мульчирование кабачков травой скошенной в открытом грунте
Как сберечь влагу с помощью мульчи. Какая бывает мульча
Бывают года, когда в летние месяцы жара за 40 стоит длительно, и нет никаких осадков. Да еще и магистральную трубу ремонтируют эдак недели три подряд. Что же делать? Как сберечь влагу? Конечно, никакие поливные резервные емкости такому длительному простою водоснабжения не помогут, даже если весь сад перевести на режим экономии. Но очень сильно поможет мульчирование почвы в открытом грунте. Далее – подробно какая бывает мульча, и отзывы по ее применению для выращивания различных культур.
Что такое мульча и где ее взять
Под мульчированием понимают укрытие свободной от насаждений почвы каким-либо влагосберегающим материалом. Мульча может быть неорганического и органического происхождения. Неорганика просто сберегает влагу и препятствует росту сорной травы. Органика кроме этого со временем разлагается и дает дополнительное питание почвенным микроорганизмам и червям, которые делают его доступным для растений.
Виды неорганической мульчи:
Неорганическая мульча, как правило, используется для оформления цветников и прочих дизайнерских решений: рокариев, сухих ручьев, отсыпных дорожек. Иногда ее комбинируют: снизу стелют пленку или ткань, а сверху насыпают щебень или гальку. Укрытие почвы синтетическими материалами широко применяется для уничтожения трудно выводимых сорняков без применения химии. Такие многолетние корневищные сорняки как вьюн, пырей и осот в течение сезона отмирают под черной пленкой или тканью — неорганика напрочь отсекает поступление солнечных лучей к растению, и оно гибнет.
мульчирование почвы нетканым материалом — под галькой прослоено агроволокно
Виды органической мульчи:
Мульчирование хвоей и сосновой корой хорошо подходит для цветников и ягодников, где нужно поддерживать кислую среду. В первую очередь это рододендроны и верески, а также голубика, клюква. Но и гортензии, папоротники и хосты тоже можно замульчировать корой, они замечательно чувствуют себя с таким покрытием. Слой такого покрытия желательно делать не менее 3 см.
Мульчирование соломой лучше всего подходит для картофеля. Солому добавляют еженедельно по мере роста столонов, оставляя вверху 5-тисантиметровые макушки. Слой соломы нагнетают высоко – до 40 см. Посаженный таким образом картофель дает изумительно чистые клубни прямо в соломе. Главное обеспечить полив. Мульча из соломы также хороша в малине и на огороде. В этом случае ее укладывают 10-тисантиметровым слоем.
Мульчирование скошенной травой и срезанными сорняками, сидератами подходит ко всем культурам без исключения: ягодникам, овощам, цветникам и плодовым деревьям. Но сорнякам лучше не давать осеменяться. Переросшие сорняки лучше отнести в компост, ферментация которого идет 2 года. Слой скошенной травы – 5-7 см. Если вы регулярно косите газон, то каждую неделю можно распределять мульчирующий слой: допустим, эту неделю она пойдет на огород, следующую – под ягодники, потом снова на огород и так далее.
Мульчирование опилками подходит и клубнике, и на огороде, и в малине (и хотя отзывы об опилках бывают крайне отрицательными, ими пренебрегать вряд ли стоит). Но и увлекаться не стоит, так как свежие опилки требуют для своего разложения азот. Поэтому свежие опилки насыпают небольшим слоем (около 3 см) осенью, либо дают год отлежаться где-то под открытым небом в течение года. Закисления почвы от опилок можно избежать, если грядки заправить древесной золой. Ее тоже следует вносить в почву осенью. Кроме этого, мульча из опилок – самое лучшее покрытие зоны вокруг собачьего вольера. Она прекрасно борется с запахами и отпугивает блох.
Мульчирование сеном в принципе мало отличается от использования скошенной травы, разница лишь в том, что свежая трава отдает углекислый газ сразу на грядке, а сено уже подсушено за пределами участка (как правило). Но, тем не менее, это прекрасная органическая мульча, которая не только сохранит влагу на участке, но и удобрит почву. Слой покрытия из сена желательно делать не менее 5 см.
