Стер лак при полировке что делать
Хотел удалить глубокую царапину, но протер лак до краски, исправляем!
Доброго времени суток. Как обещал, выкладываю как исправить протертость до краски.
Сразу говорю, что это все было сделано еще до введения самоизоляции!
Итак имеем, протертость до краски, а может даже и дальше, будем красить переходом, машина темная, так что если даже какие косяки будут, скорее всего они будут не так заметны, как на светлой машине:
Видно, что, небольшое пятнышко, более светлое по центру, так что много краски класть не будем. Вырезаем в газете дырку точно под пятнышко, даже чуть меньше
Для того чтобы граничка была размыта, делаем чтобы газета не прилегала к двери, для этого делаем пару кусочков малярного скотча:
у меня еще остался баллончик с подбора, но к сожалению кололист видимо пьян был цвет чуть темнее, так что сильно красить не будем, положим пару припыльных слоев, просто чтобы перекрыть светлые пятна
Потом кладем точно так же еще один слой. но дырку делаем чуть больше
Ждем пока растворитель выветрится, смотрим чтобы шагрень по базе была в норме.
Начинаем лачить, делаем аналог малярного валика
Первым делом положим половинный слой биндера. т.е. переходного растворителя по лаку, нужно чтобы потом гранички не было видно
Далее, лачим первый слой, слой половинный, используем лак мобихел, по опытy, он лушче всех, на нем менее всего образуются кратеры и ни разу он мне не поднимал краску. Важно: надо правильно подообрать крышечку на баллончик, у меня их с разным пятном и с разным диаметорм штук 15. выбрал с пятном размером сантиметров 15.
После первого слоя
Повторяем, только дырку в газете делаем чуть больше, при этом кладем уже полноценный слой мокрый слой.
Вышкуриваем 800 шкуркой, дальше сбиваем риску 1500, видим что граничка получилась все-таки заметная.
Применим дедовский способ: берем растворитель 647. Обмакиваем тряпочку и быстро проводим по граничке.
растворяем граничку и даем ей высохнуть, 2-3 дня, так чтобы лак высох совсем. Зашкуриваем 1500 наждачкой с водой. потом 2000-ой. Шлифуем используя farecla g3. Получаем:
Полировка (как НЕ надо делать)
Хотел привести как бы инструкцию по полировке (просто НИКТО в своих БЖ не выкладывает как НАДО делать, а просто выкладывают результат.
я это хочу исправить)
Но т.к. я всё делаю в первый раз я приведу «манаул» по тому как НЕ НАДО делать!
(опять же на своих ошибках)
Начнём… для тех кто, как и я не был в курсе как проводится НАСТОЯЩАЯ полировка:
их несколько видов:
-защитная (на 10-15 моек авто)
всякие разновидности (цветная и т.д.)
наносится просто.
-есть абразивная
т.е сдирается верхний слой лака абразивными частицами!
— а полировка после покраски — вот это самое неприятное.
если у вас лак не растёкся…
купил абразивную бумагу 1500 — 2000
и пасту «фарекла» — отзывы у неё хорошие…
Имеется вот такая шагрень!
т.к. в гараже мало света я не смог зафиксировать самые страшные места…(капот)
Что могу сказать- лак растёкся плохо, т.к. маляр боялся его разбавлять (никогда им не работал)…
холекс. ХС (твёрдый) …
и шагрень получилась адская!
Вот в чём заключается полировка
Вы должны содрать вершины шагрени нождачкой!
Мне маляр говорит что мне 1500 хватит…
он сделал на одной позиции — получилось хорошо
но делал то он, ещё на не высохшем лаке!
Я пробовал содрать лак и у меня получалось очень тяжко! (1500)
(хотя многие маряры говорили мне что 1500 грубо- типа не перекроет паста)
ну, а я то и так замучился…и решил рискнуть!
и взял 1000 шкурку! — вот этого вы НЕ должны делать!
Но тысячной всё пошло проше…
замывка идёт с водой (естественно)
пока поверхность влажная оценить как сделано-практически не возможно!
надо её вытереть, высушить и смотреть что делать дальше…
Белое это всё содратый лак…
Главное в затирке нождачкой быть очень осторожным на всех неровностях на поверхности…
вот смотрите на примере двери!
