почему едят рыбу с душком
На стол – печорский засол! Почему Коми не Исландия, а туристы со всего мира не спешат к нам на запах «тухлятины»?
На этой неделе стало известно, что создана автономная некоммерческая организация – Агентство по развитию туризма и продвижению Республики Коми. Это уже вторая попытка «продвинуть» регион на туристическом рынке. Первая – с треском провалилась.
Напомним, что самостоятельное Агентство по туризму было создано в Коми в 2013 году. И просуществовало до конца 2015-го. Возглавивший регион Сергей Гапликов «слил» это ведомство с Министерством культуры. Но результатов как не было, так и нет: массовым туризмом в Коми пока не пахнет.
Фестиваль «с душком»
А ведь у нас есть что показать и чем удивить любителей экзотики. Нужно только использовать опыт других стран. Например, Исландии, где традиционно проводится международный гастрономический фестиваль, на котором всем желающим предлагается откушать пищу древних викингов. В частности, традиционное блюдо жителей северных территорий (в том числе и Коми) – «мясо с душком».
Исландцы, правда, используют мясо акулы, но способ приготовления тот же. Сырые куски складывают в специальные контейнеры с гравием. Затем, когда оно доходит до определенной стадии разложения, его подвешивают на крюки и оставляют на какое-то время проветриваться на свежем воздухе. Но даже современные методы приготовления хаукарля (так исландцы называют свой национальный деликатес) не способны вывести специфический душок.
У нас тоже делают похожий продукт с запашком, но только не из акульего мяса, а из обычной речной рыбы.
Кушать подано!
Помню, в детстве, находясь в гостях у родственников в селе Нижний Воч (Усть-Куломский район), до меня никак не доходило, как можно кушать вареную капусту и рыбу, которая пахнет туалетом? Со временем с вареной капустой я более-менее разобрался: в чем-то она по-своему хороша, особенно когда приготовлена с тмином.
Что же касается рыбы, то попробовать ее в подтухшем виде я так и не решился. Делал несколько попыток, но запах, запах… Такое ощущение, что он убивает все живое.
Почему ижемцы такие умные?
Именно климат и тяжелые бытовые условия заставили северян изобретать особые способы хранения продуктов. Отсюда и любовь к вареной капусте (в деревнях ее хранят в бочках, сверху накрывая чем-нибудь тяжелым, чтобы был рассол) и рыбе печорского засола. В особом почете она до сих пор у многих жителей населенных пунктов, расположенных в бассейнах Вычегды и Печоры.
Говорят, что вкус у рыбы печорского засола изумительно нежный, изысканный. Если взять ее за хвост и легонько встряхнуть, то в руках должен остаться лишь один хребет, а все остальное упасть в тарелку. Это значит – рыба дошла до нужной кондиции. Полученную желеобразную массу гурманы вкушают ложками. При этом, разумеется, плотно закрыв дверь на кухне.
Принято считать, что в нашем регионе первыми распробовали рыбу с запашком в Ижемском районе. Сами ижемцы считают, что в стародавние времена рыба, приготовленная таким способом, была чуть ли не единственным спасением от цинги. Так же бытует мнение, что она полезна для мозгов (вот почему ижемцы такие умные). Рыбу вылавливали в больших количествах только весной и осенью, поэтому возникала проблема хранения. Причем проблема казалась практически неразрешимой, так как был дефицит соли. В итоге появился вариант заготовки рыбы, который требовал минимального количества соли.
Трудно – до первой ложки
Ну, а что все-таки с запахом – куда его деть? По словам депутата Госсовета Коми Ильи Богданова, уроженца села Брыкаланск (Ижемский район), резкий запах чувствуется лишь до первой ложки с рыбой (вернее, с тем, что с ней стало), потом он как бы исчезает. Депутат остроумно сравнил ситуацию с коронавирусом, когда у заболевших напрочь пропадает обоняние. После «трудной» первой ложки все идет замечательно, добавка только приветствуется!
У северных коми деликатес с запашком называется иска чери, у южных – дука чери. Иска и дука – слова-синонимы. Означают одно и то же – с запахом.