Мульчирование листьями лучше всего использовать на огуречных грядках и цветниках. Осенью всю листву сгребают с газона граблями, пылесосом или даже газонокосилкой, и высыпают в цветник или в будущий огуречник. Листья как мульча перепревают по сравнению со скошенной травой намного дольше, вплоть до июня. Но это не помеха для цветников – все луковичные пробивают слой слежавшейся листвы спокойно и в срок, остальные цветы тоже не жалуются.
Насыпают осеннюю листву большим слоем – 40 см и выше. Снежный покров ее уплотняет, и весной она лежит небольшим 3-хсантиметровым слоем. Единственное ограничение в использовании листьев – это листва тополя, дуба или грецкого ореха. Их не следует применять в цветниках и на грядках, т.к. они содержат изрядное количество ингибиторов роста, сдерживающих развитие растений.
После засыпки клумбы или грядки листвой желательно пролить насыпь Фитоспорином-М. Это природный биофунгицид, который борется с грибными заболеваниями. При весенних посадках недопревшую листву можно сдвинуть, а для огурцов можно пролить лунку теплой (около 40 градусов) водой. Там, где посадки не проводятся, листву не трогают. К середине лета ее без остатка переработают микробы и черви, и земля будет пористой и комковатой.
Мульчирование щепой так же, как скошенная трава и сено, универсально для всех культур. Щепа получается от переработки садовым измельчителем (шредером) тонких веток после обрезки деревьев и ягодников (смородины, малины и т.д.). По эстетическому восприятию мульча из щепы не уступает коре, поэтому чаще ее применяют в палисадниках и парадных клумбах. Слой щепок должен быть не менее 3 см.
Итак, что такое мульча мы разобрались, и где ее взять тоже не должно вызвать затруднений. Добавим также, что мульчирование почвы органическими остатками выполняет 3 важные функции для экологии сада: сберегает влагу, препятствует росту сорняков, и дает питание почвенной микрофлоре.
Немного подробно пробежимся по особенностям укрытия почвы традиционных растений наших садов и огородов:
Мульчирование огурцов, тыквы, кабачков
Даже если у вас на участке нет проблем с водой, в жаркий период листья тыквенных сильно обвисают. Не хватайтесь сразу за лейку – это нормальное состояние растений, они с помощью устьиц регулируют свое состояние: обвисая, лист сжимает устьица, чтобы сберечь влагу. Мульчирующий слой для тыквенных во многом снимает стресс от перегрева и такое обвисание листочков будет редкостью даже при 40 градусах.
Мульчирование лука, чеснока, моркови
На совмещенных грядках, когда лук на репку и морковь высаживают рядом, надо дождаться, когда поднимется ботва моркови, и застелить почву скошенной травой или сеном. Тогда корнеплоды и луковицы будут на 20-30% крупнее по сравнению с контрольными. У замульчированных лука и чеснока кончики перьев не подсыхают.
Мульчирование томатов (помидоров), перцев, баклажанов
Томаты, пожалуй, самые засухоустойчивые из всех овощных культур. Тем не менее, при недостатке влаги у них появляется вершинная гниль (кончик плодов отгнивает характерным округлым пятном). А при защите почвы вокруг помидоров вы практически никогда с такой проблемой не столкнетесь – корни у растений мощные, и они под мульчей обеспечат достаточное количество влаги не только в период роста, но и в период созревания плодов.
мульчирование грядок должно быть плотным
Перцы и баклажаны по сравнению с томатами намного больше требуют влаги. Практически им нужен такой же полив, как и огурцам. Поэтому и сохранение влаги в прикорневой зоне им очень важно. Особенно в период роста – они медленно наращивают корневую систему, а мульчирующий слой как раз и помогает им развить в достаточной мере корешки, чтобы потом уж запустить генеративные органы, т.е. цветки.
Мульчирование малины, смородины
У малины поверхностная корневая система, поэтому у нас на юге для нее защита прикорневой зоны просто необходима. Весь месяц в период плодоношения крупность урожая тогда почти не снижается. Ну и самая очевидная польза от мульчи в малине в том, что сдерживается рост сорняков, и при сборе ягод-костянок в ведре нет никаких соринок.
Смородина также северное растение, требующее на юге не только дополнительный полив, но и притенение (подробнее см. здесь). Без мульчирующего слоя ягоды сильно мельчают, и порой сбрасываются с кистей.
