Стойки фултап что это такое
Фултап койловеры. Описание.
Постараюсь более доступно и подробно объяснить о фултап конструкции койловеров, и её преимуществами перед обычными винтовыми стойками.
С чего мы начинали:
Винтовые стойки с регулировкой 8 см.
За основу брались стандартные новые амортизаторы и укорачивались, после чего вместо чашки под пружиной приваривается трубка с нарезанной резьбой и гайками на ней, пружины пиленные от классики — прошлый век, одним словом…
При регулировки клиренса на данных стойках изменяется и преднатяг пружины, то есть в верхнем положении пружина зажата между гайками и верхней чашкой, а в нижнем положении подвеска мягкая с маленьким ходом, что естественно — не комфортно.
Теперь же, мы изготовили full-tap койловеры:
Конструкцию фултап уже давно применяют такие производители, как bc-racing, tein, lowtec и другие. Но из кастомайзеров данную конструкцию койловеров еще никто не применяет, так что мы первые, кто производит фултап койловеры!
Начнем знакомство с койлами непосредственно с начинки, а ей являются амортизаторы Kayaba Ultra SR, полностью изготовленные на заводе Kayaba! Амортизаторы газомасленные, так как газовое наполнение обеспечивает более стабильную работу амортизатора и не даёт маслу вспениваться.
Большая жёсткость газомасленных амортизаторов компенсируется более мягкой пружиной Фобос с переменным витком.
Сама же фултап конструкция отличается от простых винтов( резьба с гайками на корпусе амортизатора) тем, что в ФУЛТАПе на всем корпусе амортизатора есть резьба, по которой ходят гайки-подпружинники и нижняя часть корпуса с креплением, тем самым вкручиваясь в него, и выкручиваясь из него — это и меняет длину амортизатора.
Самое нижнее положение, при этом получаем низкую и мягкую подвеску
Чтобы увеличить, к примеру жесткость и клиренс автомобиля — нужно поднять выше пружину и корпус. А чтобы потом уменьшить клиренс, при этом не изменив преднатяг пружины, достаточно просто выкрутить корпус вниз, а пружину не трогать, тогда она останется в прежнем положении относительно корпуса, но станет ниже относительно нижнего крепления.
Теперь самое верхнее положение, жесткое
… но достаточно просто скрутить корпус вниз, как сразу же клиренс уменьшиться, но при этом ход подвески и жесткость останутся прежними.
Либо скрутить пружину вниз, тогда подвеска станет ниже и мягче, с меньшим ходом.
Обратите внимание на длину корпуса амортизатора на 2х фото выше.
Фултап койловеры в несколько раз превосходят обычные винты, и предоставляют практически безграничные возможности в регулировке подвески:
— регулировка клиренса: перед диапазон 12 см, зад диапазон 14 см.
— регулировка преднатяга пружины
-регулировка хода подвески.
Стандартный комплект включает в себя 4 амортизатора с пружинами, пыльниками, отбойниками, опорами передних стоек Сэви и ключом для регулировки.
Цена такого комплекта 17990р.
На иномарки цены и параметры клиренса обсуждаются отдельно
Фултап койловеры. Описание.
Постараюсь более доступно и подробно объяснить о фултап конструкции койловеров, и её преимуществами перед обычными винтовыми стойками, так как подробное инфы в интернете на данную тему нет.
С чего мы начинали:
Винтовые стойки с регулировкой 8 см.
За основу брались стандартные новые амортизаторы и укорачивались, после чего вместо чашки под пружиной приваривается трубка с нарезанной резьбой и гайками на ней, пружины пиленные от классики — прошлый век, одним словом…
При регулировки клиренса на данных стойках изменяется и преднатяг пружины, то есть в верхнем положении пружина зажата между гайками и верхней чашкой, а в нижнем положении подвеска мягкая с маленьким ходом, что естественно — не комфортно.