Рыба печорского засола пользуется спросом в основном у жителей северных районов республики. Но любят полакомиться ею не только коми, а и представители других национальностей.
Квашеная рыба
Были случаи, когда иска чери на селе использовали и не по прямому назначению. Например, в качестве «орудия возмездия». Подкинут, бывало, недоброжелателю пару тухлых рыбешек в подполье, а то и в колодец, и попробуй после этого запах выветрить или воды испить!
Биологи считают, что неверно называть рыбу печорского засола тухлой. Скорее – она квашеная. У рыбы печорского засола есть свои плюсы. Например, при ее заготовке белок расщепляется, а поэтому значительно лучше усваивается организмом.
Надо признать, что по части расщепления белка таким способом люди – далеко не первопроходцы. Те же пауки поначалу свою жертву «консервируют», плотно обмотав паутиной и, только когда она доходит до определенной стадии разложения, начинают трапезничать.
Пассажиров тошнило в полете
В советские времена в Ижемском районе возникали проблемы с перевозкой иска чери. Распространенным транспортным средством тогда был самолет. Несмотря на тщательную упаковку багажа, по истечении первых 5-10 минут полета «аннушки» (в основном тогда летали самолеты Ан-2) весь салон обволакивал «аромат», провоцирующий у некоторых пассажиров рвотный рефлекс. Подобные «пытки» случались и в студенческих общежитиях, когда родители присылали детям их привычные лакомства.
С подобной проблемой перевозки, кстати, сталкиваются и в Швеции. Рыбу с душком там делают в основном из сельди. Такой вид заготовки у них называется сюрстремминг. В середине «нулевых» годов ряд шведских авиакомпаний из-за специфического запаха сюрстремминга ввели запрет на провоз такой продукции даже в консервированном виде. Вдруг из-за резкого перепада давления банка «взорвется»?
Дохлятина из болота
Квашение белковых организмов (и не только рыбы) является частью культуры многих народов. У наших соседей, ненцев, есть весьма экзотический рецепт приготовления оленины. Правда, то, что в итоге получается, олениной назвать можно весьма условно.
Для начала отбирают упитанного, но старого оленя (видимо, которого уже не очень жалко, да и мясо у него уже жестковато), пару дней его не кормят, чтобы кишечник очистился, затем отводят на болото, душат и топят. Место «погребения» забрасывают мхом и торфом. Через несколько месяцев можно приходить за нямкой – так называется оленина, приготовленная на болоте.
К такому способу приготовления оленины ненцы пришли не от сытной жизни. Возможно, для нямки используются и мертвые олени. В тундре из-за болезней нередко случается массовый падеж парнокопытных. Что их потом просто закапывать или оставлять на съедение хищникам? Впрочем, человек – тоже хищник. Поэтому для выживания в суровых условиях любой белок сгодится…
P.S. В общем, по части экзотических деликатесов Коми не уступает Исландии или Швеции. Но международные гастрономические фестивали у нас не проводятся. Для начала надо построить хотя бы дороги и наладить сервис. Это единственный способ «продвинуть» Коми на рынке туризма. Одних только дохлых оленей или рыбы «с душком» для этого недостаточно.
Скандал на российской ярмарке
Согласно историческим источникам, рыба печорского засола во все времена воспринималась неоднозначно.
Так, в 1913 году в Архангельске во время знаменитой Маргаритинской ярмарки санитарный надзор забраковал товар у нескольких купцов. Царевы слуги посчитали, что негоже предлагать горожанам гнилой товар. Все доводы о том, что рыба «не гнилая», а мезенско-печорского засола, имеющая пусть и тухловатый запах, зато вкус у нее изумительный, да к тому же сами архангелогородцы до нее весьма охочи, не подействовали. В итоге рыбу конфисковали и закопали.
Еда с душком — деликатес или.
Когда говорят о ферментации, или брожении, обычно имеют ввиду брожение сахара с применением дрожжей и превращении его в спирт. Этот процесс знает всякий – так получается и вино, и йогурт. Правда, для изготовления йогурта применяют другие виды микроорганизмов. Однако если копнуть глубже, то, оказывается, с помощью ферментации различные традиционные кухни мира приготовляют самые разнообразные продукты и получают наиразнообразнейшие результаты – блюда диковинные и не очень. Но все эти произведения объединяет одно – запах – от сомнительного до невыносимого.