Всем ягодникам подходят мульча из травы, сена, соломы и щепы. Подсыпают органический слой весь сезон с самой весны после прогрева почвы. А голубике и прочим любителям кислой среды не менее 2-х раз в сезон надо подсыпать кислый торф и сосновый опад.
Мульчирование плодовых деревьев
Основную пользу органическая мульча плодовым деревьям приносит, когда сад еще молодой, и корни еще не вышли за пределы приствольного круга. Органические остатки сыпят сразу после посадки толстым слоем, либо задерняют почву газонной травой или клевером. Во взрослых садах приствольные круги также мульчируют, но это уже не для пользы деревьев, а для тех посадок, которые там проводятся. Туда можно высаживать декоративные цветы, а также некоторые овощи.
Мульчирование клубники
А вот землянику на горизонтальных грядках лучше всего разбивать, используя нетканый материал, рубероид или толь. Их стелют на почву (лучше с осени, чтобы осенью и весной под тканью вся растительность без доступа света зачахла), а затем делают прорези крестом для посадки. Уголки можно закрепить обычным канцелярским степлером. По ткани лучше не ходить, и в жаркое время желательно припорошить ее чем-то светлым. Например, опилками, сеном или соломой. Такая мульча для клубники смело прослужит лет 5, затем место под клубнику и обветшалую на солнце пленку лучше поменять.
На приподнятых грядках, в том числе на пирамиде, конечно, лучше использовать органику. Сюда подойдет любая мульчирующая органика: скошенная трава, сено, осенью – опилки. Тогда ягодки ложатся на подстилку, и ребятишки могут ее есть прямо с грядки. Хвойный опад также можно использовать в землянике – только что постеленные колючки мешают передвигаться слизням, а клубника ведь их любимое лакомство. Но потом хвоя слеживается, и слизни берут свое. Кстати, на пирамиде они атаковывают только два нижних яруса.
Мульчирование грядок и полив
Многие ошибочно думают, что закрытая скошенной травой или другой органической мульчей почва плохо пропитывается дождями или мешает поливу. Якобы трава слеживается, и по ней струйки стекают не в точку полива, а в бок. Да, если мульчирующий слой сформирован 10 см и выше, вода стекает, конечно. Но под мульчирующим слоем все равно достаточное для растений количество влаги, и верхние корешки никогда не подсыхают.
Попробуйте часть озимого чеснока (или лука на репку) вырастить с мульчирующим слоем органики, а часть оставить без него. Сразу увидите, что листья чеснока, выращиваемого без покрытия грунта, желтеют уже к концу мая. А перья лука на репку стоят с подсохшими кончиками.
Если же на огороде сделана система капельного полива (подробнее см. здесь), то вода никуда не стекает, так как капает в нужное место как раз под мульчей. В наших южных условиях это самый выгодный способ полива, иначе нужно поливать дважды в день, а столько времени нет ни у кого, даже у самых трудолюбивых пенсионеров!
мульча легко делается своими руками — смотрите что дает простой проход газонокосилкой по осенней листве
осенью в цветники можно наваливать о-очень толстый слой мульчи
В природном земледелии очень ценятся любые виды укрытия почвы. Ведь в природе почва не бывает голой — слоями собирается сухая трава, опавшая листва и хвоя, которые предохраняют землю от высыхания и защищают корни растения от холодов, дают приют полезным насекомым.
Как видите, разные виды мульчи в открытом грунте отвечают разным задачам. Когда нужно просто сдержать рост сорняков и влагу, можно использовать неорганику. Органическая же мульча универсальна, и лучше всего подходит для мульчирования земли под плодоносящими культурами. Но и в цветниках она превосходна. А вы у себя в саду или теплице применяете мульчирование почвы?
10 ошибок, которые вы допускаете при мульчировании
Добавление статьи в новую подборку
О пользе мульчи знают многие. Она сохраняет влагу, уберегает корни растений от перегрева и воздействия низких температур, подавляет рост сорняков и т.д. Но мульчирование может иметь обратный эффект, если применять прием неправильно. Расскажем о главных ошибках.