Теперь же, мы изготовили full-tap койловеры:
Конструкцию фултап уже давно применяют такие производители, как bc-racing, tein, lowtec и другие. Но из кастомайзеров данную конструкцию койловеров еще никто неприменяет, только один парень за все время что я видел изготовил передние ултап койлы на 2109
Начнем знакомство с койлами непосредственно с начинки, а ей являются амортизаторы Kayaba Ultra SR, полностью изготовленные на заводе Kayaba! Амортизаторы газомасленные, так как газовое наполнение обеспечивает более стабильную работу амортизатора и не даёт маслу вспениваться.
Большая жёсткость газомасленных амортизаторов компенсируется более мягкой пружиной Фобос с переменным витком.
Сама же фултап конструкция отличается от простых винтов( резьба с гайками на корпусе амортизатора) тем, что в ФУЛТАПе на всем корпусе амортизатора есть резьба, по которой ходят гайки-подпружинники и нижняя часть корпуса с креплением, тем самым вкручиваясь в него, и выкручиваясь из него — это и меняет длину амортизатора.
Самое нижнее положение, при этом получаем низкую и мягкую подвеску
Чтобы увеличить, к примеру жесткость и клиренс автомобиля — нужно поднять выше пружину и корпус. А чтобы потом уменьшить клиренс, при этом не изменив преднатяг пружины, достаточно просто выкрутить корпус вниз, а пружину не трогать, тогда она останется в прежнем положении относительно корпуса, но станет ниже относительно нижнего крепления.
Теперь самое верхнее положение, жесткое
… но достаточно просто скрутить корпус вниз, как сразу же клиренс уменьшиться, но при этом ход подвески и жесткость останутся прежними.
Либо скрутить пружину вниз, тогда подвеска станет ниже и мягче, с меньшим ходом.
Обратите внимание на длину корпуса амортизатора на 2х фото выше.
Фултап койловеры в несколько раз превосходят обычные винты, и предоставляют практически безграничные возможности в регулировке подвески:
— регулировка клиренса: перед диапазон 12 см, зад диапазон 14 см( касаемо только пп ваз, так как рулевые наконечники и задняя балка не позволят сделать больший диапазон)
— регулировка преднатяга пружины
-регулировка хода подвески.
Возможны регулировка развала и кастора передних колес; регулировка работы амортизатора на сжатие и отбой, но выйдет намного дороже, так как картриджи стоек Кони стоят под 20000 только, не считая всего остального.
Пост не рекламный и тд! Исключительно для общего развития и повышения уровня подвесок правильных машин, а также вдохновления прочитавших.
Комментарии 41
На черных койлах, красные пружины это фобосы?) если да то какие используете задние с переднего привода, или задние пружины с классики, получается перед и зад пружинки одной жесткости?
Три раза прочитал, так и не понял, чем они отличаются от заводских BC Racing.
Есть еще такой параметр, как рабочий ход аммортизатора, от которого пляшет и жесткость пружины и жесткость аммортизатора на отбой. И если тупо смещать центральную точку, вверх или вниз, то это приведет к быстрой смерти стойки.
Это я к тому, что на обычных недорогих BC Racing, D2 и похожих стойках уже заранее все готово под конкретную машину и нет смысла в каких-то еще дополнительных, несинхронных (сжатие, отбой, рабочий ход) регулировках.
Клиренс регулируется независимо от преднатяжения пружин (что, кстати и производитель рекомендует тоже для соблюдения режима работы ). Преднатяжение увеличивает жесткость пружины относительно стандартного и не позволяет машине падать ниже, чем нужно (хотя некоторые дебилы считают, что выставив максимальную жесткость аммортизатора, они не дадут машине чиркать пузом на кочках) и жесткость аммортизатора на отбой, не дает машине раскачиваться при подьеме. Последние два параметра регулируются синхронно, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на аммортизатор при слабой пружине и жестких настройках отбоя.
Ввиду всего этого, что уже есть в заводских аммортизаторах, не совсем понятна идея колхоза? Что он дает по сравнению с готовыми решениями по цене менее 1000$ за комплект?
У BC Racing есть регулировка аморта на сжатие и отбой.
Смысл идеи данных койловеров- получить хорошую подвеску за невысокую цену.
В районе 18-21000.
К тому же возможно изготовление на редкие авто, под которые не делают койлы.