Для нас это самая что ни на есть заурядная вещь. Национальное блюдо многих стран, в том числе Германии, Польши, Белоруссии, Чехии, Украины, России, некоторых стран Северной Америки, продукт питания, получаемый из капусты при ее молочнокислом брожении. Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах, полезна для здоровья, способствует нормализации микрофлоры кишечника и, следовательно, правильному пищеварению. Нормализуя микрофлору кишечника, способствует обеспечению организма биотином. Молочнокислые бактерии, всегда имеющиеся на поверхности свежей капусты, сбраживают сахара из капустного сока и образуют молочную кислоту, которая препятствует развитию плесневых грибков. Собственно, из-за желания сохранить продукт годным к употреблению и не дать ему, например, заплесневеть, человечество и придумало продукты квасить.
Привычный нам запах квашеной капусты, согласитесь, сложно назвать очень приятным. Как и ароматы квашеных яблок, арбузов, огурцов и прочих плодов. Но это, как говорится, еще цветочки.
Народности, проживающие вокруг Байкала, чья религия определяется теологами как различные варианты шаманизма, считают своим тотемным животным медведя. Именно как косолапый они поступают с омулем, в изобилии по сию пору водящемся в Священном Озере. Такое блюдо еще иногда называют омулем по-медвежьи. Медведь, поймав омуля, не ест его сразу, а сваливает в яму, закидывает валежником и выжидает, а есть начинает, только когда рыба сильно запахнет. Этот специфический запах — по меркам обычных россиян, больше всего напоминающий просто тухлятину, — и есть тот самый душок, превращающий омуля в деликатес, за которым охотятся любители сильных гастрономических впечатлений.
Есть много баек о том, что вонючим омулем старожилы в порядке издевательства специально кормят доверчивых туристов. И есть истории о том, как туристы выкидывают омуля в помойку, сочтя протухшим, а старожилы бросаются доставать рыбу обратно и учат дураков, как надо есть настоящие гурманские блюда.
Впрочем, есть и анекдот о том, что семья, проживающая где-нибудь в европейской части страны, получив посылку с соленой рыбой и красной икрой от родственников с Камчатки, написала письмо с благодарностью: «Получили вашу посылку, спасибо. Рыба очень вкусная, а ягодки за время путешествия набрались соли от нее и пропали, поэтому мы их выкинули».
Надо сказать, что квашеная рыба в том или ином виде значится в кухнях многих стран мира. Часто рыбу вместе с солью закапывают в мерзлую землю или закладывают в бочки, глиняные кувшины, каменные резервуары, любую другую тару — и ждут. Ждут долго: процесс брожения (ферментации) занимает в иных случаях несколько месяцев, а то и несколько лет. На выходе получается странный продукт (иногда это сама рыба, а иногда рыбный соус) с омерзительным запахом и восхитительным вкусом.
Оказывается, готовить суши (или суси – звук средний между «с» и «ш») из свежей рыбы стали только в XIX веке. Японский иероглиф «суши» означает «кислый», «квашеный». По мнению кулинаров-историков, прообразом суши было блюдо из забродившей соленой пресноводной рыбы, чаще всего карпа, вылежавшегося под прессом. Причем рыба была пригодна к употреблению в течение целого года, а рис, якобы, применялся при приготовлении, но после выкидывался, а не шел в пищу. Сие, правда, кажется сомнительным (про выкидывание риса), учитывая, что в Юго-Восточной Азии народ чаще жил не жирно. В Японии такие суши звались «нарэдзуси», и теперь они тоже экстремальное развлечение для туристов, конек всего нескольких ресторанов Токио.
На северо-востоке России из лососевой рыбы готовили оргыз. Для этого по берегам рек рылись траншеи (помните про медведя?), туда летом сваливали рыбу, накрывали сеном, а доставали поздней осенью и зимой. Еще на северо-восточных побережьях, на Чукотке, аналогичным образом готовят моржа или тюленя (в вариациях – моржовый ласт). Прикапывают будущий деликатес на 6-9 месяцев и достают к большому празднику или приезду дорогих гостей.