красные линии-это те места где надо быть осторожным.т.е. давить «нождак» в тех местах НЕЛЬЗЯ!
ну короче, лак будет там минимальной толщины!
После того как всё потёрли-надо всё высушить и протереть- посмотреть где остались ямочки…
но перетереть нельзя…
Затем очищаем поверхность от пыли и на сухую пов-ть наносим пасту…
и с помощью полировочной машины, на МАЛЫХ оборотах втираем пасту-пока её не станет видно!
и сразу прекращаем!
Затем намачиваем поверхность водой (тряпочкой) и регулируем на обороты повыше!
и начинаем полировать!
При полировке главное НЕ перегреть лак!
т.е. губка должна быть постоянно в движении!
я водил например потихоньку-«клеткой»
т.к. шагрень была большой я затирал авто 3 раза по кругу!
Я всё делал нождаком 1000 у меня были риски (очень маленькие царапинки)
которые паста не перекрыла!
и пришлось 3 раза весь авто проходить пастой!
замучался вдовль!
вот о чём я и говорил.
я думал что ничего не перетру — а тут и ошибся!
(фото вечернее потому и плохо видно)
дошло до грунта — но для меня эт мелочи-я исправлю!
Помогите при полировке протер лак
Доброго времени суток. Помогите при полировке протер лак до краски кто что может посоветовать. В теории я бы заматировал лак вокруг протертого места задул бы его 2,3-я слоями лака, после чего бы край задул растворителем для перехода. После того как это все высохнет переход заматировал и полирнул бы 3М. Подскажите верна ли теория.
Комментарии
мне когда покупал растворитель для перехода, сказали что при первой мойке лак отвалится, правда ли это? Кстати краска металлик.В одном месте протер до грунта но красить не очень хочется думаю просто лаком задуть. Правильно ли это, и что может случиться если оставить все как есть?
Металлик в любом случае надо подбирать?
Если краска не из металиков то все верно (очень большой шанс что металик в таком месте будет выделятся, из-за насыщености и немного другого цвета), разве что лака хватит и 1-1.5 слоя.
Привет,лак не отвалится.Ни при первой ни при последующих мойках.Если всё будет сделано хорошо.А если делать хорошо,то слой металлика восстановить придётся,как не крути!При нанесении лака на грунт чудес не произойдёт,это будет всего-лишь пятак грунта,покрытый лаком,не более.
При полировке протер лак что делать
При абразивной полировке, каждый раз снимается тонкий слой лакокрасочного покрытия. Если нужно отполировать автомобиль, который ни разу не полировался, то нет повода для беспокойств, так как лак имеет достаточную толщину. Если же автомобиль подержанный, а история его обслуживания не известна, то есть опасность протереть лак, устраняя царапины и потёртости шлифованием и абразивной полировкой.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Толщиномер помогает узнать, какое безопасное количество лака можно убрать, а также может использоваться периодически во время полировки и после, чтобы знать, сколько лака удалено.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Перед полировкой можно обойти вокруг машины и сделать 5–10 измерений толщины краски на каждой панели, чтобы определить примечательные места с наиболее тонким слоем лакокрасочного покрытия, которые несут риск. Это можно также объяснять клиенту (если занимаетесь полировкой профессионально) и даже отказываться от полировки отдельных автомобилей.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Если автомобиль обслуживается в одном и том же месте, то можно записать данные измерений на схеме, к которой можно обращаться каждый раз перед полировкой и устранением мелких дефектов ЛКП.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Для детейлера единственным важным измерением является толщина лака, который могут отдельно измерить не все толщиномеры. Единственный тип толщиномера, который может измерить отдельный слой покрытия – это ультразвуковой толщиномер (к примеру, Defelsko Positector B3 Advanced), который стоит около 2300 долларов. Для профессионала, работающего с дорогими автомобилями не лишним будет приобрести дорогостоящий ультразвуковой толщиномер. С психологической точки зрения, на клиентов детейлинг-студии производит впечатление то, что специалист использует измерительный прибор, даже если он не может измерить отдельный слой лака.