Главный + данных койлов — начинка Kyaba Ultra SR — многие койлы могут этому позавидовать, даже BC.
Кстати, все эти D2 ХYZ и прочие похожие китайские спортивные аммортизаторы, они живут по нашим дорогам совсем недолго. К каким-то из них, тем что подороже, вроде тейнов, бывают ремкомплекты, но в 90% их просто выкидывают. У меня максимум, D2 ходили три года. Сдохли по 1 спереди сзади после 3-й зимы.
Как я понимаю, вся фишка койлов в корпусах, которые вкручиваются один в другой, которые наверное, можно использовать повторно, засовывая туда работающие внутренности от других, менее спортивных стоек.
Но если внутренности от каябы, то там под вес каждой машины нужно преднатяжение пружин подбирать такое, чтобы соответствовало настройкам аммортизатора, и не меняло рабочий отрезок. Это получается как-то сложновато, как мне кажется.
Для вазовской 2112 у меня очень достойно отработали монро рефлекс перед и монро газматик зад. На 21093 стояли спереди и сзади монро, сенсатрек. У них зона комфорта есть посередине, что очень помогает. А под короткий ход придется выбирать что-то типа газматика, где труба ровная.
Только мне кажется, что тазы такой возни точно не стоят. Слишком много конструктивных недостатков придется исправлять и получить в итоге машину, где из-за жесткой подвески будет некомфортно ездить, за пределами мкада, а в его пределах скажется слабый мотор и отсуствие кондея.
А если говорить про иномарки, то машины с гоночным потенциалом есть в списках большинства производителей винтов.
Койловеры: что это такое
Койловеры – это регулируемые амортизаторные стойки, используемые чаще всего как часть спортивной подвески. В русский язык это слово пришло с запада вместе с модой на спортивный тюнинг и закрепилось, поскольку короче и проще выговаривается, чем «регулируемая подвеска» или «регулируемая стойка». Установка койловеров может улучшить функциональные характеристики автомобиля, но может их и снизить, поэтому необходимо разбираться, что такое койловеры, чем они отличаются друг от друга и от стандартных стоек, и когда имеет смысл ими пользоваться.
Что такое койловеры
Набор для установки койловеров.
Койловер – традиционный элемент спортивной автомобильной подвески. Название этой детали образовано английскими словами coil и over, что в буквальном переводе означает «пружина вокруг».
Койловер представляет собой амортизатор, который позволяет регулировать жёсткость пружины и дорожный просвет автомобиля за счёт её сжатия или разжимания. По сути, это стойка-шток, на которую надета пружина, двигающаяся относительно её.
На спортивных автомобилях винтовая подвеска появилась из-за необходимости оперативного изменения жёсткости и высоты подвески. Возможность быстро поменять эти параметры и улучшить управляемость машины стала неотъемлемой фишкой такой дисциплины, как ралли, где перед каждым стартом техническая команда проводит едва ли не ювелирную калибровку автомобиля.
В спортивном тюнинге койловеры устанавливают на машины для регулировки просвета, жёсткости и характера амортизации. Удобство заключается в том, что для изменения высоты подвески не нужно её разбирать – амортизаторные стойки просто немного подкручиваются, и готово.
Виды койловеров
Как выглядит койловер на автомобиле.
В соответствии со способом установки различаются комплекты для полной и частичной замены стоек:
Существует также разделение койловеров на серии в соответствии с условиями, для которых они разработаны:
В зависимости от возможностей по регулировке, различают также следующие типы:
Как сильно койловеры занижают автомобиль?
В среднем, с использованием регулируемой подвески можно добиться занижения на 20-35 мм. Довольно хорошо для городского тюнинга – нужно просто подкрутить нижний упор, а не резать пружины. Если ориентироваться по дорожному просвету, то результат ещё более впечатляющий – до 20-30 мм от уровня дороги. Для сравнения, при той же обрезке, как правило, удаётся добиться клиренса в 30-50 мм.
Читайте также: Что такое пневмоподвеска и для чего она нужна.