И много-много еще чего…
Эскимосы ловят на птичьих базарах крачек и тупиков, бьют их и кладут в кожаные мешки, перекладывают слоями тюленьего жира и оставляют эту смесь превращаться в однородную серую массу, кое-где нарушаемую вкраплениями костей и перьев. Называется это блюдо «кибякку», а запах его вы сами можете представить.
Следующий деликатес — сгнивший в болоте олень, которого туда положил ненецкий, чукотский, эскимосский охотник. Точнее, не достал его сразу. Здорового и упитанного оленя (обычно вожака стада) отбивают от стада и пару дней ему ничего не дают есть для полной очистки кишечника. После этого на шею накидывают сыромятный аркан и тянут в ближайшее болото, этой петлей его давят и оставляют в болоте. Олень должен скрыться в болоте полностью, это место досыпают торфом или мхом-сфагнумом, а сверху обкладывают ветками и камнями. Причем давят оленя так, чтобы его шкура нигде не повредилась, туша его должна быть абсолютно целой. Торфяник хорошо маскирует запахи, а поэтому случаи выкапывания копальхема – так местные называют эту еду, хищным зверем практически исключаются. Возле копальхема на ближайшей кочке вбивают кол из негниющей лиственницы, кол украшают пучками травы и ягеля, а часто и яркой тряпочкой.
На приготовление черных или императорских яиц уходит несколько месяцев, их маринуют в адской смести из извести, соли воды, чайных листьев и других ингредиентов. Яйца укладывают в большую емкость, засыпают известью и прикапывают в земле, в отсутствии солнечного света и воздуха, и ждут пока они не дойдут до нужной консистенции. По истечению срока готовности яйца специально обрабатываются прежде, чем попасть на стол.
Можно или нет есть вяленую рыбу с «душком»
Иногда случается так, что у вяленой рыбы появляется «душок». Что делать с такой рыбой? Отправлять в мусорное ведро? Жалко. Или можно такую рыбу употреблять в пищу?
У всего есть своя мера. Если у вяленой рыбы появился душок — это считается нормальным. Однако, если этот душок неприятен, с дурным запахом, который является явным признаком того, что рыба далеко не первой свежести, то от употребления такой рыбы лучше отказаться. Можно смело отправлять всю рыбу в мусорное ведро.
У рыбы появляется душок из-за нехватки соли
Чаще всего подпорченный запах у вяленной рыбы появляется по причине того, что соли было недостаточно, а потому рыба плохо просолилась и начала портиться.
Ведь задача соли не только придать соленый вкус, соль — это консервант.
Если душок у вяленой рыбы появился вот только, то такая рыба даже считается особым деликатесом. Достаточно много людей, которые обожают такую рыбу — с душком. Даже многие народы специально делают так, чтобы рыба немного подтухла.
Однако, если у человека имеются проблемы и заболевания ЖКТ, то есть такую рыбу не стоит, чревато более серьезными проблемами со здоровьем.
Кроме того, употребление в пищу рыбы с душком это вероятная возможность того, что появятся «паразиты», от которых достаточно сложно избавиться.
Многие просто обожают вяленую рыбу с душком
Естественно, запретить есть рыбу с душком никто не может, а потому это выбор каждого.
А Вы как относитесь к такой рыбе — смело кушаете или отправляете в мусор?
Поделитесь своим мнением комментариях к публикации.
И хочу поделиться рецептом приготовления обалденно вкусной рыбы:
Скумбрию покупаем килограммами. Расскажу, что готовлю. Соседи сбегаются на аромат со всей улицы
Видео с ютуб канала наших друзей канала КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ.
Почему едят рыбу с душком
Этнокультурный центр НАО запись закреплена
Рыба «с душком»
Ни для кого не секрет – один из любимых продуктов у коми-ижемцев – это рыба. Оно и понятно: поселения располагались, в основном, вдоль рек, рыба была доступной и всегда свежей. Но как и зачем появилась рыба печорского посола или, как её называют по коми – «шомачери»?
