Старинная Тотьма. Тотемское музейное объединение запись закреплена
ТОТЕМСКИЙ РАЙОН. РЕКА ЦАРЕВА
Река Царева начинается у посёлка Красный Бор от слияния двух уже относительно больших рек – Тафты и Вожбала. Ширина русла первой в устье составляет 25 м, второго – 35 м. Длина Царевы – 45 км, течёт она преимущественно на восток, а перед впадением в Сухону у посёлка Усть-Царева делает крутую осложнённую меандру. У Царевы четыре крупных притока – Кобанга, Томанга, Шореньга и Обуховец. Долина реки на всём протяжении довольно глубоко врезана и хорошо разработана, что является следствием прохождения по ней мощного потока из талых ледниковых вод в тот период, когда край Московского оледенения располагался в верховьях современной реки Вага. Водомерный пост на реке Цареве с 1954 года располагался у деревни Село.
Интересно происхождение названия Царева. В упоминавшейся выше писцовой книге 1623 года волость и река именуются так же, как и сейчас – Царева, но в таможенной книге Тотьмы середины XVII века название реки записано в форме Тсарева. На карте голландца Й. Янссониуса 1680 года – Sarava. Начальный звук «ц» мог появиться только в русском языке на месте древнего финно-угорского «с». В языке лопарей-саамов есть слова surre – «ветвь, развилка, рассоха; река с двумя равноправными истоками» и voai – «река». Следовательно, из первоначального топонима Сурревоай после заимствования в русский язык получилось сначала Сарава, а затем – Царева. Река, в самом деле, начинается от слияния Тафты и Вожбала.
В народе топоним Царева пытались объяснить по своему. Краевед П. Савваитов в своих дорожных заметках 1842 года отметил: «Говорят, что эта река оттого получила своё название, что царь Пётр уронил в неё кольцо, которое, несмотря на значительную глубину реки, видно было на дне её, но тотчас же замыто песком». В этом предании представляет интерес сюжетная линия о падении некого предмета из рук царя в реку, повторённая и в народной этимологии тотемского топонима Песья Деньга. Зафиксированы и иные варианты толкования названия Царева: «В 9 верстах от Тотьмы в Сухону впадает речка Царева, на устье которой Пётр I во время путешествия на север пил чай, далее лежит камень Лось, на котором он обедал» (запись Д.Н. Островского, 1899).
Попытки интерпретировать топоним Царева продолжались и в ХХ веке. Так, известный советский художник Н.М. Ромадин, побывав на пленэре в Тотемском районе, написал картину «Река Царевна», название которой объяснял тем, что, якобы, когда царь Пётр I плыл по Сухоне мимо устья Царевы, у него родилась дочь-царевна. Конечно, это лишь домыслы художника, но на каком-то историческом этапе в русском языке действительно произошло переосмысление названия Сарава в связи со словом царь, в смысле – «река и земли, принадлежащие царю».
Из малых городов Вологодской области у всех на слуху Кириллов и Великий Устюг, а вот Тотьма с ее более интересной историей и богатой природой почему-то всегда остается в тени.
Река Царева
Относится оно, скорее всего, к Петру I или к Ивану Грозному, неоднократно плававшим на стругах по Сухоне. Могли они останавливаться в устье Царёвы (точнее, Царёвой), отдыхать или ночевать? Или войти в саму реку, например, переждать непогоду? Да запросто. Прозвали же выступающий из воды огромный камень Лось, где по преданию Петр кушал икру (само собой, не кабачковую) за Царским столом! Отсюда и Царёва.
Но в документах XVI века название реки встречается и как Сарёва, что означает «разветвление», «река с двумя истоками».
Но встреченная мною местная жительница подтвердила: у потомственных рыболовов на Цареве так оно и есть! Да и сама снасть собрана по-крестьянски добротно: рогулька (да-да!), миллиметровая леска, поводок из медной проволоки и устрашающих размеров тройник.
Река Сухона
Несмотря на прибрежное мелководье, сорога, елец и подлещик ловятся здесь неплохо, и даже в городской черте Тотьмы, напротив Троицкой церкви, одной из построенных купцами-мореходами. Здесь же в Сухону впадает небольшая речушка, и в ее устье неизменно «дежурят» несколько рыболовов. Еще одна группа маячит под противоположным берегом.
Тем, кто знаком с ловлей некрупной белой рыбы на мормышку, не нужно объяснять, как ведет себя сорога или елец на мелководье. Придется запастись терпением.