p, blockquote 5,0,1,0,0 —>
Если машина просто полируется ротационной полировальной машинкой, то можно обойтись без толщиномера, но соблюдая осторожность. Прибор будет необходим, если будет производиться шлифование краски мелкозернистой шлифовальной бумагой.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Большинство толщиномеров (кроме ультразвуковых) показывает общий слой, а нужно знать толщину лака. То есть, толщиномер даёт только приблизительное представление о толщине лака. Можно примерно подсчитать какой толщины каждый отдельный слой общего покрытия.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —> 
Ультразвуковой толщиномер PosiTector может измерять отдельные слои лакокрасочного покрытия автомобиля.
К примеру, прибор показывает 150 микрон, а при полировке Вы удалите примерно 3 микрона, то есть остаётся ещё большой запас. Однако, лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоёв (грунта, базового слоя краски и лака). Таким образом, 150 нужно разделить на 3. Получится, что каждый слой равен 50 микрон. Это значит, что можно отполировать поверхность 16 раз, до того, как возникнет риск протереть слой лака. Однако всё не так просто в реальности. Толщина каждого слоя значительно варьируется. Одна панель может иметь слой грунта толщиной 30 микрон, а другая панель этого же автомобиля может иметь толщину грунта 50 микрон. То же самое можно сказать про базовый слой краски и лака. Все эти слои имеют разную толщину.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Толщиномер является прибором, который позволяет сделать более грамотный вывод о толщине покрытия, но не даст точного представления. Можно получить общее представление о толщине всего слоя покрытия и посмотреть, как толщина определённых областей варьируется в разных местах машины. Тонкий слой может говорить о предыдущем устранении дефектов шлифованием и полировкой, а толстые слои могут говорить о наличии шпаклёвки и перекрашивании панели. Без прибора такие области определить сложнее или даже невозможно.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Толщина заводского ЛКП может варьироваться на разных автомобилях. На одной конкретной машине толщина слоя краски на разных панелях не должна отличаться более чем на 20%. Если одна или несколько панелей кузова имеет толщину краски, превышающую средние показатели в 2 раза, то это значит, что эти панели перекрашивались.
p, blockquote 10,1,0,0,0 —>
Приведённые ниже цифры предлагаются только как руководство, так как существует слишком много переменных, чтобы дать точные данные. Это примерная толщина ЛКП.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Иногда можно получить приблизительные данные о толщине лака, сравнив панель кузова с краской в проёмах. В этих местах слой лака минимальный, таким образом, можно экстраполировать, вычитая разницу. Некоторые производители в проёмах также распыляют мало грунта и краски, поэтому это не на 100% работающий приём. Для сравнения можно также измерить краску на подобной машине, если есть такая возможность.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Другой приём позволяет примерно определить какую толщину лака можно безопасно удалить при полировке. Перед полировкой нужно измерить толщину лакокрасочного покрытия примерно каждые 20–30 см, измеряя равными сегментами всю машину. Запишите данные и вычислите среднее значение толщины лака. Возьмите самое маленькое число и среднее, и добавьте разницу между этими двумя к среднему. Это будет число, на которое нужно опираться при полировке. К примеру, если среднее значения лака 43, самое маленькое число 38, разница между самым маленьким значением и средним 5 микрон. Это говорит о том, что средняя разница между одной измеренной зоной и другой равна 5 микрон. Это число будет минимальной толщиной лака, который можно удалить при полировке. Важно понимать, что всегда остаётся определённый риск.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Сколько лака удаляется при полировке?
Используя среднеабразивную полировальную пасту на полировальном круге с ротационной полировальной машинкой, удаляется около 2.5–3 микрона лака. Это достигается, если сделать 4–5 проходов при 1500–1800 оборотов в минуту. Однако это лишь примерные цифры, так как при полировке многое влияет на результат (давление на круг, скорость движения машинки, плотность полировального круга и абразивность пасты, какая твёрдость ЛКП). Иногда полировка абразивной пастой может удалять больше лака, чем шлифование мелкозернистой бумагой.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Царапины на лаке могут казаться маленькими и не глубокими, но учитывая не большую толщину лака, они могут оказаться более чем значительными и не простыми в устранении.