Далеко не каждый современный человек осмеливается попробовать этот деликатес, а наши бабушки и дедушки с радостью уплетали «испорченную рыбу». Мы решили опросить людей, знающих толк в «кислой рыбке».
Рассказывает жительница п. Каратайка Евдокия Львовна Усачева:
«У каждого свой рецепт. Мы осенью кладем рыбу в деревянную кадку (так вкуснее получается), солим под гнётом, а весной начинается квашенье. В мае рыба подкисает, становится мягкой, и мы готовим её по-разному. Например, отделяем от костей, нарезаем, заливаем растительным маслом (нерафинированным маслом, чтобы семечками пахло) и добавляем лук. Бабушка Анна Федоровна готовила нам из совсем расквашенной рыбы, которая на одной коже держалась, от костей сама отделялась, своеобразную кашку. Там даже резать не приходилось. Добавляла к рыбе растительное масло и чуть-чуть горчицы и лука. Мы макали хлеб в эту кашу, было очень вкусно. Еще она готовила эту кашу так: кость доставала, клала рыбу в сковородку, заливала маслом, горчицу добавляла и ставила всё это в печь, получалась запаренная запеченная рыба, можно еще зеленый тундровый лук добавить. Потом хлебушком макаешь, раз – и в рот.
Бабушка говорила, что очень полезна эта рыба, особенно весной нужна, когда витаминов не хватает, и хранится она долго. Да и просто очень вкусно!»
А ведь в самом деле, рыба печорского посола хорошо влияет на организм. Раньше весной, когда у любого жителя севера случался авитаминоз, кислая рыба была отличным средством, заменяла комплексные витамины.
Жительница Нарьян-Мара Анна Павловна Вергунова вспоминает:
«Раньше рыбу печорского посола, «с душком», (у нас говорили – кислую) очень уважали. Помню, ездили мы с мамой на пароходе до Щельяюра каждое лето. 1 и 2 классы – каюты, 3 – общие места, а 4 – палубные места, но никто, конечно, на палубе не находился, спускали скамейки вниз, к машинному отделению, где тепло. Размещались там в основном бабушки, которые ехали в Усть-Цильму. Были они в сарафанах, плюшевых жакетках, часто с мешками, узлами. Где-то через полчаса все устраивались, и начиналось долгое чаепитие, доставались шаньги и кулебяки с кислой рыбой. Скамейки были как скатерть-самобранка. Запах у кислой рыбы не всегда приятный, но есть вкусно, особенно, если рыбка с мороза, да ещё с лучком и горячей картошкой. Дома мама часто готовила картошку с такой рыбой,остатки со сковородки подбирали хлебом «впомачку». Приходила к нам в гости врач (она была приезжая), специально на кислую рыбку. Я иногда и сейчас специально пару кусочков рыбы оставляю, чтоб подкисла, потом с удовольствием съедаю. Аромат рыбы с душком распространяется по всему жилищу, некоторые морщат нос. Мы специально предупреждаем: сегодня будем лакомиться, кому такое ароматное угощение не по душе, идите на улицу погулять. Потом проветриваешь помещение – и всё. Зато удовольствие и польза надолго!»
А вы ели «кислую» рыбу? Да или нет? Может у вас какой-то особый рецепт сохранился?
На фото: Усачевы Евдокия Львовна с мужем Александром Петровичем на рыбалке.
Северные деликатесы: как кушать и не терять сознание
За 50-летний период работы на Крайнем Севере мне пришлось на оленях преодолеть не одну тысячу километров белого безмолвия. Во время продолжительных переездов случалось всякое: ночевал в куропаточном чуме, проваливался в таежных речках под лед. От этих поездок осталось в памяти множество различных эпизодов — трагических, смешных, нравоучительных.
Во время скитаний мне довелось встречаться с очень интересными людьми, которые делились своими наблюдениями и жизненным опытом. Никогда не забуду один ужин в чуме оленевода, который пас личное стадо оленей в предгорьях Полярного Урала.
