монастырская кухня с максимом сырниковым и олегом рубиновым рецепты
Монастырская кухня
Котлеты из кальмара и картофеля, постный стол
Кальмары, картофель, оливковое масло, соль.
Пельмени с грибами по-монастырски
Щавелевые щи по-монастырски
Щавель, картофель, лук, корень петрушки, большой пучок зелени.
Котлеты рыбные “Монастырские”
Рыба, морковь, лук репчатый, крахмал картофельный, хлопья овсяные, соевый соус, специи.
Монастырская кухня: пшённые биточки с грибами, жареные пирожки с повидлом (видео)
Постные монастырские блюда подойдут для ужина и чаепития.
Монастырская кухня: оладьи из картофеля, жареные яблоки и сорбет (видео)
Постный завтрак по монастырским рецептам.
Монастырская кухня: суп со шпинатом и перловкой, ушки с редькой (видео)
Овощной суп и пельмени-ушки на второе — сытный обед в дни Великого поста.
Монастырская кухня: печенье маковое с карамелью, морковный суп-пюре (видео)
Постный обед с овощным супом и десертом.
Монастырская кухня: галушки по-охотничьи, лимонное печенье (видео)
Постные монастырские рецепты: второе блюдо и десерт к чаю.
Монастырская кухня: печенье на томатном соке, овсяный суп с цветной капустой (видео)
Легкий овощной супчик на первое прекрасно дополняет томатное печенье.
Монастырская кухня
Перед нами – книга на основе одноимённой программы телеканала «Спас» с бессменным ведущим Максимом Сырниковым и культурологом Олегом Робиновым. Издательская аннотация сообщает, что это издание «станет вашим проводником в удивительный и разнообразный мир монастырской кухни», ведь оно «содержит множество рецептов монастырской кухни, однако назвать архаичными их нельзя».
Полистаем «Монастырскую кухню» и посмотрим пристрастным взглядом искушённого кулинара, насколько содержание соответствует амбициозному предисловию да и самому своему названию.
Но врождённая склонность к поиску во всех сферах жизнедеятельности проявилась и в гастрономии. Тем более, если гастрономия сакральна – связана с религиозными практиками и духовной культурой. Или хотя бы имеет давние исторические национальные корни. Ускоряющееся развитие технологий вместе с вынужденным анахоретством открыло мне простор как для поиска, так и для практики. И когда пару лет назад мне попались первые видеорецепты Максима Сырникова, я был приятно удивлён – многолетней давности штампы да и личные впечатления о монастырской кухне как предельно простой, скучной и пресной дали о себе знать. Вернее, сказали последнее «Прости-прощай».
Наши несчастные соотечественники мнят истинно русской пищей финно-угорские пельмени под французским майонезом, итальянские спагетти и немецкие сардельки, французский же винегрет и индийский чай. И, конечно, всенепременно и обязательно, на первое и на второе, разве что не в компот – завозная американская картошечка. Этот зловещий корнеплод своей плодовитостью и простотой обработки действительно не раз спасал от голода целые губернии. Только вот чем был вызван тот голод – естественными причинами или античеловечной государственной экономической политикой? Как бы то ни было, картошка где тихой сапой, а где начальственным сапогом выдавила или сильно подвинула традиционные для России пищевые культуры – ту же репу, чечевицу, тыкву и коноплю. Но не наркосодержащую, а обычную, пищевую и промышленную.
Но вернёмся к нашей книге. «Монастырская кухня» далеко и отнюдь не только монастырская, но именно традиционная русская дореволюционная кухня, едва не канувшая в небытие вместе со всем досоветским «русским миром». Без всяких ретрофильских всхлипываний и уж тем более царебожнических рыданий, для иного культурного человека это всё же отрадное сохранение культурных традиций, в том числе и кулинарных.
Описывать собственно рецептурную составляющую книги – дело излишнее, если не бесполезное, оставим это удовольствие читателю. Отмечу лишь впечатляющую эрудицию автора, не стесняющегося занимательных экскурсов в русскую историю и культуру. Здесь и истории русской репы и редьки, чечевицы и конопли, и умопомрачительные цифры рыбного промысла в царской России. Тут вам и квашеная репа и калья, тельное и заливное, расстегаи и кулебяки, кулага и белый квас. И, конечно, сочиво и кутья, жаворонки и кресты из ржаной муки, четверговая соль и – отдельной апрельской главой – пасхи и куличи, как самые сакральные блюда русской православной кухни.