Переувлажнение, накопление сорняков и патогенов, замедление роста и даже гибель растений – далеко не полный перечень проблем, которые могут возникнуть из-за ошибок с внесением мульчи. Мы отобрали десять самых распространенных.
Ошибка №1: неправильные сроки мульчирования
Для каждой операции в саду или на грядке есть свое время, в том числе и для мульчирования. Обычно его проводят весной и осенью. В самую красивую пору года и летом мульча препятствует росту сорняков.
Но укладывать ее нужно, когда земля прогреется. Если это сделать слишком рано, почва еще не успеет полностью растаять (при суровой зиме она промерзает достаточно глубоко), а ее микрофлора – проснуться. В результате развитие растений замедляется, из-за повышенной влажности грунта они даже могут загнить.
Поэтому не стоит мульчировать землю сразу после схода снега. Дождитесь, когда появятся первые однолетние сорняки, прополите их и покройте почву мульчей.
Осенью мульчирование проводят, чтобы помочь растениям пережить зиму. Укрытые под слоем мульчи, они защищены от сильных морозов и непогоды. Если затянуть со сроками, земля может промерзнуть, и пользы от такого приема будет мало. К тому же осеннее мульчирование еще продлевает время бодрствования микрофлоры.
Ошибка №2: оставление прошлогодней мульчи
Весной прошлогоднюю мульчу, которая защищала растения зимой, стоит заменить на новую, даже если она не полностью перегнила. Ведь в таком укрывном материале за это время могли поселиться вредители и возбудители всевозможных грибковых и вирусных заболеваний. Поэтому огород или клумбу нужно освободить от старого покрытия, а остатки прежней мульчи сжечь.
Убрать старую мульчу нужно еще и потому, что она мешает прогреванию почвы. Когда исчезнет опасность заморозков, от нее следует избавиться и на луковичных растениях (нарциссах, тюльпанах, крокусах и т.п.). Ведь под слоем мульчи их молодым побегам будет не хватать солнца, из-за чего они могут расти бледными и хилыми.
Весной нужно освободить от укрытия и многолетние растения, чтобы они не загнили под ним.
Ошибка №3: мульчирование всходов и низкорослой рассады
Мульчирование, как известно, препятствует росту сорняков. Поэтому некоторые огородники, чтобы избежать малоприятных прополок, спешат с укрытием мульчей только что пересаженной в землю рассады или показавшихся всходов.
Такая «защита» от сорной растительности угнетающе действует не только на нее, но и на высаженные недавно культуры, т.к. закрывает их от света. Поэтому лучше подождать, пока рассада и всходы окрепнут и подрастут (на 5-10 см), а потом уже их мульчировать.
Ошибка №4: мульчирование без рыхления
Мульча благоприятно воздействует на почву: улучшает ее структуру, питает, защищает от эрозии и т.д. Помогает мульчирование поддерживать и рыхлость грунта, благодаря чему к корням растений поступает воздух.
Но надо помнить, что после зимы, полива и дождей на почве образуется плотная корка. Если забыть ее подрыхлить перед укладкой мульчи, то появятся проблемы с развитием растений, да и вода будет плохо впитываться. А переувлажнение опасно возникновением грибковых заболеваний.
Поэтому обязательно перед тем как замульчировать посадки, подрыхлите почву на них.
Ошибка №5: слишком тонкий или толстый слой мульчи
Влияет на качество мульчирования и толщина его слоя. Если он будет слишком тонким, эффекта от такой мульчи не будет, т.к. через него легко пробьются сорняки, а влага будет быстро испаряться. Толстый же слой приведет к загниванию.
Поэтому оптимальная толщина слоя – 3-7 см. Причем на тяжелых почвах достаточно уложить мульчу в 3 см толщиной, а на легких – в 6-7 см.
Ошибка №6: неправильный состав мульчи
Для мульчирования применяют различные материалы: от скошенной газонной травы до измельченной коры или щебня. Некоторые виды мульчи лучше подходят одним растениям, другим же могут навредить. Так, голубика, рододендроны, гортензия лучше растут в кислой почве, поэтому им подойдет мульча из хвои и сосновой коры. Но от использования такого покрытия для других культур стоит воздержаться, т.к. высокая кислотность грунта будет плохо влиять на их развитие.