СТРОГАНИНА ИЗ ЗАЙЦА
В тот день я с Архипом Александровичем Витязевым возвращался из дальней поездки. До чума было еще далеко. Бригадир остановил нарту. Олени, тяжело дыша, сразу легли. Витязев достал табакерку, понюхал табачку и сказал:
— Здесь недалеко пасет оленей один личник. Вот свежие следы его оленей. Их у него голов семьсот. В колхоз вступать не хотел и в совхоз переходить не желает. Так один с двумя сыновьями и пасет своих оленей.
— А с пастбищами как?
— Да он между нашими стадами ходит, то к моему маршруту прижмется, то пойдет ближе к Семяшкину, то еще куда-нибудь отойдет. Лучше его никто эти места не знает. Наш дальний родственник. Человек хороший. Пытался его исполком прижать, да ничего из этого не получилось. Поедут с комиссией, а его и след простыл. Так и живет. Заедем к нему, чайку попьем, а олени маленько отдохнут и веселее побегут домой.
Я поддержал идею Витязева. Вскоре мы подъехали к чуму. Нас встретил хозяин. Он объяснил, что жена с сыновьями уехала в Лабытнанги за продуктами. Пригласил нас в чум, затопил печку, поставил чайник. Сходил к нартам и принес бутылку спирта.
— А закусить что есть? — поинтересовался Архип Александрович.
— Жена жаркое делала, так я в обед доел. Есть щука мороженая.
— Тащи щуку, — решительно сказал бригадир.
Вскоре щука была превращена в строганину и с «огненной водой» только булькнула. У Витязева открылся жор.
— Что еще на закуску есть?
— Есть три мороженые куропатки.
— Тащи куропаток!
Вскоре с куропаток были содраны перья вместе с кожей, и их постигла участь щуки. У Архипа Александровича аппетит сохранялся, чему в немалой степени способствовал разведенный спирт.
— Что еще на закуску есть?
— Петлей поймал зайца, но шкуру еще не снял, лежит на нарте под амдёром.
— Тащи зайца!
Хозяин притащил зайца и, не зная, что с ним делать, положил около входа.
— Давай топор! — скомандовал бригадир.
Хозяин принес топор. Витязев разрубил зайца прямо в шкуре на куски и, положив их на стол, сказал:
Хозяин начал разливать по кружкам «огненную воду». Свою кружку я перевернул вверх дном: мне достаточно. Со стороны сотрапезников замечаний не последовало. Мы обдирали с кусков шкуру и поедали зайчатину с солью и перцем.
— Я никогда так зайца не ел, — признался хозяин.
Архип Александрович только ухмыльнулся.
С «огненной водой» и зайчатиной было покончено. Мы попили чаю, поблагодарили хозяина за гостеприимство. Архип Александрович обговорил с ним насущные вопросы, и наши упряжки взяли курс на родной чум. Я подумал: «Сегодня у нас с бригадиром ужин был настоящий северный».
РЫБА ПО-ЗЫРЯНСКИ
По сведениям ученых, у представителей северных народов редки случаи заболевания атеросклерозом. Причина заключаетсяв их пищевом рационе, в котором круглогодично преобладает рыба жирных сортов. ФОТО SHUTTERSTOCK.COM
Вы не пробовали рыбу, посоленную по-зырянски? Нет? Ну и воздержитесь! Слабонервные вряд ли ее смогут проглотить. Но если вы мужественны и можете сконцентрироваться, то рекомендую не только попробовать этот деликатес, но и есть его на здоровье.
У меня уже был опыт употребления свежей рыбы и сырого мяса, поэтому в душе я считал себя северянином. Но этот вывод оказался преждевременным.
Однажды я с управляющим совхоза «Ныдинский» поехал к косарям. Ехали на мотолодке с мотором Л-3, то есть мощностью всего три лошадиные силы. Понятно, плыли мы медленно и долго.
Оказавшись на месте, начали приемку сена. Когда работа была окончена, мы не только сильно устали, но и были голодны как волки. На наш вопрос, есть ли что поесть, бригадир ответил:
— Были утки. В обед съели. Есть черный хлеб и бочка с рыбой, — он показал в кусты, откуда слегка просматривалась емкость.
Управляющий взял буханку хлеба и пошел к бочке. Я поплелся за ним и, не доходя, учуял весьма неприятный запах. По мере приближения концентрация аромата возрастала.