Но не успели мы как следует обосноваться и поймать что-нибудь весомое в историческом центре города, как поднялся ветер, а затем началась метель. Берега, лед и небо слились воедино, и даже пятиглавая красавица-церковь исчезла в хлопьях снега, как корабль в штормовой пене. Пришлось сниматься с лунок и перебираться дальше за город, где берега реки более обрывисты и ветер не столь силен.
Местная щука не жалует проточную воду, зато здесь часто встречается налим, и я не удивлюсь, если где-то рядом находится его нерестилище.
Местные ставят здесь уже упоминавшиеся рогульки, опустив живца на дно, с расчетом именно на усатого ночного разбойника.
На уху мы так или иначе наловили и отправились на берег размяться. Медведевские мужики, пилившие дрова, посетовали на неустойчивый клев и изворотливую мелочь и подсказали нам еще один водоем для ловли: речку Малая Нореньга, где водится хариус.
Река Малая Нореньга
Хотя Нореньга считается равнинной рекой, язык не повернется назвать ее так. Стекая с высокого лесного массива, эта неширокая речка за свои 35 км падает с отметки 159 м над уровнем моря до 97 м.
Л.П.Сабанеев пишет так: «. у нас же зимняя ловля хариуса из прорубей, кажется, совершенно неизвестна; по крайней мере о ней еще никем ничего не сообщалось». Дерзну возразить классику: конечно же, ловят, о чем уже неоднократно писали журналы «Рыболов» и «Рыболов-Elite».
На Нореньге и других речках такого же типа, в омутах глубиной до 1,5 м некрупный хариус до 200 г берет на обычного червя или его кусочек. Ловят его преимущественно на зимнюю поплавочную удочку, а вот мормышка у него не в чести.
Спустившись с высокого автомобильного моста, мы обнаружили сначала дым от костра, а потом уже саму речку, скрытую в кустах. На ближайшем омуте рыбачил школьный учитель со товарищи: горел костерок, кипятился чай, в лунках стояли удочки, но поклевки были редкими. Нашему приходу рыболовы очень обрадовались: «высверливая» омут, они тоже загубили ножи ледобура, и тот безжизненно застрял в толще льда. На Нореньге под навесом кустов и деревьев по осени в лед набивается множество веток, листьев, травы, и натолкнувшиеся на них ножи шнеков быстро тупятся.
Последними оставшимися в строю ножами я все же сумел сделать несколько лунок.
На этот раз снасть выдержала. Глубина здесь небольшая, и одним длинным взмахом хариус (ну а кто же еще?!) был выброшен на лед. Упругое, не сжатое с боков тело, роскошный квадратный плавник, «китовый» хвост и, конечно, чешуя, которую не спутаешь ни с какой другой: мелкая кольчужка с благородной чернью, набранная ровными рядами.
Я много раз слышал и читал, что в засаде хариусы часто стоят парами. «Патрулируют» водоем и атакуют они тоже вдвоем, как настоящие летчики-истребители. Вот и сейчас ведомого мы взяли в плен, а подбитый ведущий сумел благополучно вернуться на базу.
. По дороге обратно я на секунду задумался: вот Царева, получившая такое красивое и необычное имя. Вот Сухона, по которой плавал государь Петр. Нореньга, где царит энергичный, сверкающий плавниками красавец хариус. Так какая же из этих рек царская?
Длина реки составляет 46 км, площадь водосборного бассейна — 1570 км².
Протекает по территории Тотемского района. Образуется слиянием рек Вожбал и Тафта у посёлка Красный Бор. Впадает в реку Сухону в 289 км от её устья по левому берегу, около посёлка Усть-Царева. В устьевой части расположен ландшафтный заказник «Изониха», берега здесь песчаные, покрыты сосновым лесом.
Вдоль течения реки расположены населённые пункты Калининского (в том числе административный центр поселения — посёлок Царёва) и Пятовского сельских поселений.