Преимущества винтовой подвески на койловерах
Недостатки регулируемых амортизаторов
Таким образом, при обоснованной установке и продуманной настройке винтовая подвеска на койловерах делает вождение удобнее, легче и увереннее, а также позволяет придать её необходимый спортивный вид. Главное – правильно выбирать деталь для установки, не экономить на качестве и следить за тем, чтобы её эксплуатация, на самом деле, не ухудшала ездовые качества машины.
Читайте также: Торсионная подвеска — что это такое и как работает.
Full-Tap стойки на 4WD
Когда возникает жаление изменить упралвляемость машины, на ум первым делом приходит решение поменять стойки, потом стабы и потом уже все остальные процедуры. И когда владеем 4WD кузовом то возникают нюансы…
Для увеличения жесткости подвески решений на рынке не очень то много…
1. Самое простое поставить пружины по жестче на сток стойки:
— Espelir
37(mm).
Жесткость F: 5.6, R: 5.6(kg/mm).
30(mm).
Жесткость F: 5.9, R: 5.4(kg/mm).
40(mm).
Жесткость F: 5.6, R: 3.8(kg/mm).
Используя этот подход машина получает занижение, становится красивее и немного улучшается управляемость, но все это околосток.
2. Эти же пружины на несток стойки
Кроме старой доброй Kayaba я не знаю стоек, которые можно поставить на 4WD кузов на сток \ стокозаменяемые пружины.
В частности Kayaba New SR ее можно поставить на сток пружины, на пружины из списка выше и т.д.
Машина становится уже приятнее в рулежке и остается достаточно комфортной. Я бы сказал это самый оптимальный вариант для не особо претенциозных людей до рулежки.
Но есть нюанс — Kayaba New SR не любят занижения, они начинают пробивать и при езде по колдаебинам быстро превращаются… быстро превращаются… в такие же калдоебины как и дорога. Поэтому использовать их безопасно можно только на ровных дорогах.
3. Full-Tap стойки со всеми регулировками
Но настоящие пацаны же не ставят околосток — им же всегда нужно тюнь мега-тюнь и чтоб там было все все все…
И на 2WD кузов таких решений вагон и маленькая тележка, и и даже еще чуть чуть… Выбирай — не хочу! Но на 4WD кузов совсем все плохо… Вариантов практически нет…
Largus Spec S
Жесткость F: 12, R: 6(kg/mm).
Радует, что но они со всеми регулировками — можно выше поднять машину — ниже, накрутить нужную жесткость. Я на таких катался и не скажу, что сильно они отличаются по ощущениям от Kayaba New SR на RSR пружинах.
Но на выручку всегда приходит смекалка и изобретательность (разумеется придумал это не я, мопед, так сказать не мой, я просто разместил пост)
4. Full-Tap стойки со всеми регулировками на базе 2WD
Возникает вопрос: «Почему же на 2WD кузов много разных вариантов, а на 4WD вариантов мало?» ну тут как бэ тоже все понятно: передняя подвеска абсолютно отличная от 2WD — и стойки другие и подрамников 2 и вообще все как от другой машины (кстати отмечу, что передняя подвеска у JZX/GX кузовов абсолютно одинаковая начиная с 90-го кузова, а так же идентична с Altezza Gitta JCE/GXE и Crown JZS173).
Нижнее крепление к рычагу разное — у 2WD в стойке стоит сайлент блок, устанавливаемый в рычаг, а у 4WD стойка устанавливается в вилку, через которую проходит привод:
Но радует, что задняя подвеска одинаковая у 2WD и 4WD, а это значит, что не все потеряно! )))
Решение очень простое — берем полностью регулируемые стойки от 2WD, задние ставим не колеблясь, а у передних стоек дорабатываем стакан. Все что нужно — это изготовить нижний стакан, который будет накручиваться на стойку одним концом, а другим вставать в вилку.
Получаем на выходе такое чудо:
Все крайне просто и никакого колхоза. Однако есть стойки, не регулируемые по высоте — у которых нижний стакан не откручивается. Такие стойки адаптировать не получится.
Кстати для этой цели я взял стойки от Aristo JZS161. Задние стойки встают болт-он, а у передних есть пара нюансов:
1. расстояние от шпильки до центра у Аристы несколько больше.