Подойдя к бочке, мой спутник достал из нее пару крупных муксунов, положил их на доску разделил на крупные куски, затем нарезал хлеб и пригласил меня к трапезе. Он с аппетитом уплетал рыбу, заедая ее хлебом, меня же специфический запах отпугивал.
— Чего стоишь? Ешь! Это рыба спецпосола, по-зырянски, с душком.
— Хорош душок! — подумал я, — можно сказать, с ног сбивает.
— Рыба такого посола, — продолжал напарник, — отлично переваривается и усваивается, а на запах не обращай внимания.
Но я уже думал не о запахе, а о том, что от такой рыбы можно подхватить медвежью болезнь или ботулизм. Я категорически отказался от рыбки и довольствовался одним хлебом. А мой спутник с аппетитом поглощал кусок за куском, и только жир стекал по его пальцам.
Зимой я вновь столкнулся с рыбой особого посола, когда заехал в чум знакомого оленевода-зырянина. Увидев меня, тот обрадовался, а хозяйка бросилась накрывать на стол. Я думал, мы будем есть строганину, но хозяин положил что-то поближе к железной печке и сказал:
— Сейчас маленько оттает и будем есть. Это малосольная рыба. Солил в конце лета. Вкусная.
По мере оттаивания по чуму стал распространяться хорошо запомнившийся мне запах. Прошло немного времени, и на столе появился разведенный спирт и разделанная рыба.
Мы дружно выпили за встречу. Кроме рыбы, посоленной по-зырянски, никакой закуски не было. И, чтобы не потерять сознание, я стал дышать поверхностно и заталкивать в рот закуску.
С большим трудом под разведенный спирт мне удалось съесть несколько кусков, после чего я ожидал неприятностей, но не дождался ни в этот день, ни на следующий. Это меня обрадовало и в известной мере успокоило.
Я понял, что с водочкой такую рыбу есть можно. В дальнейшем я по достоинству оценил прелесть зырянской закуски и с большим аппетитом уплетал малосольную, слегка проквашенную рыбу с душком.
МАРАЛЯТИНА ПО-ТЫВИНСКИ
Мне дважды удалось посетить республику Тыва. В Кызыле я поклонился обелиску «Центр Азии», а заодно и батюшке-Енисею: именно здесь сливается и Бий-Хем и Каа-Хем, образуя могучую реку Сибири.
В Тыве мне удалось побывать в горном Тоджинском районе, изучить опыт ведения оленеводства тувинцами, познакомиться с охотниками. Именно здесь я отведал удивительно вкусную маралятину по-тувински.
Для приготовления данного блюда требуется свежее мясо марала, красный молотый перец, соль. Мясо нарезают крупными полосами. Кладут на три дня в солевой раствор, затем достают из рассола, слегка ополаскивают в холодной воде.
После того как вода стечет, мясо натирают перцем и вывешивают в тени на продуваемом месте. Через несколько дней оно готово к употреблению.
Его используют в натуральном виде, готовят из него супы, вторые блюда. Если мясо держать в сухом, недоступном для влаги месте, то все его прекрасные вкусовые и полезные качества сохраняются на долгое время.
ДОМАШНИЙ ОЧАГ КОЧЕВНИКА
Северные народы — ненцы, манси, ханты, селькупы, кеты, коми, эвены, чукчи — испокон веков занимались оленеводством.
С оленем никто не может соперничать по быстроте бега и выносливости. Ездовые олени незаменимы для заброски по бездорожью продовольствия и товаров в удаленные участки, для вывоза дичи, пушнины, рыбы.
И зимой, и летом оленеводы кочуют со стадами в поисках новых пастбищ, не задерживаясь на одном месте. Каждая новая кочевка сопровождается разборкой чума — уникального жилища кочевника. Причем хозяйка практически одна устанавливает чум
из довольно длинных и увесистых шестов. Мужчины изредка помогают.
В центре чума есть место для очага, в котором поддерживается огонь для тепла, готовки еды и отпугивания злых духов. В жилище всегда свежий воздух и при этом тепло.