Содержание
Данные водного реестра
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов [3] :
Притоки (км от устья)
Примечания
Ссылки
Реки бассейна Малой Северной Двины и Сухоны без реки Юг и Кубенского озера
Полезное
Смотреть что такое «Царёва (река)» в других словарях:
Царёва — Царёва: Царёва река в Тотемском районе Вологодской области, приток Сухоны. Царёва посёлок в Тотемском районе Вологодской области … Википедия
ЦАР — • Центральноафриканская Республика • ЦАР (Republique Centrafricaine), гос во в Центр. Африке. Пл. 622,4 тыс. км², столица – Банги. По территории ЦАР издавна проходили пути переселений африканских народов. В XV–XVI вв. здесь находилось гос во… … Географическая энциклопедия
Царёво-Займищенское сельское поселение — Страна Россия Статус сельское поселение Входит в Вяземский район … Википедия
Царёвококшайск — Город Йошкар Ола Флаг Герб … Википедия
Река — евр. нагар. Река. Этим словом в некоторых местах Библии обозначается Нил (Исх. 2:3; 7:15); в других местах Евфрат (Ис. 11:15; Быт. 31:21; Езд. 4:10). «От моря до реки» обещал Бог распространить власть евреев, т.е. от Средиземного моря на западе… … Словарь библейских имен
Тафта (река) — Тафта Характеристика Длина 66 км Бассейн Белое море Бассейн рек Царёва → Сухона → Северная Двина Водоток Исток … Википедия
Обуховец (река) — У этого термина существуют и другие значения, см. Обуховец. Обуховец Характеристика Длина 12 км Бассейн Белое море Бассейн рек Царёва → Сухона → Северная Двина … Википедия
Мбому (река) — У этого термина существуют и другие значения, см. Мбому. Мбому фр. Mbomou Характеристика Длина 800 км Площадь бассейна 120 000 км² … Википедия
Лежа (река) — Лежа Характеристика Длина 178 км Площадь бассейна 3550 км² Бассейн Белое море Бассейн рек Сухона → Северная Двина Расход воды 10,5 м³/с … Википедия
Нил (река) — Координаты: 2°16′56″ ю. ш. 29°19′52″ в. д. / 2.282222° ю. ш. 29.331111° в. д. … Википедия
Река Сухона является связующим звеном между Северной Двиной, Невой и Волгой, обеспечивая выход грузов на Волго-Балтийский водный путь. Еще в XVIII-XIX веках реки Северо-Двинского бассейна занимали по объему перевозок четвертое место среди водных путей России 3. Сейчас грузооборот, основную часть которого составляют лесные перевозки, достигает пяти миллионов тонн4.
Первые исследования Сухоны были проведены еще в XIX веке, а в 1930-1940-е годы начались новые изыскания в интересах лесосплава и улучшения судоходных путей. К 1950-м годам были составлены паспорта на водотоки, открыты новые водомерные посты, но изыскательские работы быстро пошли на спад. Возродившийся в 1970-е годы интерес к реке был связан уже с ухудшением ее санитарного состояния и необходимостью изменения характера использования водных ресурсов бассейна Сухоны. В задачу новых водопостов вошли наблюдения за гидрохимическим режимом реки, а затем и сбор отдельных гидробиологических данных.
Детальные исследования Сухоны и ее притоков в 1990-е годы были проведены Вологодской лабораторией рыбного хозяйства (ГосНИОРХ). Целью двухлетних работ являлась не только оценка качества воды в реке, но и изучение влияния загрязнения на рыбное население реки, обитателей дна и толщи воды. На основе полученных материалов и данных гидрометеослужбы и санэпиднадзора было оценено экологическое состояние бассейна Сухоны. В пределах То-темского района исследования проводились на 18 створах Сухоны, а также на ее притоках (Шонтас, Тиксна, Толшма, Печеньга, Царева, Старая Тотьма, Еденьга, Леденьга, Камчуга, Пельшма, Коченьга и др.)8.
С середины 1980-х годов Сухонским речным пароходством осуществляется добыча песка и песчано-гравийной смеси на участке реки между 277 и 318-м километрами судового хода17. Суммарный объем изъятия к 1993 году составил около трех миллионов кубических метров, а промышленный запас оценивался величиной, близкой к девяти, миллионам кубических метров 18. Вологодской лабораторией ГосНИОРХ был оценен ущерб, наносимый экосистеме реки при разработке русловых месторождений. Была установлена гибель почти 80 процентов кормовых организмов и личинок рыб в зоне работы земснаряда. На участке реки от деревни Зайцеве до города Тотьмы ущерб, наносимый рыбным запасам при разработке русловых месторождений песка, оценивается в сто центнеров ежегодно. Шлейф мутности, распространяющийся по течению реки, резко увеличивает количество взвесей и создает очаги вторичного загрязнения, где содержание вновь осаждающихся веществ увеличивается в 2-4 раза. Анализ проб грунта из 25 участков месторождения показал, что везде превышены нормы концентрации пестицидов, имеются нефтепродукты, тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, цинк, кобальт, никель, кадмий, марганец, хром, железо). Особенно неблагополучное состояние грунтов отмечено в районе поселка Советский. Ниже разрабатываемых месторождений, например около Тотьмы, величина расчетного годового стока меди возрастает в три раза и достигает 60 килограммов в год, а ниже впадения Еденьги эта величина приближается уже к 155 килограммам в год19.