Решается либо замной чашки на JZX-овскую, либо пересверливание отверстий. Я пошел вторым путем:
2. так же есть небольшое отличие в нижнем сайлент-блоке, но в моем случае это не важно — ибо стакан я изготовил под 4WD. А в случае 2WD перепресовывается сайлент и вперед ставить стойку в JZX кузов )
В общем таким образом стойки от JZS161 2WD легко превращаются в JZX115 4WD ) Чем же привлекательны стойки от Aristo? Да тем что они дешевле, и обычно живее чем такие же с Марка + Ариста тяжелее Марка, и стойки имеют несколько другие настройки относительно Марковских.
О койловерах. Часть 1: Виды и отличия. Какие выбрать для Toyota Celica ZZT23#?
Некоторая информация по прошествии определенного времени может стать, а частично уже стала неактуальной, т.к. меняется рынок, подход к производству и ассортимент продукции. Прежде чем задать мне свой вопрос, советую прочитать все статьи данного блога, т.к. в новых записях содержится самая актуальная информация на текущий момент времени.
Данная статья в первую очередь адресована для владельцев Toyota Celica в кузове ZZT23#, но будет также полезна и для автолюбителей других марок. Очень часто от некоторых автовладельцев приходится слышать о том, что «использовать койловеры повседневно в городе не комфортно», «от койловеров болит спина или пятая точка», «автомобиль прыгает по неровностям», «TEIN в России долго не служат». Все это отчасти верно, но только когда изначально подход к приобретению, установке, настройке либо эксплуатации был неправильным. Я не буду рассказывать о конструкции амортизатора, каких-то инженерных отличиях в работе и настройке койловеров у определенных производителей – об этом есть много свободной информации в сети, в том числе много хороших книг, переведенных на русский язык. Я постараюсь описать доступным и понятным языком, что следует знать до покупки койловеров, как их правильно установить и оптимально настроить для вождения автомобиля в городских условиях.
Койловер – это пружина, которая зажимается или разжимается по винтовой резьбе вокруг амортизатора. Раньше она продавалась, как отдельно, так и в сборе с амортизатором. В настоящее время вся винтовая подвеска продается в сборе (иногда без верхних опор) и ее принято называть койловерами. Очень часто люди покупают для своего автомобиля койловеры, отдавая дань «моде», причем за большие деньги, а впоследствии разочаровываются в своем выборе, т.к. по их мнению, автомобиль приобрел избыточную жесткость подвески, а каждодневное управление им перестало приносить удовольствие. В большинстве случаев это происходит по следующей причине:
— Человек использует автомобиль с уже имеющимися амортизаторами и пружинами. Со временем стойки и пружины теряют свою жесткость и силу отбоя/сжатия, однако владелец автомобиля этого не замечает. Настает определенный момент, когда он понимает, что машина начинает крениться, изменилась ее управляемость, хотя подвеска в целом еще исправна, и ему «не хватает той спортивности, что есть у других». Он покупает койловеры, где жесткость амортизаторов и пружин увеличена и разочаровывается в полной потере комфорта (по его личным ощущениям)! Все люди разные: кого-то полностью устраивает сток, но лично для меня идеал – это быстрые однотрубные амортизаторы и пружины с жесткостью 6/8 Kgf/mm.
Чтобы не произошло случая, описанного выше, а это происходит часто, по возможности, сядьте в другой автомобиль, такой же, как у вас, но с новыми амортизаторами, почувствуйте разницу и, возможно, вам будет достаточно просто купить новые амортизаторы. На рынке есть большое количество амортизаторов которые имеют изменяемую жесткость отбоя/сжатия (лучшие для ZZT23# на мой взгляд – это KYB New SR Special с адаптивным клапанным механизмом, что очень удобно), а также пружины с занижением (рекомендую RS-R, RS-R Ti2000, Espelir). С данными амортизаторами и пружинами вы почувствуете очень заметное улучшение управляемости, а также хорошее занижение, которое будет оптимальным. Этого почти всегда вполне хватает. Если же вы хотите совсем избавиться от кренов (на скорости, при разгоне и торможении) или хотите иметь экстремальное занижение (только фултапы!), либо регулируемый клиренс – тогда вам необходимы койловеры!