Поиск в Facebook`е выдал и такой «праведный гнев» одной из «любопытствующих» (орфография и стилистика автора сохранена): «»Монастырская кухня» это что за чюдо-юдо? Интересно, если бы первые монахи знали о специальной монастырской кухне, сколько предпочло б уединение Христа ради, а не кухни? Спец-обслуживание,спец-питание+спец-мест о для «спасения». Спец-наз получается. Остальные недо-понимают,недо-стойны,недо-ходят. Недо-росли». И последующее гневное обсуждение в том же духе…
Гендиректор «Спаса» Борис Корчевников в аннотации к «Монастырской кухне» восторженно преподносит автора не иначе как «феномен русского мира» и «человека, способного за граммами мяса в пирожке разглядеть историю, культуру и сам Дух нации. Он один умеет готовить с таким вкусом и ароматом, что за этим ароматом слышишь все русские запахи разом: от пряного запаха ладана на тихой вечерней службе до простреливающей свежести зачинающейся русской весны. Так может только тот, кто беззаветно влюблён в Россию».
Похоже, вдохновение и силы Максим Сырников, повар с «говорящей фамилией», действительно берёт, как и многие подобные ему «повара от Бога», «в искренней любви к делу своей жизни». И успешно удовлетворяет голод телесный зрителей «Спаса», раз уж телеканалу не очень получается привить им духовное алкание. И культурно-гастрономический интерес иных интересующихся, подобно автору этих строк.
Максим Сырников
Фото Все
Видео Все
ПАРСУНА. МАКСИМ СЫРНИКОВ
Лично знаком Максим Сырников
Максим Сырников — биография
Максим Сырников – известный российский шеф-повар, поклонник и пропагандист русской кухни. Он обладает обширными знаниями по кулинарии, истории, имеет отличное чувство юмора и демонстрирует эти способности в проекте «Монастырская кухня» на канале «Спас». Передача пользуется большой популярностью у россиян, поскольку ее ведущий предлагает простые, легкие, но очень вкусные и полезные для здоровья блюда национальной кухни.
Детство и юность
Будущий ресторатор и шеф-повар родился в северной столице 25 июля 1965 года. Его родители, всю свою жизнь занимавшиеся наукой, работали в одном из питерских НИИ. Мать Максима – уроженка Твери, не забывшая о своем счастливом детстве, однажды решила, что мальчику гораздо полезнее будет жить у бабушки. По этой причине все свои дошкольные годы Сырников-младший провел в Твери.
Здесь к его услугам была прекрасная домашняя библиотека, в которой нашлось место и для кулинарных книг. Мальчик, рано научившийся читать, не слишком интересовался приключениями или фантастикой. Он отдавал предпочтение кулинарным книгам, среди которых особое впечатление на него произвели издания Молоховец, Похлебкина, Александровой-Игнатьевой.
Максим Сырников в молодости
В жизни Максима было немало курьезных случаев, связанных с его пристрастием к кулинарии. Однажды, будучи учеником первого класса, он захотел испечь пряники. Мальчик отыскал подходящий рецепт, но на деле оказалось, что это не так-то просто. Аккуратная кухня погрузилась в настоящий хаос, здесь не было ни единого уголка, не измазанного тестом. Максим ухитрился безвозвратно испортить огнем кастрюлю, но зато испек очень вкусные пряники.
В одиннадцать лет он чуть не наизусть знал все доступные пособия по кулинарии, к пятнадцати годам сумел собрать достаточно обширную личную коллекцию пряностей. Лучшим кулинаром для него была любимая бабушка. Это была самая обычная деревенская женщина, готовившая пищу в настоящей русской печи. Уже в те годы будущий кулинар прекрасно понимал, насколько способ приготовления влияет на вкус и пользу еды. У бабушки был еще один секрет – она кормила внука супами и кашами только из натуральных продуктов, выращенных на собственном огороде.
Образование
После получения аттестата зрелости юноша стал студентом Ленинградского института культуры, учился на филологическом факультете. Родители радовались такому выбору сына, он старательно учился, но не забывал о своей любви к кулинарному искусству. В студенческой юности ему приходилось много путешествовать по российским городам, где он всегда уделял время на освоение техники приготовления различных блюд.
Максим Сырников
Когда Сырников окончил ВУЗ, его призвали на действительную службу. После демобилизации и возвращения в родной город перед ним остро встал вопрос о рабочем месте. В начале 90-х годов найти работу своей мечты было практически нереально. Максим, нуждавшийся в заработке, остановился на вакансии рубщика мяса. Через некоторое время он вместе со своими друзьями смог открыть пиццерию, где стал работать поваром.
Он готовил пиццу по оригинальным, неповторимым рецептам, поскольку на тот момент уже обладал достаточным опытом в данной области. И одновременно работал на будущее, поскольку ему всегда была интересна перспектива. Максим понимал, что работа в пиццерии выгодна и необходима, но его всегда привлекала русская кухня, он совершенствовал свои навыки именно в этом направлении.
Сырников часто отправлялся в путешествия, во время которых отыскивал различные кулинарные «фишки», о которых невозможно узнать из книг. Он учился у представителей разных народов – у евреев, грузин, армян, азербайджанцев. Обучение новым кулинарным приемам никогда не надоедало, не утомляло его. За время своей профессиональной деятельности повар побывал в лучших ресторанах Италии, Греции, Франции, Бразилии.