В целом возможные пути сохранения популяций ценных рыб и улучшения качества воды в реке Сухоне связаны с прекращением загрязнения реки и перемещения грунтов. Следует подчеркнуть, что последствия интенсивной эксплуатации Сухоны в течение многих десятилетий будут еще долго сказываться даже при отсутствии антропогенной нагрузки. Ресурсы Сухоны богаты и разнообразны, но требуют к себе бережного и рачительного отношения.
Сегодня я представлю большущий рассказ о не менее большущих храмах Вологодской земли. Эти могучие старинные церкви внешне довольно-таки просты, но их колоссальные размеры с избытком окупают отсутствие архитектурных изысков. К тому же любопытна не только история гигантских столпов православия, мощь и трепет, при виде которых ты ощущаешь, но неподдельный интерес вызывает и прошлое Тотемского уезда, на территории коего их возвели. Благодаря трудам учёных-историков, не обделивших сей край своим вниманием, удалось узнать немало преинтереснейших вещей. А поскольку места оные совсем не популярны в российском туризме, здешнему краеведению я уделю особое внимание.
Второй день Ярославско–вологодского путешествия обозначился поздним утром в славной Вологде, завтраком в «Бургер Кинге» и стартом в далёкую Тотьму. Первые 100 км пути прошли в переживаниях, что нас снова ждёт ковёр серого безоблачного неба, подобный вчерашнему. Но ещё через 100 км Хорс – бог Солнца – владыка света белого проснулся и начал борьбу с ковром тёмных туч, периодически разрывая его и являя нам голубой небосвод.
Кстати, представленные в сегодняшнем отчёте церкви мы посещаем второй раз. В первое посещение, в январе 2014 г., очень уж не задалось с погодой, поэтому решили исправить тот печальный факт и порадовать себя видами более живописного содержания. Но, я заметил, когда посещаешь место повторно, ты уже не столь щепетилен в выборе ракурса. Именно первоначальные эмоции и восторг заставляют запечатлеть буквально каждую детальку. На второй раз это не срабатывает. Хотя места по-прежнему вдохновляют, а церкви не оставляют равнодушными. Тем временем, не доезжая 20 км до Тотьмы, мы останавливаемся в посёлке Царёва.
. на берегу реки Царёвы, что берёт своё начало при слиянии двух больших рек — Тафты и Вожбала.
В окрестностях Тотьмы, впрочем, как и во всей Вологодской области, многие географические названия (Тиксна, Шоксна, Сухона, Вопра и др.) достались нам от прежних «хозяев». Ряд учёных-топонимистов их происхождение объединяет в три группы. Первая, условно индоевропейско-балтийская, имеет самые глубокие корни — время возникновения этих топонимов относится к каменному и бронзовому векам. Вторая, финно-угорская, группа состоит из вепсско-чудских (Вичуга, Кивжа), пермских (Пушма, Тотьма), лопарских (Воя, Кулой) и мерянских (Вожбал, Сомбал) названий — возникновение этих топонимов относят к 1-му тысячелетию н.э. Третья, самая многочисленная группа — славяно-русская, но она нас не интересует. А интересует нас расположенное на окраине посёлка, на высоком крутом берегу Царёвы, внушительных размеров творение древних зодчих — церковь Воскресения Господня.
Первое упоминание о Воскресенской церкви в Царевской волости Тотемского уезда встречается в окладной книге монастырей и церквей Великоустюжской епархии за 1755 г. Каменная двухэтажная церковь построена была в 1779 г. Но престолы в нижней тёплой церкви были освящены лишь в 1788 и 1798 гг. Верхняя церковь была холодной, её придел освящён ещё позже – в 1811 г. В дальнейшем церковь, по-видимому, перестраивалась или обновлялась, т.к. в документах XIX века значится, что возобновлённый храм Пр.Богородицы был освящён в 1872 г., а возобновлённый тёплый придельный храм св.Николая освящён в 1874 г.. Под храмами имеются ввиду приделы летней и зимней церквей (верхний и нижний этажи соответственно). Неудивительно, что церковь была двухэтажной: на 1788 г. в приходе числилось 1538 чел., а в 1868 г. — 2387. Заброшенным здание церкви находится с конца 1970-х.