Начну с главного – койловеры не рекомендуется использовать при температуре окружающей среды, ниже 10 °C, т.к. в них используется масло повышенной вязкости и ему нужно гораздо большее время для разогрева до рабочей температуры, иначе его выдавит. На моей практике (я продаю койловеры) очень много случаев выхода из строя койловеров именно в холодное время года, хотя есть случаи эксплуатации TEIN SUPER STREET на Honda Accord CL7 круглый год в Москве на максимальной жесткости и все без проблем, но это, пожалуй, уникальный случай! Если вы не готовы снимать койловеры на зиму, то лучше воздержитесь от их покупки!
По своей основной конструкции койловеры имеют два вида: с отдельной регулировкой высоты, т.н. FULLTAP и без. Фултапы имеют нижнее крепление амортизатора, которое поворачивается по резьбе, тем самым изменяется высота стойки, а значит и клиренс автомобиля. У обычного койловера высота тоже изменяется, но только поджатием пружины, что плохо сказывается на комфорте и управляемости при сильном занижении. Как правило, фултапы используют те, кому нужно большое занижение (для ZZT23# — это больше 5 см) и те, кто хочет иметь более точные настройки хода подвески. Самые распространенные койловеры для ZZT23# — это TEIN SUPER STREET. В настоящее время их сняли с производства, а изготовление осуществляется только на заказ у производителя. На смену этой серии пришли TEIN STREET ADVANCE. Этот комплект имеет улучшенную настройку клапана, но не имеет усиленных верхних опор. Комплект STREET ADVANCE подойдет тем, кто хочет повысить управляемость своего автомобиля с минимальной потерей комфорта. Он предназначен для спокойного городского передвижения с не очень частыми разгонами и торможениями и имеет пружины небольшой жесткости, сравнимой с той, что имеют пружины RS-R. Я лично использовал TEIN SUPER STREET, жесткости их пружин и силы отбоя/сжатия амортизаторов мне было не достаточно. Уточню, что на автомобиле я езжу каждый день и дороги у нас самые обычные. Для примера – в Новосибирске они лучше! Итак, если вы любитель стэнса или же любите погонять по городу с быстрыми перестроениями, резкими маневрами и хотите, чтобы при входе в поворот задняя часть вашего автомобиля не прыгала по асфальту и не срывалась в занос (для нашего кузова это очень актуально!) приобретайте TEIN TYPE FLEX. Они имеют фултап конструкцию и усиленные верхние опоры с возможностью изменения угла передних колес. Есть также TEIN MONO SPORT — фултапы, которые имеют однотрубную конструкцию амортизатора и опоры на ШС с возможностью изменения угла передних колес. Они предназначены для использования на кольцевых гонках и TIME ATTACK.
Почему я рекомендую всем именно TEIN? Это одна из немногих фирм, которая имеет собственное полное производство, у них отличные инженеры, а значит и продукция! К тому же они полностью ремонтопригодны. Тоже самое могу сказать про LARGUS – у меня такие. Также хорошо зарекомендовали себя CUSCO. Есть и другие производители, но все они уступают вышеперечисленным по многим показателям, либо предназначены для спорта.
Если вы по каким-то причинам хотите приобрести койловеры другого производителя, то обязательно обратите внимание на следующие характеристики:
— Обязательное наличие регулировки отбоя/сжатия;
— Пружины с жесткостью 4-6 Kgf/mm для передней оси и 6-8 Kgf/mm для задней оси. Пружины на задней оси в идеале должны быть жестче на 2 Kgf/mm;
— Желательно наличие усиленных верхних опор и лучше не ШС (шарнир сферический), т.к. он очень жесткий и быстро приходит в негодность на плохом покрытии дороги, начиная издавать стук;
— Обязательное наличие пыльников.
Это самые главные требования для эксплуатации койловеров на ZZT23# в городе.
Во второй части я расскажу, что следует сделать перед тем, как устанавливать койловеры на автомобиль и, как потом их правильно настроить, чтобы получать от управления автомобилем удовольствие, а не разочарование за напрасно потраченные деньги!