Виноград и клубника, например, хорошо отзываются на мульчирование соломой, листвой, скошенной травой и компостом. Измельченная же щепа – не лучшее укрытие для зеленных культур, т.к. может привести к их увяданию.
Поэтому при выборе материала для мульчирования учитывайте особенности каждой культуры. Универсальной мульчей считается газонная трава.
Ошибка №7: мульчирование растения, а не почвы
Мульчей не следует «укутывать» растения, т.е. располагать ее слишком близко к их стеблям или стволам. Некоторым садоводам нравится сооружать вокруг деревьев целые курганы из коры или другого мульчирующего материала. Возможно, это и красиво, но здоровья зеленому насаждению не прибавит, наоборот, может привести к загниванию его корневой системы и гибели.
Такие курганы плохо пропускают воду и воздух, к тому же там находят себе убежище вредители и возбудители болезней. Поэтому не стоит увлекаться подобными сооружениями. Слой мульчи необходимо укладывать так, чтобы он не касался растений. Оставляйте вокруг них свободное пространство.
Ошибка №8: переувлажнение
Мульча предназначена, в том числе, и для задержания влаги, испарение которой происходит медленнее под ее слоем. Поэтому не стоит усердствовать с поливом мульчированных растений. Переизбыток влаги замедляет их рост или приводит к загниванию. Если вы допустили переувлажнение, то слой мульчи нужно снять.
Ошибку совершают и те огородники, которые сперва мульчируют высаженную рассаду, а затем ее поливают. Последовательность действий должна быть обратной, иначе молодые растения могут быстро заболеть и погибнуть.
Ошибка №9: мульчирование весной неподходящими материалами
Весной, когда растения особенно нуждаются в азоте, не стоит их мульчировать материалами, которые его не содержат или даже вытягивают из почвы, как свежие опилки, например. В соломе, прошлогодней листве, картоне нет этого важного для насаждений макроэлемента.
А вот в скошенной траве, сорняках, зеленой листве он присутствует. Поэтому лучше воспользоваться ими или добавить их в нижний слой мульчи из другого материала.
Ошибка№10: неправильное использование сорняков
Один из самых доступных материалов для мульчирование – это выполотые сорняки. Перепревая, они удобряют почву полезными органическими веществами. Но если допустить ошибки при их использовании, можно не увидеть урожая.
Мульчировать можно только теми сорняками, которые еще не зацвели. Иначе их семена рассеются и прорастут. Также их нужно предварительно хорошо высушить и лучше удалить корни, чтобы они не смогли «зацепиться» за сырую землю.
Мульчирование значительно облегчает жизнь садовода. Но в любом деле хороша умеренность. Поэтому не стоит покрывать мульчей все свободное пространство, нужно оставить открытую почву для полезных насекомых, которые опыляют растения. Также нужно избегать использования одного вида мульчи. Полезнее будет чередовать разные материалы.
Мульчирование почвы скошенной травой
В природе не бывает пустоты, не бывает поверхности почвы без опавшего листика, лепестка, веточки, кусочков коры и без растущего растения. Земля без покрытия становится уязвимой и беззащитной, летом она перегревается, а осенью и зимой промерзает и выветривается. Слой из скошенной травы, соломы, опилок, компоста, хвои, камней или специально созданных пленок называется мульчей. А процесс покрытия земли этими материалами, являющийся очень эффективным агротехническим приемом, носит название «мульчирование почвы». В нашей статье поговорим о мульчировании почвы скошенной травой.
Что такое мульчирование
Под мульчированием понимают закрытие почвы тем или иным материалом с целью защитить ее от избыточных потерь влаги и пересыхания, не позволить сорнякам развиваться и создать отличный микроклимат в почве, который привлечет дождевых червей – природных рыхлителей и обогатителей почвы. То есть мульчирование почвы позволяет хозяину участка практически не задумываться о своих посадках – лишь изредка поливать, выдергивать особо наглые и крупные сорняки и выполнять некоторые другие текущие задачи.
Свежие статьи о саде и огороде
Единственный недостаток мульчирования – это не самый презентабельный внешний вид грядок, однако они же разбиваются не для красоты, поэтому эстетической составляющей можно слегка и пренебречь. К тому же преимуществ у мульчирования, безусловно, значительно больше. А для эстетического наслаждения лучше разбить цветники и подстричь газон.