Чуть было не забыл о происхождении самого топонима Царёва. По облику название схоже на русское, в смысле «река, принадлежащая царю», хотя исторически это ничем не подтверждается. Более того, в документах XVI века название неоднократно встречается в форме Тсарева, которая указывает на более раннюю форму — Сарева. Основа этого топонима берётся из вепсского «сара», лопарского «суорр», что означает «рассоха, река с двумя истоками». И действительно, как писал я выше, Царёва начинается от слияния двух рек. Связь с русским словом «царь» могла появиться во времена Московской Руси, как народная или ложная этимология.
Знаю, большинство фотографов не любят искажения, подобные этим кадрам. Но именно так для меня передаётся вся мощь и величие этой церкви, так сказать, незыблемость сего строения. Словно нескорушимй гранит веры, возрастом в два с лишним столетия, нависает над тобою.
Царевская волость находилась в самом центре Тотемского уезда и в старину была одной из самых крупных в уезде. Деревни тянулись по берегам реки Царевы на много вёрст, в связи с чем волость делилась на две части — Верх и Низ. В первую часть входило «гнездо» деревень при впадении в Цареву речки Томанги («Черёмуховая река» из вепсско-чудского языка), а во вторую — деревни при слиянии Царевы с Кобангой («Пенистая река» – из впесского). В те времена, насколько я понял, самого поселения Царёва не существовало, церковь стояла на погосте, именуемом Воскресенским Царевским. Но всё-таки несколько деревень с дремучих времён сохранились и по наши дни. Из писцовых книг XVII века известно, что в Царевский Верх входили Исаево, Большой Двор то ж (в наше время — Исаево) и Горка (современнная Климовская); а Царевский Низ сохранил деревни Село (в прошлом – Село, Федотовская то ж), Козловку (Козловка, Боярка то ж) и Рязанку (Резанка, Полубоярка то ж).
Внутри храма кадры отсутствующего интерьера на этот раз делать не стали. Катерина засняла лишь немного видео. Ну, а мы, закончив осмотр и получив порцию впечатлений, садимся в поджидавшего нас железного коня и продолжаем путешествие по вологодскому краю, а точнее по бывшему Тотемскому уезду.
Следующей нашей целью был Вожбал — река и местность, «гнездо» деревень, расположенных на обоих берегах одноимённой реки. Кстати, в Тотьму, до которой рукой было подать, мы не поехали. Настолько она не впечатлила нас в прошлый раз. От Царёва до Вожбала совсем недалече — порядка 17 км, но 15 из них идут в густой чаще леса, где по пути ни одного населённого пункта. По началу нас «сопрвождала» река Томанга — та самая «Черёмуховая река». Затем повстречали речку Тафтиш (уменьшительное от Тафты – «зима» с саамского, вепсского) и речку Сенную (здесь были большие и богатые травой сенокосы). А последней, прежде чем попасть в Вожбал, пересекли речку Засечку. В старину засеки устраивались на дорогах, ведущих в волость, если там обнаруживалась какая-то заразная болезнь, либо в случае угрозы нападения неприятеля. Любопытно, что река Засечка как раз пересекает основную дорогу в Вожбальскую волость. Возможно, что в старину здесь действительно была устроена такая оборонительная засека от лихих людишек, что и послужило источником для гидронима.
Несмотря на красоту пейзажа, земли на Вожбале были самой низкой категории — «худые», в то время как, скажем, в Вятской губернии встречались земли «середние», была категория и «добрых» земель. И без того небольшой урожай мог быть уничтожен градом и прочими атмосферными явлениями. Будучи не в силах платить налоги, которые не учитывали бедность урожая или «недород», часть населения покидала насиженные места: целые семьи «бродили меж дворов», «скитались в миру», питаясь лишь древесной корой. А в начале XVIII века усилившийся процесс социального расслоения среди черносошного мира (свободные крестьяне) привёл к вытеснению «лишних людей» со своих земель, т.е. к миграции бедняков (в основном в Сибирь).
Чуток было наладившаяся погода снова стала меняться и небосвод заволокло, ибо въехали мы в царство бога Волос-Велеса, который на небесные пастбища выгнал облачные стада дождевых туч, тем самым создав атмосферу мрачности сему прекрасному месту. Хотя, всё одно – это лучше, чем было прошлой зимой. Впрочем, как мы уже обсуждали, заброшенное лучше воспринимается именно при пасмурном небе. Вернёмся же на землю. Петляя между многочисленными холмами, мы наконец-то подъезжаем к главной доминанте не только прилегающих деревень, но и всего Вожбала, — Благовещенской церкви.
