Субару форестер ест масло что делать

Избавление от масложора FB20(25).

Всем привет!
Думаю что данная тема волнует многих владельцев моторов FB20(25).
В этой записи хочу выразить свой взгляд на этот вопрос, основываясь на своём опыте и на одном конкретном моторе FB25.
Краткая история про этот мотор:
Достался он мне при покупке моей Subaru XV.
Пробег автомобиля на момент покупки составлял 97 000 км. Мотор был установлен прежним владельцем на пробеге 45 000км. Мотор контракт, но в состоянии нового, с пробегом до 5 000 км. Судя по навесному он стоял в японском Forester SJ.
На тот момент расход масла у этого мотора, со слов владельца, составлял около литра на 5000 км. Т.к. у меня в планах на эту машину его не было, то меня не сильно интересовало это, поэтому ещё до покупки я уже продал этот мотор другому владельцу Subaru XV.
В целях профилактики при перестановке мотора с машины на машину залил в него раскоксовки Лавр ML202. Понимаю, что это средство необходимо использовать по инструкции, т.е. заливать в прогретый мотор, но с двигателями субару это невозможно, поэтому с помощью строительного фена поршни в цилиндрах были по возможности нагреты и залиты средством Лавр на 12 часов каждая сторона. Выглядит эта раскоксовка вот так:

На следующий день мотор был уставлен и автомобиль отпущен, произошло это в начале сентября 2019 года. Далее автомобиль с данным мотором периодически приезжал ко мне на обслуживание, со слов владельца расход масла остался на прежнем уровне и зависел от манеры езды. Замена масла производилась с периодичностью 5-6 тыс км пробега. Масла использовались различные — Равенол 0-20, Тотал 5-30, Газпром 5-30, Extreme Oil 5w30, но на угар масла это никак не влияло.
Осенью 2020 года владелец делал профилактическую промывку мотора с целью снижения расхода масла. К тому моменту он составлял уже литр на 2 000 км пробега.
Промывка делалась пятиминуткой ВМПавто и Wynn`s. Краткое описание на видео владельца.

И вот, в марте 2021, было решено сделать ещё одну попытку борьбы с масложором, но уже более кардинальную — замена поршневых колец.

В назначенное время машина висела на подъёмнике. Процесс снятия мотора неинтересен, поэтому пропущу его. Пробег мотора на данный момент в районе 110 000 км, но это по нашим прикидкам.

После снятия мотор был вскрыт. Здесь хочу добавить, что разбор FB25 занимает несколько больше времени по сравнению с FB20. Это связано с тем, что герметик у FB25 гораздо крепче держит лобовину, постели распредвалов и поддон, но при этом течи постелей распредвалов на этих моторах такое же частое явление, как и на FB20. Почему так — не могу сказать.

После вскрытия имеем следующую картину

Мотор внутри действительно чистый, но при тщательном осмотре видны следы былой эксплуатации. Грязь в тех местах, откуда её сложно вымыть из-за слоя герметика, мешающего естественному протоку масла.

Далее заглянул в цилиндры. Хон есть, следов износа нет. Это уже радует.

Но при промерах цилиндров и поршней выяснилась причина стука, которая не давала спокойной жизни владельцу — первый цилиндр деформирован, т.е. овал. В горизонтальной плоскости его сжало на 2 сотки, а в вертикальной вытянуло на 0,03. При этом поршень этого цилиндра по юбке тоже имеет уменьшенный размер на 2,5 сотки. В итоге получается, что зазор между поршнем и стенкой цилиндра в 1 цилиндре около 5 соток. Отсюда и появился этот стук. В остальных цилиндрах картина более-менее сносная, отклонения от номинальных параметров в пределах одной сотки, с поршнями тоже порядок.

А что же кольца?
А кольца естественно залегшие… несмотря на раскоксовки, промывки и более частую замену масла.

И тут возникает вопрос: ну как же так произошло? Вопрос вполне резонный. По моему мнению здесь накладываются несколько факторов, но основной это сами маслосъёмные кольца. Вероятно они сделаны с не очень хорошим запасом прочности, который приводит к тому, что при закоксовывании в поршнях они очень быстро теряют эластичность в следствии отпуска металла, т.е. процесса нагрева и остывания. Возможно при сборке неверно сделан зазор.
На фото новое маслосъёмное кольцо и два старых. Видно что зазоры в свободном состоянии разные.

