.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Источник

Секреты правильной заточки косы и топора

Всякий раз после того, как затупились какие-либо дачные инструменты, люди приступают к их правке. Однако зачастую даже после процесса заточки режущие характеристики лезвия оставляют желать лучшего. Кроме того, они быстро тупятся, даже после непродолжительного использования. Для того чтобы этого не происходило, необходимо знать секреты правильной заточки косы и топора.

Изгиб жала топора

Топоры с прямым лезвием абсолютно не нужны. Они не пригодны ни для тайги, ни для плотницкого дела, так как рубят намного хуже. Режущая кромка топора должна быть с изгибом, который высчитывается следующим образом. Лучше всего начать переделывать прямое лезвие топора Б-3.

Для этого на листок бумаги переносится схема лезвия топора (верхняя и нижняя граница, а также прямая кромка). Нужно снять так называемый слепок.

Дальше сама режущая кромка делится на три равные части. После этого вверху отступается расстояние в два сантиметра от кромки, а внизу один сантиметр. В заключение все точки соединяются между собой.

Примечание: вверху необходимо сделать изгиб больше, а внизу он должен быть покатым и еле заметным.

Шаблон вырезается, накладывается на топор и обводится по контуру. После этого можно начинать подгонку на станке. Такой переменный угол заточки (сверху крутой, а снизу пологий) идеально подходит для отдельных плотницких работ. Если требуется где-то сделать выборку покруче, то рубка происходит передней частью топора, при выравнивании плоскости используется нижняя часть. Кроме того, такой топор рубит как мороженую, так и сухую древесину.

При правильной параболической заточке не будет ощущаться изъянов. К таковым относятся:

Если такая выпуклость обнаружена, то она помечается карандашом и в дальнейшем стачивается (на наждаке, болгаркой или вручную). При использовании угломера значение должно быть около 30 градусов.

Отбивка косы

Примечание: удары молотка при отбивке должны быть не прямолинейными, а с небольшим вытяжением. Иными словами, нужно не просто бить сверху вниз, а при этом ещё оттягивать молоток на себя, чтобы металл вытягивался.

Если коса давно не клепалась и весь отбой у неё уже давно стёрт, то придётся прикладывать большие усилия при отбивке. Стоит отметить, что этот процесс довольно длительный и трудоёмкий. Во время него металл расплющивается и становится очень тонким. Этот отбивочный слой (жало) должен быть от трёх миллиметров и выше. Хоть слой и должен быть тонким, увлекаться всё же не стоит, иначе металл может попросту отломаться и получатся зазубрины. Кроме того, при косьбе такое жало будет слишком быстро заворачиваться и тупиться, особенно если косится грубая растительность.

Отбивку можно осуществлять, сняв косу с палки. Однако можно это делать и вместе с косьём. Это не является принципиальным. Во время клёпки косу нужно немного прижимать к бабке большим пальцем, чтобы она не прыгала. По мере продвижения к концу основание можно положить на колено, тем самым создав дополнительный упор. После завершения клёпки достаточно лишь снять заусенцы с обеих сторон жала при помощи обычного бруска.

Источник

Старинные косы уже не так распространены, как это было когда-то, но и сегодня нередко встречаются ситуации, когда надежнее инструмента просто нет. Вот только мало кто знает, как привести старый инструмент в рабочее состояние.

К примеру, как отбивают косу? Уверены, что вы даже приблизительно не представляете себе данный процесс, а ведь неподготовленное полотнище (или неправильно отбитое) не только плохо справляется со своей задачей, но и может быть опасным для косаря!

Как и чем это делают

Процесс производится на специальной небольшой наковальне, которую называют бабкой. Есть широкие и узкие варианты. Так как отбивают косу нередко в полевых условиях, для этого пользуются специальным маленьким молотком, который удобно носить с собой. Важно! Рабочие поверхности наковальни и молотка обязательно должны отличаться ровным металлическим блеском.
Изредка мастера выполняют отбивку широким молотком, но это требует особого умения. В любом случае металл наковальни должен быть мягче материала самой косы.

Заточка косы

Затачивают косу в два этапа. Первый — это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны — с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.