Нижний этаж церкви был возведён в 1736 г., и лишь спустя три десятилетия надстроен верхний. Об этом чуть подробнее. Много веков назад крестьянин по имени Пантелей решил вырубить себе под пашню участок леса на склоне долины реки Вожбал. Место ему приглянулось, и со временем поставил он там избу и переселился с семьёй. Государевы писцы во время очередной переписи не прошли мимо новой деревни и занесли её в писцовую книгу под названием Пантелеевой. Но были такие известные тотемские купцы Пановы, разбогатевшие на торговле пушниной из Сибири да с Аляски. За заслуги свои перед Российской Империей получили они от Екатерины II золотые медали, а с ними — право приобретения земель в Тотемском уезде. Вот деревня Пантелеевская в кон.XVIII века и была записана во владение «черносошных крестьян и тотемских купцов Г.А. и П.А. Пановых». После того как Пантелеевской стали владеть Пановы, у деревни появилось двойное название Пантелеевская, Паново то ж, но к нач.XX века осталось только Паново, существующая и поныне.
А мы пока через нижний портал заходим внутрь очередного столпа веры вологодской земли.
Как видим, время и период социализма к этой церкви были беспощадны.
Свод, по моему, алтарной части акцентирует единственная «картина» — «Воскресение Христово».
Продолжим историческую часть. В 1789 г. в Тотьме на средства тех самых купцов Пановых построена была Входоиерусалимская церковь. Не забыли купцы и свою малую родину – Вожбал. Их иждивением был надстроен второй этаж вожбальской церкви. По формам она схожа со Входоиерусалимской в Тотьме (хотя почти все церкви в том краю схожи). Не понятно только, где раннее выстроили Пановы: то ли второй этаж в Вожбале, то ли церковь в Тотьме. Большинство источников указывают, что первичной была верхняя вожбальская церковь. Вход-крыльцо туда, кстати, был отельным и давно уж не сохранился. Поэтому единственным путём попасть наврех можно лишь взобравшись по строительным лесам, что мы и проделали.
Пока взбирались, дабы напугать местных птичек, обживших второй этаж церкви, сверху углядели излучину речки Ермакова. В XIX в. существовала легенда о связи названия реки со знаменитым Ермаком Тимофеевичем, покорителем Сибири. Суть её в том, что якобы отец Ермака Тимофей жил на починке Тимошкино (из писцовой книги 1623 г. – Тимошкина Слободка или Заболотная), а его сын переселился на другое место, где основал починок Ермакове. Позднее вместо земледелия они оба, обладающие недюжинной силой, занялись разбоем и ушли из Вожбальской волости в дальнюю сторону (т.е. в Сибирь). В любом случае в основе гидронима лежит прозвище Ермак, что является народным вариантом православного имени Ермолай.
Внутри, однако ж, ничего особо примечательного нет. Не считая, конечно, внушительного объёма и стен с метр толщиною. От некогда, видимо, роскошного иконостаса уцелела лишь частично рама.
В XVII веке Вожбальская волость состояла из 22-х деревень и шести пустошей. Деревни были небольшие — в каждой не более 5-6 дворов. Деревенский храм (до постройки каменного на погосте стояло аж три деревянных) выполнял роль своеобразного культурного центра. Даже имена новорожденным давали не родители, а священники. Некоторые имели достаточно простое происхождение — по счёту родившихся. Первак (Первушка) – первый ребёнок, Вторушка – второй ребёнок и т.д. Были и Пятунка с Шестуркой. Эти имена были распространены вплоть до конца 17-го столетия во многих деревнях Вожбала и в Тотемском уезде вообще.
Стоит отметить, что подавляющее большинство населения Вологодской земли составляли крепостные и монастырские крестьяне. На Тотьме же за всю её историю практически не было помещичьего землевладения, преобладали государственные (черносошные) крестьяне, т.е. лично свободные. От этого наличие ещё в XVII в. у местных крестьян фамилий (первоначально именовавшихся «отчествами» или «отечествами») было явление чрезвычайно редкое. Подавляющее большинство крестьян фамилии получило только во 2-й пол.XIX века и позже. Вчитываясь в имена обитателей Вожбала, как будто погружаешься в средневековую Русь: Неронко, Дружинко, Карпунка, Пиминко, Никифорко. А вот несколько примеров из дозорной (1619 г.) и переписной (1676-78 гг.) книг Тотьмы и уезда по Вожбальской волости, где перечисляются владельцы дворов (кстати, имён женского пола я не заприметил).
