ресторан горыныч яндекс еда

«Домашний хлеб» собственного выпекания мне, как и в первый поход, никто не предложил, даже за деньги. Ну и правильно, за фигурами клиентов тоже нужно следить. Дабы насладиться хлебным «чудом», пришлось брать «Бутер на нашем хлебе с крабом и авокадо» (650 руб.). По сути это была стандартная брускетта, состоящая из большого куска кисловатого серого хлеба, спелого авокадо и сочного краба. Вкус очень схож с тем, что мастерил товарищ Казаков в Selfie. Интересно, насыщенно и без нареканий.

«Тартар из говядины с икрой» (670 руб.) представил моему вниманию комбинацию трех добротных компонентов, которые друг с другом играть не желали. Икра была хорошая, солоноватая, не резкая, но она никак не хотела общаться с пряной кисловатой нарезкой из мяса, а мясо в свою очередь совсем не поддерживало мягкие треугольники-лепешки в стиле корочки от пиццы.

Бульон в «Супе Фо» (610 руб.) имел странный кислый привкус и совсем не содержал соли. Лапши внутри таилось чересчур много, отчего она навязчиво доминировала над другими ингредиентами. Съедобно, но далеко от идеала.

«Спагетти Болоньезе» (590 руб.) не доварили и зачем-то покромсали на мелкие полоски, которые отказывались наматываться на вилку. Соус при этом был добротный, сладковатый, томатный с мясными вкраплениями, специями и правильной текстурой.

«Говяжий язык на гриле» (960 руб.) – небольшая порция пресных, жестковатых, «жирных» кусков языка. Съесть можно, но добавки не хочется.

«Брокколи в азиатском соусе» (320 руб.) – добротная зеленая ветвь капусты с еле заметным соусом без всякого намека на Азию. Как овощ – зачет, как блюдо, рекламирующее Азию, – промах.

«Брискет» (700 руб.) – печальная имитация настоящего брискета из смокера. Во-первых, в мясе не ощущался «раб», он же «rub» (сухая смесь из специй, которую наносят на мясо перед готовкой). Во-вторых, прибыло оно пресное. Специй ноль, соли ноль, даже соус пожалели. В-третьих, жир висел плотным пластом, а этого при правильном подходе к барбекю быть не должно. Ну и в-четвертых, мясо получилось сухим и жестким, что намекало на очевидные промахи с поддержанием правильной и постоянной температура внутри «смокера».

«Сметанник» (390 руб.) за время работы «Горыныча» не изменился. Он по-прежнему больше походил на сгущенное молоко, нежели на традиционный сметанник. Опять-таки неплохо, но точно на любителя.

Обслуживание в баре было возложено исключительно на молодых товарищей барменов. Они старались, но исполнять несколько ролей одновременно у них получалось не всегда. Как следствие, воду и вино я подливал себе сам. Последовательность подачи блюд выдерживалась как попало. Кое-что забывалось. Но предъявлять претензии барменам я не могу и не буду, потому что все оплеухи должны достаться тому, кто решил не прикреплять к барной зоне официантов, которые могли бы взять на себя часть обслуживания, как, например, это сделали в «Белом кролике».

«Горыныч» – место популярное, модное, шумное, тесное, веселое и алкогольное. Там много известных и околоизвестных личностей, иностранных гостей, людей, желающих найти свою вторую половинку. Что же до еды, то она играет лишь второстепенную роль. И здесь возникает вопрос: если «Горыныч» не про еду, то как данное заведение завоевало почти все вымпелы и медали в местных гидах, премиях, эстафетах и «олимпиадах»?

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru) 28 Дек 2018 в 12:45 PST

Понедельник, немного после полудня. Парадный вход на Центральный рынок встретил меня самоваром на улице, портье внутри и отсутствием всяких вывесок или указателей на ресторан «Горыныч«, который смастерили господа Зарьков, Мухин и Тютенков. Пройдясь вдоль рядов столов и стендов стритфудовой направленности, я вынужден был вернуться к портье с вопросом. Оказалось, что путь в ресторан лежал через лифт. Уже у лифта я все же обнаружил красную стрелку с названием заведения, которая скрывалась за вешалкой с куртками.