Забегая вперёд скажу, что при сборке на нескольких новых кольцах зазор действительно был меньше минимума.
Результат промывок так же виден на поршнях. Верх и низ поршней отмыты, вместе с ними отмыты и отверстия для слива масла, а вот стороны по осям поршневых пальцев всё же остались закоксованы.

Вот тут более наглядно

Ну ладно, идём дальше.
Результат сгорания масла виден в камерах сгорания и на клапанах.

Источник

76. Масло и его расход. Замер компрессии, раскоксовка, прочие руко- и словоблудия.

Пост печали, сомнительных решений и череды вопросов. Буков будет много, спасибо тем, кто осилит и поделится своим мнением в комментах.

1. С переходом на идемитсу меньше чем за 10 тыщ расход масла вырос с 0,2 на тыщу почти до литра( Конечно, я не настолько наивный чукотский мальчик, что бы винить в этом масло, но доливать его по 8+ соток за литр я утомился. Да и за интервал оно почти обновляется, за 3,5 тыщи со смены на щупе так толком и не потемнело — вряд ли найдется масло, которое сможет «сработаться» в таких условиях.
Когда подошел черёд снова купить на доливку, психанул и взял на смену
*барабанная дробь*
Лукойл Genesis Armortech 5W-40!)

На этом этапе должны полететь обильно какули, но я какуленеуязвим) стереотипы стереотипами, но ойлклаб заставляет задуматься — может и правда добились качества, не уступающего популярным импортным брендам.
Забегая вперед, давка на луке прогнозируемо меньше, чем на идемитсу. Сейчас при 90гр 1.85 (было 2.1) при 95 — 1,6 (было 1.8) при 99 — 1,5 (было 1.6). Все замеры при 650 оборотах на D с тормозом, чтобы максимально приблизиться к требуемым 600 из букваря, а не смотреть при 750 на хх на P.
При 80 град — 2.3 (на идемитсу было 2.65 ), мануал говорит о норме в очко на 600об при 80 град, так что, думаю, можно не переживать.
Видно, что кривая давка/темпрература куда кривее) и если при «низких» температурах давка значительно меньше, то при при рабочих 95+ разница уже не так велика и не пропорциональна значению. Плюс сложилось впечатление, что греется масло меньше. Если на идемитсу я, доехав в +10 на работу, видел чуть больше полутора очков давки и температуру около 100, то сейчас по тому же маршруту в том же режиме я вижу все те же полтора, но за бортом на 15 градусов жарче, а масло упирается и упорно не хочет догреться до сотки. Выше 100 пока так и не смог согреть.
И, как мне показалось, двигатель работает мягче и на горячую и на холодную (если можно так назвать запуск при +20). Вообще я не завожу его холодным, ложу болт на косые взгляды и врубаю котел минут за 15 до выхода даже по жаре, а потом еще 3-4 минуты молочу на хх, прежде, чем двинуть…но сейчас решил в целях эксперимента послушать.
В общем и целом первые впечатления определенно положительные. Посмотрим…

2. В виду расхода масла решил попробовать раскоксоваться по старинке — жижей в цилиндры, хоть для оппозитов это и считается практически неэффективным.
В прошлом году у Руслана Hecckfy вместе с промывкой была заказана раскоксовка Ормекс, которая стояла и ждала своей участи. По заверениям эта жижа значительно более летуча, нежели Лавр, как следствие более эффективна в нашем непростом оппозитном случае, не надо вынимать двиг или заваливать машину на бок.

Вывернул свечи, осмотрел (об этом дальше), проверил зазоры, замерил компрессию:
1й — 7 оборотов — 148-149 (10,4)
2й — 8 оборотов — 140 (9,75-9,8)
3й — 7 оборотов — 150 (10,5)
4й — 10 оборотов — 142 (9,9)
Все грубо говоря окрест нижней границы нормы, мануал гласит следующее:
«Compression (350 rpm and fully open throttle):
Standard: 981 — 1,177 kPa (10 — 12 kgf/cm2, 142 — 171 psi)
Service limit: 882 kPa (9.0 kgf/cm2, 128 psi)
Difference between cylinders: 49 kPa (0.5 kgf/cm2, 7 psi), or less».