— Исайко да Демка, да Куска Филипьевы дети — Федка Яковлев сын Пестерев з детми с Андрюшкой да с Оской, да с Пронкой, да с Ивашкой — Оска Иванов сын Офонинский з детми с Ывашкой да с Ваской, да с Трошкой, да с Тараской — Ситка Калистратов з детьми с Петрушкой да с Петрушкой же — Дениско да Ульянко да Максимко — Микифорко Мартемьянов — Фторышка Иванов Были и покинутые дворы в разных деревнях Вожбала. — двор пуст Илейки Федорова. Илейку убили литовские люди во 127 году, а жена ево бродит меж дворов — двор пуст Ивашки кузнеца и Пахомки Иванова. Ивашка и Пахомка сошли безвесно з женами и з детми во 125 году — двор пуст Кондрашки Пантелеева. Кондрашка бродит в миру — двор пуст Мишки Оносова. Мишка умер
На оконных простенках ещё можно различить прекрасной работы иконопись и удивительной изящности гризайлевые орнаменты. Но, увы, всё это очень и очень сильно испорчено надписями. Настолько сильно, что любоваться иконографией можно лишь издалека.
Известно, что спустя сто лет церковь обновлялась. Например, возобновлённый холодный Николаевский храм был освящён 12 нояб.1866 г. Верхний возобновлённый холодный храм во имя свт. Николая Мирликийского освящён 6 дек.1875 г. Так что роспись, скорее всего, можно отнести ко 2-й пол.XIX века. Количество прихожан, кстати, было внушительным: в 1788 г. в приходе числилось 1256 чел., в 1868 г. уже 2742.
Крупных потрясений Вожбал не испытывал, но и здесь были восстания. Одно, продолжавшееся более двух лет, началось в конце 1645 г., когда тотемский воевода Аничков, получив предписание о сборе недоимок за 12 лет, направил в волости приставов для сбора налогов. Первыми выступили крестьяне Вожбальской волости, которые в Тотьму на правеж не пошли, «от рассыльщиков отбились и править денег на себе не дали», для чего устроили по дорогам «засеки и сторожи» и стрельцов в волость не пустили. Правеж – силовой метод воздействия на неисправных плательщиков, иначе говоря, тюремное заключение, сопровождаемое и телесными наказаниями. Переписные книги тех лет свидетельствует о бегстве некоторых крестьян из своих дворов «от великих податей и немерного правежу». Примечательно, что до Тотьмы докатились и отголоски крестьянской войны под руководством Степана Разина.
Тотемский и Великоустюгский воеводы слали в Москву тревожные известия об усилении «разбойных» действий со стороны местных и пришлых людей. В то время в Тотемском уезде и без того разразился бунт крестьян аж семи волостей. А в 1670 г. отряд И.Пономарёва, сподвижника Разина, потерпев поражение под Унжей (о чём я, кстати, писал в посте про Старый город), повернул на Тотьму и Устюг Великий, чтобы «призывать к себе в товарищи многих охочих людей». К его отряду присоединялись местные, в их числе был и житель Вожбала Пётр Петухов (светлая ему память!).
Только к нач.XX столетия на Вожбал проникают капиталистические отношения: появились мелочные и винные лавки, процветает торговля, проходят ярмарки. Но настал 1914 год. Хоть волость и была удалена от театра военных действий Первой мировой войны, экономическое состояние крестьян ухудшилось. Быть может, поэтому известие об установлении советской власти на Вожбале восприняли в целом спокойно. Хотя, даже спустя десять лет после октябрьских событий, на тысячи местных жителей главной опоры новой власти – коммунистов и комсомольцев – было очень мало: 2 коммуниста, 6 кандидатов в члены ВКП(б) и 25 комсомольцев. Вековой уклад жизни крестьян менялся медленно. На одном из партсобраний отмечалось, что «по религиозным праздникам и партийцы варят пиво, имеются в дому и иконы, и от беспартийных в этом отношении не отличаются». Но со временем церковь закрыли (примерно в 1933 г.). Первый её этаж приспособили под склад, затем под нужды машинно-тракторной станции.