«Змей-искуситель» — герой русских народных сказок, многоголовое огнедышащее чудо-юдо — занял все обширное пространство третьего этажа. Разбивка на зоны ожидаемая: в центре барная стойка с контактным прилавком, огромная черная пузатая печь и открытая кухня с целой армией поварят. Обеденные зоны расположились около окон, по обе стороны от серой конструкции неправильной формы, которая также включала в себя большие стеклянные шкафы, явно задуманные под вино. Пол — приятный серый паркет, потолок — черное переплетение световых приборов и технических коммуникаций. Если в центре помещения царил легкий полумрак, то в обеденных зонах дневного света было много, что позволяло без труда разглядеть всю пестроту оформления, как мебельного, так и интерьерного. Каждую свободную часть стен украшали то древнерусские узоры, то фрагменты из русских сказок. Рисунки очень достойные, колоритные, но иногда они оказывались скрыты под другими декорациями или не видны из-за слабого освещения. Сидеть можно было либо на пестрых расписных длинных диванах, что тянулись вдоль стен и возвышений, либо на небольших стульях из светлого дерева. Диванно-столовых групп предлагалось достаточно много, но расставили их близко друг к другу, а это тут же снизило уровень комфорта на пару ступеней.

Несмотря на все таланты его создателей, меню «Горыныча» удивило московской обыденностью. При прочтении списка блюд и их описаний складывалось впечатление, будто господа Мухин, Тютенков и Зарьков взяли страницу из типичного меню господина Новикова и слегка разбавили ее печным энтузиазмом. На одном мятом сероватом листе бумаги, в одной песочнице сидели знакомая Азия, типичная Европа, американская коптильня и несколько представителей русско-советской кулинарии. Более того, печной акцент в меню никак не улавливался, а официанты о таких нюансах кухонной концепции распространяться не желали, как и не стремились они давать хоть какие-то пояснения по блюдам или продуктам. Да и зачем себя утруждать, ведь «Горыныч» — это и так уже шедевр, просто еще не подоспели все необходимые регалии и призы.

Еда от «Горыныча» показалась мне вменяемой, где-то добротной, где-то вкусной, но зачастую недодуманной, будто на ее творцов навалился неожиданный приступ лени и они так и не смогли довести хорошие рецептурные идеи до полноценного завершения.

ВЗЯТО НА ПРОБУ ПО МЕНЮ

«Хлеб»-комплемент прибыл в бумажном пакете со сливочным маслом, присыпанным угольной крошкой. Три куска разного хлеба были грубоватые, но свежие и ароматные, с маслом дружили, от сухости не страдали.

«Севиче из сибаса с красным луком и соусом шрирача» отличалось небольшим размером порции, охлажденной рыбой и сладковатым, островатым майонезным соусом с привкусом не столько «шрирача», сколько кимчи. Вкус, тем не менее, был ровный и отлично помогал рыбе. Единственный минус — кто-то поленился и порезал рыбу неряшливыми пластами, так что мелкие куски терялись в соусе, а крупные грозились этим же соусом накапать на штаны. Почему на штаны, а не на салфетку? Да потому что кто-то еще придумал сделать салфетки из мешковины, которая тут же покрыла мелким серым ворсом и штаны, и кофту, так что ее пришлось отложить в сторону.

«Борщ с пастрами из говядины и копченой грушей» на традиционный борщ походил только цветом, во вкусе же у него развлекались совсем иные ноты. Свекла не ощущалась, вместо нее в бульоне доминировала сладость, схожая со сладостью баночного лечо болгарского производства. Куски пастрами были слишком крупные и жевались с усилием. Иногда в ложке попадались фрагменты вяленой груши, которые впрыскивали в бульон странную кислоту, а она в свою очередь выбивала из равновесия рецепторы.