Работаем

Следует наносить удары, идя от пятки ножа. Молоток поднимают сантиметров на пять максимум, простукивая им буквально каждый миллиметр инструмента. Ни в коем случае нельзя бить под углом, вскользь, а также более одного раза ударять по одному и тому же месту. Рекомендуется выполнить несколько проходов, пока не будет достигнуто лучшее состояние лезвия.

А как отбивают косу в походных условиях? Для этого вам придется купить в специализированном магазине специальный держатель. Его вбивают в пенек или специально возимую с этой целью колоду, после чего зажимают хвостовик косы. Подставляют наковальню и начинают работать.

«Коса отбита и заточена. К работе готова.» Это симпатичный лейбл на моей новой покупке. Я бы ещё дописал: Только ни хрена не косит.

Ну что-же, сделаем так чтоб косила. Это не сложно.

1. Два молотка весом 1 кг.

3. Шлифмашинка с лепестковой насадкой (желательно).

4. Брусок для правки косы.

Один молоток зажимаем в тиски острым концом вверх. Если остриё сбито, надо подровнять его на наждаке или шлифмашинкой.

Получилась наковаленка. Кладём на неё косу режущей кромкой и вторым молотком отбиваем кромку шириной примерно 5 мм., ударяя молотком с оттяжкой на себя

При этом необходимо следить чтоб кромка не изогнулась. Она конечно будет гнуться от ударов, поэтому последующими ударами её надо выправлять.

Когда вся кромка отбита, зажимаем косу в тиски и подправляем её шлифмашинкой. Сильно давить при этом не нужно. Так, слегка сгладить и всё.

Теперь можно закрепить косу на косовище (черенок, рукоятка), и довести лезвие бруском для косы.

С внутренней стороны опорами для бруска служит загиб полотна косы и лезвие. С внутренней стороны брусок проводится с нажимом, с наружной слегка чтоб снять заусенцы.

После доводки можно приступать к работе. В процессе работы коса подправляется бруском, и не стоит делать большие интервалы между правками. Две три проводки бруском с каждой стороны вполне достаточно.

Правка делает работу более легкой, а результат более чистым.

Если коса Вам нужна только для «стрижки» газона и сорняков на участке, то одной отбивки хватит на несколько лет.

Напоследок не могу не пройтись по триммерам. И что за гад придумал эту дурмашину.

И что такое работа триммером — рёв на разных тонах, будто три своры собак дерутся, ошмётки травы в разные стороны, и вонь выхлопных газов. Дурдом.

Но ещё больший дурдом — это то, что наши сограждане дружно отвернулись от косы, и обзавелись этими самыми триммерами.

Чем это объяснить не знаю. Ну хоть бы один плюс был в пользу этой дурмашины.

Может он берёт чище — нет, коса выглаживает лучше.

Про сорняки вообще говорить не о чем. Подрубаются короткими движениями без усилий.

Может быстрее — нет. Мой сосед раз полдня ревел триммером выкашивая три сотки газона. Весь выходной мне испортил. В следующий раз только завел, я пришёл к нему с косой и за час прокосил весь участок. Засекали.

Торопился конечно со злости, можно было-бы поспокойнее, и на полчасика подольше. И то он был удивлён, как чистенько и быстро получилось.

А если ещё сравнить стоимость, да приплюсовать бензин и масло, вес, то вообще непонятно, на кой чёрт триммер нужен.

Может кто нибудь объяснит?

Желаю трудовых успехов.

Подождите! Не уходите!

Точение косы

Подготовка инструмента

Чтобы качественно оттолкнуть оплетку, вам понадобится многоразовая головка без вмятин от повторного использования. Они обычно шлифуют на станках. И, конечно же, вам понадобится плоский молоток, который также не должен иметь шероховатой поверхности или скосов от ударов. Удобно использовать качественный инструмент, потому что все видно, а результаты ударов предсказуемы. Если молот или опора неровные, во время удара могут появиться нежелательные вмятины, которые, если их вовремя не удалить, могут повредить лезвие.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Когда мы слушаем музыку в автомобиле, часто бывает в месте с музыкой прослушивается жужжание, вой, писк и т.п. Это так называемые радиопомехи, создаваемые электрическими узлами и агрегатами автомобиля. Помехи влияют на радиоприёмники, магнитолы, MP3 проигрыватели, автомобильные радиостанции и т.д.