Выставил поршни в серединку, залил жижу и стал ждать, надеясь, что выпускные клапана открыты не на 2м или 4м, покручивая коленвал за шкив гены и не давая температуре ож опускаться ниже 60 по средствам котла, ибо эффективны раскоксовки именно на горячую. После 4 часов, контрольно согрел двиг, пошатал поршни и оставил форя в гараже до утра.
На следующий день, завершив ритуал и собрав, попробовал завести — хрен, крутит будто без свечей или с нулевой компрессией о_0 Паника, по 10мл масла в цилиндры и легкий запуск — фууух, не троит, не колбасит, только дымит как паровоз.
После смены масла, выехал на шоссе и лайтово дал копоти. Перемещался как «черная жемчужина» в пиратах карибского моря — торчит только морда из облака дыма) через 7 км пробега дым пропал, остатки жижи догорели.
Спустя двое суток и 60 км пробега заехал в гараж и сделал контрольный замер компрессии, на этот раз в два подхода, дабы отследить и «скорость» набора максимума:
1й — 5 оборотов — 140 (9,75)
____9 оборотов — 148 (10,3)
2й — 5 оборотов — 132 (9,2)
____10 оборотов — 145 (10,1)
3й — 5 оборотов — 140 (9,75)
____9 оборотов — 150(10,4)
4й — 5 оборотов — 140 (9,75)
____9 оборотов — 152 (10,5)
Как видно, компрессия несколько подравнялась. Хотя во втором горшке максимум и набирает дольше, чем в остальных.
По расходу масла, естественно судить пока рано.
Посмотрим, как события будут развиваться дальше…

3. Осмотр свечей не особо порадовал.
С одной стороны нет жирного налета, который бы говорил об обильном горении масла.
С другой стороны присутствует легонький белый налет на всех свечах. Множество статей утверждает что это бедная смесь. Но так ли это? Встречается мнение, что горящее в цилиндрах масло тоже даёт белосерый налет.

Еще в прошлом году заметил такой налёт. Маф, топливный насос и фильтры были совсем новье, давление топлива было в норме, смотрели сканером смесь в сервисе, катались с Андреем Aprnsk — придраться было некчему. Рекомендация — забить. Так и поступил. К сожалению я тогда не допер почистить свечи.
Сейчас, закручивая их после раскоксовки, почистил той же жижей. Через 60км пробега при замере компрессии свечи выглядели серенькими, как и после протирки, без нового налета. Буду наблюдать дальше.

Кроме того, перед раскоксовкой на свече первого цилиндра я обнаружил не просто темный редкий налет на резьбе (как в остальных) а жиденькое масло о_0

При повторном замере уже все вырученные свечи были в масле по резьбе, но нельзя сказать уверенно, попало туда масло из головы или же это остатки того, что я в панике неаккуратно заливал в цилиндры, расплескивая вокруг.
Предполагаю, что масло на резьбе говорит о колпачках?
Закралась мысль залить стоптечь от ЛМ, не влияющую на масло, но заставляющую подсохшую резину набрать былую мягкость и объем, по множеству отзывов действительно эффективно и безвредно лечит подсохшие мск, если им еще не совсем хана…

4. В целом о расходе масла.
Итак, расход под литр на тыщу. Будь у меня карман полнее, я бы с радостью отдал мотор на переборку. Но в текущей ситуации приходится кроить и пытаться подлечить, если это возможно.
а) Ситуация на мой взгляд довольно странная, осмотр тубины не показал ее кончины. Да и во впуске масляного болота нет, а дроссель за 10 тыщ практически сохранил чистоту :

В общем, как и написал в начале, буду рад любым мнениям, рекомендациям и толкованиям по всем пунктам.

Зы: масло маслом, а в Новосиб пришло лето — значит долой резинку с жабо.

На мой взгляд неплохая ленивая альтернатива поднятию капота по петлям. Продувка подкаптного определено меняется в лучшую сторону. Правда цена этому — более горячий воздух из обдува)

Источник

Жор масла достал в край или капиталка двиателя EJ 204

Всем доброго дня! Давно не писал, настроения не было писать одно и тоже про жор масла и слушать советы, как умельцы на коленке движ перебирают. История до безобразия обычная. С весны 2019г. форь начал потихоньку кушать масло. к тому же, в апреле примерно, стоял на уклоне на холостых (ждал супругу) и при троганьи с места появился синий дым из трубы. Поехал в сервис, полазили по машине — ничего критичного не нашли. Со временем болезнь прогрессировала — дым появлялся при недолгом стоянии на холостых на ровной поверхности с характерным запахом горелого масла. На тот момент я доливал 500 мл на 2000км, а в декабре 2019г уже 1000мл на 1000 км. В итоге в конце лета собравшись и пообдумав пришли к решению, что полетели сальники клапанов. Затарился деталями( прокладки, сальники всякие, масло, ОЖ, вилка сцепления) и стал ждать подходящего момента :). И о чудо, звёзды сошлись в январе 2020г. Отдал машину в сервис аж на 5 дней.