Что ж, пора держать путь в обратном направлении, ибо от Вожбала до столицы 670 км, а по пути нам собирать ещё и другие интересности местных земель. Следующей точкой маршрута был Нутряной улусец. До него предстояло почти 70 км дороги, окунувшей нас в край древнейших гидронимов. Долгое время нас сопровождала река Вопра (топоним индоевропейско-балтийской группы). Был ручей Малый Сомбал и река Шонтас (досталось от мерян и чуди). И была, казалось бы, простая река Чёрная речка. Данный гидроним является самым распространенным в группе русских названий малых рек, речек и ручьев; в Тотемском районе насчитывается 20 Чёрных речек и Чёрных ручьёв. При внешней «простоте» истинный смысл подобных названий установить довольно сложно. Дело в том, что Чёрной речку могли назвать по разным причинам: 1) из-за ее чёрной, тёмной, болотистой воды; 2) если она протекает по чёрному лесу, т.е. зарослям ольхи, ивы и других кустарников; 3) если рядом находились чёрные земли, принадлежащие тяглым крестьянам, в отличие от белых земель. О, как!
Не ожидал я, что толкование местных топонимов окажется столь интересным. Вот так вот проезжаешь мимо, видишь указатель с непривычным названием деревни, реки иль озера, и оказывается за этим стоит многовековая история, что это не просто набор букв, а имеет смысл и для русского человека. Итак, спустя час неспешной езды от Вожбала мы останавливаемся в Нутряном улусце — меж двух деревень: Никольской и Большой, возле очередной столь типичной для Вологодчины здоровенной церкви. А гляньте как распогодилось-то! Выходит, победа перешла в руки Хороса, так что в пору в честь него завести хоровод (впрочем в старину так и делалось).
Кирпичная церковь в честь св.Николая Чудотворца построена на месте обветшавшего деревянного храма, первые письменные упоминания о котором встречаются в 1623-1625 гг. Каменный нижний тёплый храм построен и освящен в 1795 г., верхний холодный — в 1798 году. В 1801-м пристроена колокольня, через 91 год перестроенная в формах эклектики. Приход в сравнении с предыдущими церквями в Нутряном улусце был небольшим: в 1788 г. числилось 391 чел., в 1868 г. — 1152. Опять же здание церкви столь велико и огромно, что выглядит настоящей крепостью. Особенно колокольня смахивает на оборонительную средневековую башню.
Внешний декор храма и здесь выполнен в духе «тотемского барокко».
Закрылась церковь в 1930-х, в советское время использовалась под колхозные мастерские, от которых даже кое-что уцелело на первом этаже (видимо, местный колхоз сражался до последнего). Интерьер нижнего храма можно увидеть в более раннем отчёте. В этот раз мы туда даже не заглянули, сразу полезли на второй этаж. Как видно, кровля двухэтажной трапезной обрушилась. При чём очень колоритно так. Настолько, что не мог не сделать несколько кадров с разных ракурсов.
Простите, что не передом. Задом залезть было бы сложновато. Поэтому наверх взбираемся задней частью к зрителям. Кстати, оконную раму под кирпичный свод мы поставили ещё в прошлую зиму. Страшно вспомнить, как мы взбирались по скользким брёвнам зимой — тут-то и летом пришлось напрячься.
Вот они «роскошные» руины трапезной. Словно внутри что-то взорвалось.
Через арку попадаем в основной объём. По едва уцелевшей росписи можем судить так же о высоком уровне работ иконописной мастерской, что расписывала здешние стены.
Стою я, значит, под аркой, любуюсь гризайлевым орнаментом, как слышу за спиной причитание «Свят, Свят, Свят. ». Оглядываюсь и вижу «некую» прихожанку Катерину, Катку то ж, которая, проникнувшись атмосферой заброшенного храма, бежит ко мне, от страха запричитав молитву.
В центральном объёме живопись еле различима, лишь западную стену украшает большая «картина» «Омовение ног».
Как я уже писал в обзорном посте, данный фрагмент упавшей фрески хранится у меня на полочке с остальными кусочками старины.
Возвращаемся к впечатлившему меня «разлому-пролому». Выглядит страшновато и завораживающе одновременно.
Но пора и честь знать. Выползаем наружу, где жара, однако, разыгралась не на шутку. Небесный покров из тёмных туч Хоросом был разорван окончательно (не иначе к нему присоеденился ещё один славянский бог солнца — Дажбог — податель тепла и света) и весь оставшийся день наши тельца испепеляли палящие лучи солнца.
Ну, а мы, напоследок окинув взором старого исполина, прячемся в прохладу железного коня (после включения кондея, конечно) и жмём педальку газа. В тот день нас ждала ещё масса приключений и интересных мест, о коих я непременно поведаю в недалёком будущем.
— исток, 
— устье
Реки бассейна Малой Северной Двины и Сухоны без реки Юг и Кубенского озера