p, blockquote 15,0,0,1,0 —>
Хотя при полировке удаляется очень тонкий слой лака, однажды, после множества полировок, слой лака истончится до предела и может протереться, что потребует перекрашивания детали.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
На машине должно оставаться не менее 25% лака (от заводской толщины). Так говорят производители, чтобы не нарушить условия гарантии и чтобы сохранялась нормальная защита. Это значит, что если начать с 50 микрон лака (эта цифра варьируется на разных машинах), то при полировке можно снять не более 12 микрон. Так как со слоем лака удаляются присадки, блокирующие УФ-излучение, то удаление слишком большого количества лака может значительно ухудшить защитные свойства ЛКП. Это не будет заметно сразу, но ЛКП будет подвержено преждевременному разрушению, таким как выцветание краски и отслаивание лака.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
При слишком тонком лакокрасочном покрытии защитное покрытие (к примеру, керамическое) может добавить 1–2 микрона толщине ЛКП, а также даст дополнительную защиту от УФ-лучей и от появления царапин.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Советы для полировщиков
p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>
Полировка кузова только кажется простым занятием. Но на деле есть тонкости, которые влияют на процесс, и результат. Мы перечислим основные ошибки начинающих детейлеров и расскажем, как их исправить, чтобы полировать правильно.
1. Полировка кузова проходит на улице
Как правило, начинающий полировщик — это человек, который купил набор для полировки авто и ему не терпиться опробовать его в деле. Поскольку специального бокса для полировки нет, выбирать приходится между гаражом и улицей. Но так как в гараже обычно слишком тесно и тускло, полировка кузова проходит на улице — и это первая ошибка.
На улице на автомобиль быстро оседает пыль, содержащая частицы кварца и кремния. Эти частицы намного тверже абразивов, которые используются для полировки кузова, поэтому легко царапают лак. Эффект полировки сводится на нет.
Еще одна опасность полировки на улице — нестабильная температура и влажность воздуха. Например, если кузов горячий, паста быстро высыхает. Все это — нарушение технологического процесса.
Как правильно. Полировать кузов нужно только в чистом, сухом и отапливаемом помещении.
2. Автомобиль не подготовлен
После посещения мойки автомобиль кажется чистым. Но это только кажется. После бесконтактной мойки на нем остаются статические загрязнения из сажи и мелкого песка, которые удерживаются на кузове тонкой жировой пленкой. Статические загрязнения практически не заметны при обычном освещении, но обязательно проявятся в виде царапин на этапе финишной полировки.
Другой вид малозаметных загрязнений — это битум, тормозная пыль, остатки птичьего помета и насекомых. На этапе финишной полировки мягкий круг разнесет эти загрязнения по всей зоне полировки.
Как правильно. Перед полировкой автомобиль нужно вымыть методом двухфазной мойки, затем удалить въевшиеся загрязнения и высушить.
Как помыть автомобиль
Как удалить сложные загрязнения 
3. Не оклеены опасные места
Начинающие полировщики всегда спешат и недостаточно внимания уделяют подготовке. Им хочется поскорее взять полировальное устройство и начать наводить красоту, но они забывают о безопасности. Пластиковые, алюминиевые, и хромированные детали в зоне полировки могут получить серьезные повреждения, которые невозможно исправить. Вы же не хотите взбесить заказчика?
Как правильно. Фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки, необходимо оклеить малярной лентой.
4. Следование рекомендациям с форумов
Если просмотреть десяток отчетов на «Драйве» и тематических форумах, то станет понятно, что у местных полировщиков нет выраженной и единой методологии. Одни постоянно экспериментируют и учатся на своих ошибках, другие насмехаются, третьи спрашивают, возможна ли полировка автомобиля дрелью или полировка авто без машинки. Всё это напоминает средневековую медицину, которой точно не стоит доверять.
Как правильно. Изучить методологию полировки и руководствоваться только ей.
5. Неправильный выбор кругов и паст
Нельзя просто так купить машинку и начать полировать. Как минимум, следует изучить инструкцию производителя полировальных кругов и паст. Если полировать на авось, то получится одно из двух: либо вы снимете слишком много лака и сделаете невозможными следующие полировки, либо потратите весь день на работу, которую можно сделать за час.