«Гребешки с хумусом и печеными яблоками» как единое блюдо не сработали. Несмотря на то что три кружка-гребешка предварительно обжарили на сковороде, их усадили в слишком теплую кисло-нутовую жижу из яблок и хумуса, где они успели довариться до отталкивающего резинового состояния и впитать в себя некую горечь.

«Стейк стриплойн» приготовили правильно, но цену хитро указали в граммах, причем об этом официанты тоже по-партизански промолчали. За тонкий сочный кусок вполне достойного мяса с умеренной мраморностью и правильной прожаркой пришлось отдать 2130 рублей. Это обусловил вес стейка в 300 граммов, только в том, что мне достались именно 300 грамм, я был совсем не уверен.

Из десертов от «Горыныча» я получил странный «Сметанник с хурмой». В меню ни слова о составе блюда, официанты снова безмолвны, а в тарелке — месиво из темного теста невнятной идентичности и желтоватый сметанный крем, в котором доминировал вкус вареной сгущенки.

И еще пара слов о сервисе. У лифта меня никто не встречал. Пошатавшись какое-то время по залам, я в конце концов обратился к группе из пяти официантов, которые мило беседовали у стойки. Усевшись за столик, я дождался меню, но не дождался никаких пояснений. Что означает отдельный раздел с хлебом в заглавии меню? В чем «фишка» заведения? Почему на кухне именно такие печи? Что стоит попробовать? Что нового, необычного, интересного? Более того, лично моему официанту было почему-то всегда некогда. Общался он со мной, все время поглядывая куда-то вдаль. Не успев поставить блюда, тут же убегал прочь, ничем не интересовался и ни о чем не спрашивал.

Не успев толком открыться, «Горыныч» уже записал себя в победители, видимо, понимая, что с такими звездными родителями полная посадка и высокие места в разных гидах и рейтингах ему гарантированы. А как же вкусная еда, самобытность, развитие и качественное обслуживание? А никак, всё это мелочи. Гораздо важнее застолбить какой-нибудь трендовый термин типа «нео а-ля рус».

Публикация от Михаил Костин (@mkostin_ru) Фев 26, 2018 в 3:04 PST

Источник

Трехглавый змей: Новый ресторан Тютенкова, Зарькова и Мухина «Горыныч» Совместный проект от dream team

На третьем этаже «Центрального рынка» открылся ресторан «Горыныч» — совместный проект рестораторов Ильи Тютенкова, Бориса Зарькова и шеф-повара Владимира Мухина. С одной стороны, партнерство неожиданное, с другой — предельно логичное: Тютенков и Зарьков, два по-настоящему главных гастрономических деятеля Москвы, должны были в какой-то момент найти друг друга. Рассказываем, что получилось у ресторанной dream team.

Бетонный Билибин

За атмосферу и интерьер отвечает команда Тютенкова, и это, конечно, сразу бросается в глаза. Дизайном занималась бессменная Наталья Белоногова, с которой Тютенков делал все свои последние проекты — от «Уголька» до «Северян». С первого взгляда кажется, будто «Горыныч» стал неким собирательным образом всех предыдущих заведений Тютенкова: найти что-то от каждого не составляет труда, и в целом общее настроение перекликается со всеми его проектами. В отделке использовали много дерева и бетона, при этом пространство не выглядит холодным, скорее, наоборот, интерьер получился очень мягким. Открытая кухня тут получилась необъятных размеров — о таком рабочем пространстве повара могут только мечтать. Кажется, будто под цех отдали чуть ли не четверть всего помещения, при этом все рабочие поверхности стали полноценной интерьерной частью ресторана. Длинную зону раздачи сделали из грубого дерева, во главе кухни — большая и очень красивая круглая печь, она же — Горыныч.

Отдельно от кухни построили хлебный цех — здесь не только сами пекут хлеб, но участвуют в его создании от и до: в «Горыныче» своя небольшая мельница, зерно закупается отдельно, после чего уже в ресторане перемалывается в муку и замешивается на закваске собственного приготовления.