Когда всё сделано правильно и грамотно, то уровень помех сведён к минимуму.

Можно сделать косовище своими руками

Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).

Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.

Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).

Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.

Видео: Как Наточить Косу Болгаркой

Чтобы плавно подрезать режущую кромку, вам нужно двигаться с каждым ударом, равномерно двигаясь от пятки до конца лезвия. После первого выравнивания весь край должен оставаться гладким, без волнистых изгибов. Если вы где-то видите, что есть темные места, то это место не было правильно подделано. Очень осторожно, даже с более слабыми ударами, чем обычно, вам нужно все исправить, чтобы поверхность была ровной. Затем бейте на другой стороне таким же образом. Затем они смотрят: если край недостаточно заклепан, они снова начинают совершать те же движения, от пятки до конца лезвия, чтобы достичь желаемого эффекта. И таким образом, попеременно склеивая ту или иную сторону, лезвие доводится до необходимой толщины. С большим опытом вопрос о том, как вернуть косу, не будет таким острым. Все будет сделано с меньшим количеством подходов и времени.

Заточка садового инструмента. Нестандартные решения

Поскольку основных материалов для заточки, по сути, всего три, производители точильных камней стараются идти на разные ухищрения, чтобы заставить покупателей обратить внимание именно на их продукцию. Некоторые решения выглядят странно, другие вполне могут послужить созданию новых моделей точильных устройств. Рассмотрим их более предметно:

Три типа кос

Самый распространенный из всей семьи косичек. Это литва Он получил свое название с древних времен, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовцы изготавливались вместе с мечами, поэтому стали у них были одинакового качества. Теперь они изготавливаются штамповкой из инструментальных сталей, поэтому коса-литий хорошо держит режущую кромку и идеально заточена. Существует несколько размеров для легкого скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать №7, им легче управлять.

Розовая тесьма используется в местах, где много ударов и неровностей. По форме он напоминает большой серп. Его также легко узнать по изогнутой ручке.

Дымка, лезвие которой довольно короткое по сравнению с другими, используется для сухой травы.

Из всех видов косичек Литва самая популярная. Существует несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина клинка варьируется от полуметра до метра. При выборе такой тесьмы главное. Размер. Чем короче длина лезвия, тем легче скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах между деревьями. Чем мягче и чем больше открыт ландшафт, тем длиннее лезвие. На примере литовского языка мы подробно изучим, как бьют косу и какие инструменты нам нужны для этого.

Кроме того, длина оплетки традиционно выбиралась исходя из индивидуальных особенностей: роста, роста и физической силы. В конце концов, чем больше коса, тем она тяжелее и, учитывая, что она сильно сопротивляется траве, вам нужны хорошие физические данные.

Отбивка косы

Примечание: удары молотка при отбивке должны быть не прямолинейными, а с небольшим вытяжением. Иными словами, нужно не просто бить сверху вниз, а при этом ещё оттягивать молоток на себя, чтобы металл вытягивался.

Если коса давно не клепалась и весь отбой у неё уже давно стёрт, то придётся прикладывать большие усилия при отбивке. Стоит отметить, что этот процесс довольно длительный и трудоёмкий. Во время него металл расплющивается и становится очень тонким. Этот отбивочный слой (жало) должен быть от трёх миллиметров и выше. Хоть слой и должен быть тонким, увлекаться всё же не стоит, иначе металл может попросту отломаться и получатся зазубрины. Кроме того, при косьбе такое жало будет слишком быстро заворачиваться и тупиться, особенно если косится грубая растительность.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Подкармливаем клубнику летом во время плодоношения

Отбивку можно осуществлять, сняв косу с палки. Однако можно это делать и вместе с косьём. Это не является принципиальным. Во время клёпки косу нужно немного прижимать к бабке большим пальцем, чтобы она не прыгала. По мере продвижения к концу основание можно положить на колено, тем самым создав дополнительный упор. После завершения клёпки достаточно лишь снять заусенцы с обеих сторон жала при помощи обычного бруска.