Как правильно. Мы рекомендуем начинать с изучения технологий полировки. Это поможет с самого начала работать быстро и качественно, а не набивать шишки.
Обучаем полировке в школе детейлинга 
6. Забитые круги
Часто встречаются полировщики, у которых полировальный круг покрыт толстым слоем пасты. Многие не замечают проблемы — им кажется, что чем больше пасты контактирует с лаком, тем лучше. Но это ошибка, так полировать нельзя.
В полировальном круге есть поры, которые плотно удерживают частицы пасты — именно за счет этого и образуется абразивная поверхность. Если же паста нанесена на круг с избытком — она просто размазывается по поверхности.
Как правильно. Во время полировки необходимо продувать полировальные круги по мере их заполнения пастой. После каждого автомобиля круги нужно стирать.
7. Полировка без толщиномера
Только опытный и очень недальновидный полировщик может позволить себе определять толщину лака на глаз. Если не измерить толщину лака на всех элементах, легко допустить ошибку, особенно в местах с тонким слоем лака: на углах и стыках панелей. В некоторых случаях, если автомобиль раньше полировали несколько раз, полировка кузова противопоказана.
Если приемка автомобиля прошла неправильно, вся ответственность ложится на полировщика. Поэтому применение толщиномера — это еще и защита от последствий.
Как правильно. Перед началом полировки измеряйте толщину лака на каждом элементе кузова. Сообщите заказчику, если слой лака слишком тонкий.
8. Плохое освещение
При плохом освещении правильная полировка невозможна. Во-первых, вы не сможете нормально подготовить автомобиль — останутся незамеченными мелкие брызги битума, тормозная пыль и следы насекомых. Во-вторых, легко не увидеть границу полировки — один элемент вы отполируете несколько раз, а другой пропустите. И наконец, в темном гараже машина может казаться идеально отполированной, а при дневном освещении станут заметны все недочеты.
Как правильно. Чтобы правильно оценить состояние ЛКП, лучше всего подойдет следующая комбинация: линейные источники рассеянного холодного света и лампы точечного теплого света.
Стер лак при полировке что делать
Полировка и косяки полировки
viktorovic: Так получилось что я покрасил свое авто,красил первый раз в жизни,в общем покрасил не плохо,но после покраски надо шлифовать и потом полировать.При шлифовке двери багажника бумагой 1500 на изгибе протер лак до базы в двух местах тонкими полосками 2 и 3 сантиметра,не перекрашивать же всю дверь из-за этого.Как устранить такой косяк?Может быть эксцентриковая машинка лучше справится с подготовкой к полировке?При использовании эксцентриковой машинки что нужно соблюдать и какими материалами пользоваться?
slawa malyar: Вага (Вадим писал же про то, что эксцентриком не получится сразу хорошо, можно протереть на торцах и рёбрах деталей до грунта, не то, что до базы. Машинку чувствовать надо, а при малом опыте это нереально. Многие даже линий не могут рубанком вывести, а машинкой тем более. А про перекрашивать при таких протирах придётся, иначе никак. Если только для себя машина, да и то не пойдёт. База же светится при затирке своим зерном, после полировки будет видно однозначно. Кроме одноцветных базах (без зерна) или на некоторых тёмных металликах иногда не видно протиров под определённым углом.
viktorovic: У меня получается и в ручную протиры,что теперь с ними делать?
Pivo: viktorovic пишет: что теперь с ними делать? красить
viktorovic: Только не из балона.И я так думаю что если просто залачить,то будет пятно видно,я конечно могу и ошибаться потому что не опыта,а ВЫ (спецы) своим опытом делиться не желаете и как исправить косяки посоветовать не хотите,хотя как опытные маляры сталкивались со всякими дефектами.
viktorovic: Что же получается,из-за протира длиной 4 см и шириной 3-4 мм нужно перекрашивать всю деталь?