Фото мне скидывал Александр Ильич, не смог я присутствовать в сервисе к сожалению((
В итоге полностью умершие-высохшие-задубевшие сальники клапанов, при переворачивании ГБЦ клапана выпали быстро и без труда)) Ессесно масло в такие зазоры текло рекой.

Подводя итоги. После ремонта машина стала в разы бодрее. Запах масла из выхлопнухи ущёл. За 218км после ремонта уровень масла в норме.
Потрачено на запчасти и ГСМ 23к, работа 15к.

Теперь не могу понять по поводу расхода топлива — мне кажется увеличился, больно быстро стрелка бензобака тянется к нулю. В вскр залил полный бак, смотрю) Если у кого уже была капиталочка похожая, подскажите про расход бензина — возрос ли, снизился ли? Мб стоит пройти диагностику датчиков…
В планах на весну и лето — выбить каты, прошиться, мб повезёт найти по адекватной цене банку СТИ геном ^_^.

Источник

Ремонт двигателя EJ202 (устранение жора масла)

Итак, в общем устал я подливать масло. Напомню, жор в среднем был 600-800гр/1ткм, при сильных нагрузках и больше литра бывало. Последние 15-20ткм масло уже особо не менял, просто доливал самое дешевое 5w40 типа Totachi, Kixx. Ну и вот наконец решился я на ремонт.
Так как кроме жора никаких проблем с мотором не наблюдалось, то контракт я ставить не хотел. Потому что контрактный 202/203 мотор это в любом случае 30-40тр, плюс его замена и обслуживание — выходила сумма приличная. В эту же сумму вполне можно было отремонтировать двигатель, чтобы он проходил еще свои 200-250ткм (да-да, я верю что атмо-ЕЖ должен ходить минимум 400), при условии что с ним внутри все в порядке (на что я очень надеялся). Ну и наиболее вероятная причина жора масла это залегшие поршневые кольца — больше причин не могло быть. Так что их замена должна была исправить ситуацию. Ну и заодно замена всего сопутствующего типа сальников, маслосъемных колпачков и тп.
Ну и вот в июле месяце, договорившись с сервисом, загнал на неспешный разбор для оценки ситуации и принятия окончательного решения — ремонт или контракт. Мотор разобрали, оценили состояние цилиндров — все оказалось очень хорошо, поэтому начали ремонт:

Вот такой нагар был на поршнях:

Ну и состояние цилиндров очень порадовало. Хон на месте, задиров грубых нет, пробег в 224ткм похож на правду:

Лишь в одном цилиндре вот такой небольшой след, который и задиром назвать особо нельзя — абсолютно никак не ощущался.

В общем двигатель будет жить)) Половинить его не стали для замены вкладышей, решили что смысла особо нет. Ну и чтоб не лазить туда в ближайшее время на снятом двигателе решено было поменять сразу комплект ГРМ и помпу. Далее без фото, только приложу список стоимости работ и запчастей — всего что поменяли:

Сумма приличная, но повторюсь — установка контрактного двигателя по уму вышла бы точно не дешевле. А тут уже известно что внутри, что сделано и движок остается родной))

На данный момент после ремонта пройдено 3300км, на пробеге около 2500 было заменено масло, залито Rowe 5w40, как и после ремонта. Ну и как и ожидалось — расход масла тупо стал НУЛЕВОЙ. По щупу уровень стоит «как вкопанный». Это очень радует, буду надеяться что движок проездит еще долго и счастливо.

Профессионалы своего дела! Все четко и без лишних слов))

Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 137 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 15

Большое и главное правильное дело сделал, очень рад за тебя✊
В наше время хороших механиков днём с огнём не сыскать.

А как меня кольца, если не половинили движок?

А как меня кольца, если не половинили движок?