Преимущества мульчирования почвы на участке
Рассмотрим достоинства мульчи при использовании на участке:
Какие культуры можно мульчировать травой
Свежескошенной травой удобно мульчировать приствольные круги деревьев и ягодных кустарников. Только надо помнить, что поздней осенью остатки этой мульчи необходимо удалить, так как в ней могут устраиваться на зимовку насекомые-вредители. В идеале трава, лежавшая под кустами летом, сжигается или закладывается в компост, а на ее место настилается новая.
Осеннее мульчирование травой хорошо защищает корни многолетних растений от ранних морозов, когда снег еще не выпал и почва может промерзать на большую глубину. В отличие от полиэтиленовых пленок, рубероида и других подобных материалов, часто используемых садоводами для этих целей, трава не создает слишком плотного и воздухонепроницаемого слоя, который может стать причиной выпревания во время зимних оттепелей.
Подойдет трава и для грядок с морковью, особенно когда корнеплоды уже начинают формироваться. Здесь правило простое: чем моложе всходы, тем мельче надо резать мульчирующий материал. Травяной слой может лежать на морковных грядках до первых заморозков, особенно если планируется поздняя уборка корнеплодов.
Скошенной травой не стоит мульчировать огурцы, бахчевые культуры, а также помидоры, перец и капусту – они слишком легко заражаются различными гнилями.
Как вырастить кабачки в открытом грунте: полезные советы огородникам
Кабачки выращивают почти все дачники. Овощи неприхотливы, не требуют особых условий и почти всегда дают обильные урожаи. Их выращивают в теплицах и в открытом грунте. Причем второй вариант предпочтительнее, так в парнике останется больше места для других растений. Культура достаточно холодоустойчива и обильно плодоносит без укрытия. Разберем все тонкости посадки и ухода за кабачками в открытом грунте.
Все о выращивании кабачков в условиях открытого грунта
Сроки высадки
Точных дат посадки нет. Они зависят от способа выращивания и от климатических условий. Рассаду переносят в грунт или сеют семена тогда, когда установилась теплая погода. Так, дневные температуры должны быть не ниже 17-20˚С, а земля должна прогреться до 10-14˚С. Весенние заморозки к этому времени должны уже пройти, иначе молодые сеянцы погибнут. В разных регионах такая погода устанавливается в разное время. В среднем, в южных районах к посеву и высадке приступают в конце апреля-начале мая. В северных позже — конце мая-начале июня. Соответственно, рассаду сеют тоже в разное время. Так, на юге семена высевают в середине-конце марта, в холодных регионах — на месяц позже.
Подготовка земли под посадку
Место для выращивания кабачков выбирают с учетом того, что они любят тепло и яркое освещение. Лучше всего, если будущая грядка будет находиться на солнечной стороне. Желательно выполнить требования севооборота. Плохими предшественниками для культуры станут все тыквенные, хорошими — луки, пасленовые, бобовые, зелень или корнеплоды. Лучшим вариантом для посадки считается плодородный суглинок или супесь с нейтральным уровнем рН.
Плохо растет культура в закисленном грунте. Плоды формируются мелкими и деформированными. Если почвосмесь кислая, под перекопку добавляют доломитку или известь-пушонку. В любом случае готовить субстрат начинают за полторы-две недели до высадки. Для этого его перекапывают на глубину штыка лопаты. Перед перекопкой по поверхности равномерно рассыпают питательные добавки. Можно использовать следующую смесь: вносить на каждый квадратный метр по столовой ложке сульфата калия и мочевины, по 10 литров перегнивших опилок и перегноя, два стакана просеянной золы и две ст. ложки суперфосфата. Все это заделывают при перекопке почвы, комки разбивают, поверхность разравнивают, формируют грядку или лунки. Затем их обильно проливают горячей водой, накрывают пленкой. В таком виде их оставляют до посадки.