Доводка расклёпанной поверхности

В конце концов, когда желаемая толщина почти достигнута, вам следует наносить еще более слабые удары, поскольку они позволят вам сгладить вмятины, оставшиеся от предыдущих заклепок. Ну, а остальные будут удалены во время заточки наждачной доской. Хорошо склепанная коса имеет гладкую режущую кромку, концы которой, если присмотреться, имеют слегка рваные края. Они, после дальнейшей заточки, дают инструменту такое острое лезвие.

Источник

Как отбивают косу? Коса ручная. Как отбить косу молотком

Три типа кос

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.

Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.

Инструменты

Подготовка инструмента

Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов. Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы. Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.

Что такое бабка

Где взять или из чего сделать бабку

Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали. Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали. Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.

Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.

Чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, необходимо при каждом ударе смещаться, от пятки равномерно продвигаясь к концу лезвия. После первого сплющивания вся кромка должна остаться ровной, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались тёмные места, значит, это место не ковалось должным образом. Очень аккуратно, ещё более слабыми ударами, чем обычно, нужно всё исправить, чтобы поверхность стала равномерной. Затем отбивают другую сторону так же. После этого смотрят: если кромка недостаточно расклёпана, начинают опять делать те же движения, от пятки до конца лезвия, пока не достигнут желаемого эффекта. И таким образом, по очереди клепая то одну, то вторую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос о том, как отбить косу, не будет стоять так остро. Всё будет производиться за меньшее количество подходов и времени.

Доводка расклёпанной поверхности

По завершении, когда почти достигнута желаемая толщина, стоит наносить ещё более слабые удары, потому что они позволят немного сгладить вмятины, оставшиеся от предыдущих клёпок. Ну а те, что останутся, уберутся во время затачивания наждачным бруском. У хорошо расклёпанной косы ровная режущая кромка, концы которой, если присмотреться, имеют немного рваные края. Именно они при последующей заточке дают инструменту столь острое лезвие.

Заточка косы

Выбор косы

На что обращать внимание при выборе

В магазине при выборе косы стоит всегда обращать внимание на клеймо производителя. Хорошие компании, производящие качественный товар, всегда выдавливают на металле изделия свой логотип. Это существенно помогает уберечь настоящую продукцию от подделок. Клеймо в основном ставят в районе пятки косы, поэтому стоит в первую очередь осматривать это место.

Народные методы проверки качества косы

Первый способ: нужно взять кусок оконного стекла и провести им по лезвию. Если стекло идёт плохо, появляется ощущение, что оно за что-то цепляется, значит, не стоит брать такую косу. Её сталь мягкая, и с ней будет больше хлопот, чем дела. Бывают даже такие экземпляры, что когда проводишь этот опыт, с их поверхности снимается металлическая стружка. Естественно, с таким инструментом вопрос о том, как правильно отбить косу, даже не возникнет по причине негодности. В идеале стекло должно плавно пройти по лезвию, не оставив на нём ни малейшего следа. Второй способ: нужно положить спичку на остриё лезвия косы поперёк, сбалансировав её, и аккуратно подтолкнуть с одной стороны. Если спичка поворачивается, то это качественная коса.

Есть и более жёсткие способы проверки. Нужно взять металлический гвоздь и провести им поперёк лезвия. Если оно останется без видимых дефектов, а ещё лучше, с гвоздя снимется стружка, то это на 100% качественный инструмент, который прослужит десятилетиями. Конечно, долговечность зависит ещё и от того, как отбивают косу при её использовании.

Можно обухом косы ударить по дереву. Если звук будет высокий и протяжённый, коса хорошая. Ещё можно конец её упереть в доску на полу и нажать сверху. Если сталь равномерно прогибается, а при отпускании возвращается в прежнее положение, такую косу стоит покупать.

Цены на косы

В магазинах и в Интернете стоимость кос различная. Она варьируется от 300 рублей до 1500 (бывает и выше, это средние показатели). Естественно, что по низкой цене хороший инструмент купить нереально, ведь коса ручная, несмотря на её простой вид, довольно тонкий инструмент, который без особой технологии создать очень тяжело.

Источник