Поршни вытаскиваются без располовинивания блока, там все продумано у япошек)) Оппозит по сути простой «как два пальца»))

Ценник контрактного дрыгателя😐
Понятно что дело нужное, ну честно говоря с 202 дрыгателем я бы не заморачивался…

Правильно он сделал! Контракт в таких годах, как драный кот в мешке! Его обязательно нужно дефектовать. Соответственно обязательно будут затраты. А возможно вообще мотор приговорят как минимум к капиталка!
Свой мотор он увидел собственными глазами и более менее в нем уверен! Я тоже делал подобную процедуру, предварительно замерив давление масла. Всё Ок! Тянет, масло не жрет.

Ценник контрактного дрыгателя😐
Понятно что дело нужное, ну честно говоря с 202 дрыгателем я бы не заморачивался…

Контракт 35-40тр в лучшем случае, снятие-установка 5-7тр, заменить комплект ГРМ со всем сопутствующим еще 10-12тр — итого уже сколько? Почти 60тр. Плюс по уму надо сразу менять все резинки/сальники. А потом знай что там внутри у него? Вдруг он так же будет масло поджирать? Если бы мой внутри оказался под расточку, то естественно не стали бы заморачиваться, взял бы контракт.

Первую смену масла на каком пробеге сделали и какое масло было 5х40?

Спустя 2500км заменил масло, ROWE 5w40, залил такое же. Менять планирую каждые 6-7ткм.

На первую смену обкатки льется полу-синтеьическое масло с МИНИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ и желательно с хорошей прокачиваемостью 5х30, можно 0х30, для оптимизации прикатки колец. Перед залитием первого масла, ещё лучше залить промывочное масло БЕЗ КИСЛОТ на 30 минут и подержать на хх, там минимальная вязкость + вымыть сразу шлам.
Rowe конечно, как говорится мейд ин Германия, очень неплохое крепкое масло, но с стандартной формулой и стандартным пакетом присадочным, пусть и большим …
Второй момент для оппозитный моторов очень важна прокачка масла, особенно пуски зимой, особенно если это северные регионы нашей страны, по этому оптимальнее, если уж Вы выбрали бренд Rowe использовать их масло 0х40!
Если интересует масло с максимальной защитой мотора и соответственно максимальным ресурсом вот оригинальное наше масло с двойным присадочным пакетом —
m.vk.com/product-178034758_4639993

VW 502.00 / 505.00
OPEL GM LL-A-025/ LL-B-025
MB 229.1
RENAULT RN 0710
PEUGEOT, CITROEN PSA B71 2296
BМВ LONGLIFE-01
PORSCHE A40

Источник

FB25 Сыпется? Разбираемся все вместе. Устраняем жор масла! Фориководам читать строго!

Всем привет! Столет не писал сюда в БЖ, ибо основная моя машина это всё таки легаси и с ней больше вещей происходит. но всему своей время. И время форестера настало!

ВОТ ТАК У МЕНЯ БОМБАНУЛО!

Я был на гарантии, все эти гребаные три года. Субару центр предлагал, нет даже уговаривал меня остаться с ними на гарантии, мол чел/чувак/брат/братишке/друг давай дальше будешь платить нам деньги за то что мы меняем тебе масло И БОЛЬШЕ Н**** НЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ.

Решился сам провести плановое крупное ТО, поменять масло/свечи/прокладки крышки клапанов/ прокладки свечных шахт. Причины были просты, тачка не тянет, есть момент исчезновения масла (в максимальных пределах допусков), подтраивает. Приехал в субару центр за прокладками, в общем был такой диалог:
Я: Добрый день. дайте мне пожалуйста прокладки свечных шахт, прокладки крышки клапанов и новые свечи на форика
ОД: А пробег какой?
Я: 100 000
ОД: ой а зачем вам это? Ведь пробег маленький, там стопудов все в порядке
ОД: Менять у нас будете?
Я: Нет, сам буду, я же не на гарантии теперь (облегченно вздыхаю)
ОД: Может все таки у нас?
Я: нет.

в общем забрал прокладки и поехал на сервис. На самом деле, подняв машину и открыв капот мы с механиком (Сула) удивились. Нету ни намека на пропуск масла с крышки клапанов. Чистота. Но сразу же и огорчились.

Фориководы, в общем спереди блока стоят пластиковые заглушки под датчики! ОНИ АДОВО ПРОПУСКАЮТ МАСЛО!
ГДЕ ТО ВОТ ТУТ:

Источник