Как сажать кабачки в открытый грунт двумя способами
Возможность полакомиться ранними овощами зависит от времени посева культуры. Чтобы получить первые кабачки уже в июне-начале июля, используют рассадный метод. Сеянцы пересаживают в грунт, они хорошо приживаются и дают урожай. Можно выращивать тыквенные и безрассадным способом, это менее хлопотно. Но тогда сроки посева, а значит и получения плодов, сдвигаются. Охарактеризуем оба способа, как вырастить кабачки в открытом грунте.
1. Рассадная методика
Сроки посева определяют, ориентируясь на то, что рассаду нужно пересаживать через 27-30 дней после появления всходов. Ограничений в выборе сорта нет. Рассадным методом получается вырастить ранне- и позднеспелые разновидности. Опытные овощеводы сеют и ранние, и поздние сорта, тем самым обеспечивая себе непрерывное поступление плодов в течение лета.
Для посадки берут покупной грунт, подойдет универсальный или для овощных культур. Можно подготовить почвосмесь самостоятельно. Самый простой вариант — смешать в одинаковых пропорциях торф и песок. Подготовленный субстрат раскладывают в емкости. Кабачки плохо переносят повреждение корней, поэтому их лучше выращивать в индивидуальных стаканчиках или торфяных горшочках. Так при пересадке корневая система меньше травмируется.
Семена перед посевом замачивают в любом стимуляторе роста. Подойдет «Эпин», «Энерген» или домашние средства: мед, сок алоэ, зола.
Подготовленные семечки раскладывают в стаканчики по две штуки в каждый, засыпают их землей, уплотняют. Контейнеры накрывают пленкой, убирают в теплое место. После появления всходов пленку снимают и переносят рассаду в хорошо освещенное место. Сеянцы умерено поливают, стараются не переувлажнять. Подкормки для них необязательны, но, если растения плохо развиваются, можно подкормить их любым удобрением для рассады.
Из двух взошедших в горшочке ростков оставляют только один, самый сильный. Второй убирают. Делают это на фазе появления первого настоящего листа. Когда у сеянцев появляется три-четыре настоящих листика, они готовы к пересадке.
Высаживают кабачковую рассаду после весенних заморозков, когда установилась устойчиво теплая погода. На заранее подготовленном участке готовят лунки. Учитывая, что взрослые кусты раскидистые и занимают много места, между рядами оставляют 100-150 см. Расстояние между кустиками в ряду — не меньше 70 см. Ямки делают неглубокими, проливают их теплой водой и дают влаге впитаться.
Сеянец аккуратно достают из емкости, стараются не сломать корешки. Если стаканчик биоразлагаемый, то убирать его нет необходимости. Кустик ставят в лунку, при необходимости осторожно расправляют корневые отростки, засыпают субстратом до семядольных листиков. После высадки почвосмесь вокруг стебелька уплотняют. Саженец поливают под корешок теплой водой. Если не миновала угроза заморозков или резкого понижения температуры, посадки накрывают пленкой.
2. Безрассадный способ
Сроки сева в грунт определяются климатическими условиями. Дневная температура должна сохраняться на уровне 18-20˚С, почва должна прогреться до 12-14˚С. Такой период в южных регионах наступает в начале мая, в более холодных областях позже: в конце мая-начале июня. Слишком затягивать с посадкой нельзя. Для роста и развития культуре необходимо 50-55 дней. По истечении этого времени она начинает давать спелые плоды.
Накануне посева проводят предпосевную подготовку семян. Их замачивают на 35-45 минут в растворе любого стимулятора роста. Для домашних семечек желательно дополнительно провести обеззараживание марганцовкой или любым фунгицидом. Затем их помещают во влажный материал и оставляют для проращивания в теплом месте. Важно следить, чтобы ткань не подсыхала. В таких условиях росточки проклюнутся уже через три-четыре дня.
На грядке готовят лунки. Их выкапывают в ряд на удалении в 70-80 см одна от другой. Междурядья делают большими — не меньше 100 см. Глубокие ямки делать не нужно, достаточно будет 10-15 см. Лунки поливают, ждут, пока вода впитается. Затем выкладывают в каждую ямку по два семечка, засыпают землей и уплотняют. Желательно замульчировать поверхность грядки. Мульча препятствует образованию плотной корки, ростку будет легче пробиться наверх через рыхлый субстрат. Если взойдут оба семечка, оставляют один, самый сильный росток.