Pivo: viktorovic пишет: Что же получается,из-за протира длиной 4 см и шириной 3-4 мм нужно перекрашивать всю деталь? выходит что так делов на пол часа. матанул обклеил дунул.
viktorovic: Да,обклеил-дунул и при шлифовке опять (не дай бог) протир и опять все по кругу,это не выход из ситуации.Ведь ни один маляр(спец) не будет деталь перекрашивать целиком из-за не большого протира,как то покрасит только этот кусочек и все.
viktorovic: В этом то все и дело,что нет дефектов покраски и слой лака толстый,но на угловом изгибе получается он или тоньше или бумага трет сильнее,усилие одинаковое было на поверхность при шлифовке,протир почему получился?На плоскости протира нет.Я тоже считаю что перекрас из-за такого косяка бестолковая работа и опыта так не наберешься если кто-нибудь не подскажет.Если можно сделать переход,то его надо делать и если уж ничего не получится,то красить и лачить.
Pivo: От блин ты даёшь шкурь и крась и не ипи мозги. после перекраса ребро скотчем заклей и три хоть до мазолей или не крась и наклей полоски по кантам
viktorovic: На такую дверь можно и полоски.Попробую пятнами подкрасить и пятна эти лаком покрыть,а потом расшкурить бумагой 2000 и полирнуть,может получится боле-мене нормально.
Pivo: viktorovic пишет: Попробую пятнами подкрасить и пятна эти лаком покрыть,а потом расшкурить бумагой 2000 и полирнуть,может получится боле-мене нормально. огорчу малёх иди в магазин и покупай дополнительно растворитель для переходов без него тебе пятном непокрасить
Pivo: на тренируйся http://www.youtube.com/watch?v=3muMEAsebvk
viktorovic: Спасибо за ссылку,сегодня пробовал эксцентриковую шлифмашинку и трезакт 3000 и быстро и качественно,шагрень убирается и кратеры не остаются,завтра буду всю машину шлифовать.
Pivo: канты скотчем заклей
viktorovic: Хорошо,только чем их(канты) потом обрабатывать,бумагой 2000?
viktorovic: Спасибо vaga,это ценный совет,как раз сейчас иду шлифовать дальше.
viktorovic: При шлифовке деталей кузова эксцентриковой машинкой и трезакт 3000 образуется равномерная шагрень,которая при полировке получается как у новой мазды х5(сравнивал с машиной брата),но я хочу совсем гладкую,без шагрени,можно ли такого результата добиться трезактом 1000?
viktorovic: Делаю себе и гладкая смотриться красиво(мне нравиться больше) чем с шагренью,а крашеная она или нет мне скрывать нечего машине 12 лет,наверно все в этом возрасте уже красились,другое дело как. Расшкуриваю наждачкой с водой,потом трезаком пройду,механически побоялся,а там и до полировки скоро. Делаю медленно,зато качественно.
slawa malyar: При полировке важно не держать машинку долго на рёбрах и на краях детали может стереться краска или лак, так как идёт агрессивное зацепление края полировочным кругом, а полироль как наждак счищает краску. Для новичков рекомендуется всегда заклеивать торцы детали, которая не полируется, молдинги под никелем и т.п. обязательно заклеивать скотчем надо. Иначе никель стирается на ура, таблички и эмблемы теряют блеск. Сам я заклеиваю торцы и рёбра постоянно, особенно те, которые не совпадают по плоскости или не совпадут при конструктивной особенности машины.
viktorovic: Понятно,значит вс надписи надо заклеить скотчем.Возник еще один вопрос:при покраске машины покрасил и пластиковые молдинги(они были не крашены),при шлифовке дверей я их тоже за шкурил,а не надо было,теперь надо полировать.При полировке металлических изделий они нагреваются,а как полирнуть пластик?
viktorovic: Начал полировку и появились вопросы,нужно ли поддавливать машинку при полировке или под своим весом машинки или слегка касаясь поверхности детали? И еще:полировать всей плоскостью круга или кромкой?
viktorovic: Полезная ссылка,сегодня полировал и опытным путем пришел к тому же что и в ролике,толь я еще и круги менял,сначала оранжевый потом черный.
paradox1963@bk.ru: купи смолу для переходов покрываеш ей всю дверь подкрашиваеш пятна причем пульвером водиш как кистью чтоб разброс был потом под лак