Дерево, камень и много огня создают ощущение, будто ты попал в тайное логово, хижину, теплую берлогу. Запах дыма только усиливает иллюзию, будто ты где-то далеко в лесу, дальнюю стену украшает роспись чащи деревьев, а бар облицован большими полевыми деревьями за стеклом — подтверждение ассоциаций сказочного леса. Само здание ресторана круглое, по периметру — большие окна в наличниках, некая вариация на тему избы. Самое завораживающее в «Горыныче» — росписи по мотивам Билибина, которые лучше, конечно, разглядывать при дневном свете. Но и в вечернем полумраке они приковывают внимание.

Удивительно в «Горыныче» получились две вещи: во-первых, при всех фольклорных элементах ресторан вовсе не ассоциируется с «русским духом», а во-вторых, днем и вечером выглядит совершенно по-разному. В дневное время в ресторане очень светло и сразу чувствуется вся необъятность пространства — оно вообще кажется больше, чем есть на самом деле, а вечером свет делают совсем приглушенным, и в ресторане просыпается шаманский дух, хочется разговаривать почти шепотом. Этому, конечно, способствует этнический плейлист — рестораны Тютенкова славятся правильной музыкой, и «Горыныч» не стал исключением: тартар с картофельными лепешками под Nicolas Jaar заходит отлично.

Меню, о котором мы мечтали

White Rabbit Family взяли бразды правления кухней и командой: концепт-шефом стал Владимир Мухин, а на роль шефа позвали Артема Лосева, также занятого в проекте Зарькова Mushrooms. Ресторан строился год, и столько же готовилась к открытию команда «Горыныча». Повара проходили стажировку у Франко Пеппе и Джино Сорбилло, важных пиццайоло с мировым именем, а также ездили в Техас изучать мясо и технологию приготовления (к слову, главные печь и гриль в «Горыныч» привезли именно оттуда).

Только в разделе закусок более десятка позиций, и это не считая салатов: тут и карпаччо, и копченый лосось, и паштет… И порции, надо сказать, немаленькие для стартеров. Обязательно выбирайте тартар из говядины с икрой на картофельной лепешке (650 рублей) — за ним можно возвращаться без конца, и вряд ли он когда-либо сможет надоесть. Салатам отведен отдельный раздел, собственно, как и супам: в каждом блоке по шесть-семь блюд на выбор — от цыпленка гриль с кускусом до фо-бо и даже борща. Овощи тут тоже по последним тенденциям готовят не гарниром, а вполне самостоятельным блюдом — обязательно берите цветную капусту с сырным соусом (550 рублей) и брюссельскую капусту с орехом пекан (350 рублей).

Отдельно стоит идти за хлебом. Конечно, так говорить почти неприлично, но здесь он идеальный. С очень хрустящей, но не жесткой корочкой, мягким, немного тягучим мякишем — словом, оторваться невозможно, тем более что к нему приносят масло с четверговой солью, а это уже совсем обезоруживает.

Важный раздел занял гриль (не зря же его так долго ждали и везли из Техаса). В меню: стейки, бараньи язычки, купаты и морепродукты, ко всему можно отдельно заказать соус, выбрать панировку корочки и добавки. Притом что на гриле готовят более десяти позиций, в «Горыныче» есть еще отдельных два блока с мясом и рыбой. Здесь стоит обратить внимание на говяжью котлету (720 рублей) — увесистый бургер с брусничным соусом без булки (поговаривают, что это придумка Зарькова), и осьминога с картофелем (1 170 рублей).

И обязательно оставьте место для десертов. Сметанник с хурмой (370 рублей) не похож на что-то земное: кусочки бисквита и хурмы, залитые тягучим сладким соусом из ряженки. Берите сразу два.

Источник

• ← ресторан горыныч меню фото
• ресторан горький южно сахалинск меню →