Создание блога
В начале нового века Сырников решил завести собственный кулинарный блог. Он стал новатором в данной сфере, еще не освоенной на тот момент, и быстро завоевал популярность. Интернет дал возможность Сырникову стать известным среди рестораторов, его тут же пригласили работать в питерское заведение «Аквариум». После Максим работал в ресторанах Ижевска, Воронежа. В настоящее время он путешествует по свету, коллекционирует новые, необычные рецепты, изучает новые способы приготовления блюд. Максим не отказывается от участия в фестивалях, выставках, от проведения мастер-классов.
Со временем этот человек стал успешным предпринимателем, в шести российских городах работают его рестораны. Он – главный повар ресторана «Гусь-Карась», сети ресторанов «Добрянка». Многие телезрители запомнили Сырникова благодаря его участию в проекте «Монастырская кухня». У этой передачи два ведущих – Максим и Олег Робинов. Они знакомят зрителей с рецептами русской кухни, рассказывают о христианских традициях русского народа.
Максим Сырников в передаче «Монастырская кухня»
Ведущий Сырников отличается от многих своих коллег обширными познаниями в кулинарии, тонким юмором, широким кругозором. В жизни этого человека никогда не было бесполезных занятий. Филологическое образование позволяет ему без труда овладеть вниманием целевой аудитории и поддерживать ее интерес на протяжении всей передачи.
Личная жизнь
Шеф-повар прекрасно понимает, что он давно стал публичным человеком. Однако свою личную жизнь он предпочитает скрывать от зрителей и многочисленных поклонников. Известно, что у него есть супруга и сын, которого любящие родители назвали Тихоном. Сырниковы живут в северной столице, часто бывают в Твери, где живет мама Максима. Рядом с ее домом успешный кулинар построил собственное жилище. Со временем семейство намерено поселиться на постоянное жительство именно в любимой Твери.
В семейных отношениях Максим – настоящий рыцарь. Он охотно берет на себя часть домашней работы, не делит обязанности на мужские и женские. Его супруга – большой специалист по овощным заготовкам, они по очереди радуют друг друга вкусными блюдами собственного приготовления. Максим – настоящий христианин, он часто бывает в монастыре вместе с сыном.
Максим Сырников: Монастырская кухня
Здесь есть возможность читать онлайн «Максим Сырников: Монастырская кухня» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Москва, год выпуска: 2021, ISBN: 978-5-04-115830-9, издательство: Литагент 1 редакция (9), категория: Религия / Кулинария / на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:
Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:
Монастырская кухня: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Монастырская кухня»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Максим Сырников: другие книги автора
Кто написал Монастырская кухня? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.
Возможность размещать книги на на нашем сайте есть у любого зарегистрированного пользователя. Если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия, пожалуйста, направьте Вашу жалобу на info@libcat.ru или заполните форму обратной связи.
В течение 24 часов мы закроем доступ к нелегально размещенному контенту.
Монастырская кухня — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Монастырская кухня», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
День Тихвинской иконы
На Тихвинскую ягоды поспевают. Так всегда в России говорили. Хотя кое-где они и раньше поспевают, но собирать их начинали именно в этот день. А следом принимались варенье варить, пастилу ягодную готовить, леваши сушить. Помните, мы с вами в Великий пост из левашей левашники пекли? Сейчас самое время левашами запастись.
«30 сентября воевода велел подарить послам несколько русских сластей: это были большие толстые пряники, а также сухое варенье из смородины и других ягод, спрессованное частью в форме большого богемского сыра, частью в виде широких свернутых кусков, похожих на фунтовую подошвенную кожу у нас. Подобного рода свертки присылались нам и в Москве великим князем и другими господами; они кисловатого, довольно приятного вкуса и употребляются у них больше в кушаньях».
Адам Олеарий. «Описания путешествия в Московию». 1634 г.
«О левашах всяких ягодах. А леваши ягодные черничные, и малиновые, и смородинные, и земляничные, и брусничные и всяких ягод делать: варити ягоды добре долго, да как розварятся, протереть сквозе сито, да с патокою упарить густко, а паря, мешать не переставая, чтоб не пригорело. Как будет добре густо, то лити на доски, а доска переже патокою помазати, да как сядет; в другие и в третие наливати. А не сядеть от солнца, ино против печи сушить, а как сядет – вертети в трубы».
Путаница с названиями блюд, пришедшими к нам из давних времен, – дело обычное. С левашами, левашниками и наливашниками именно такое дело. Тут, правда, все запутано давно и всерьез. Вот в «Домострое» находим леваши – высушенные на русской печи листы из ягодного пюре.
А вот в словаре Даля – леваши, левашники и наливашники. Первое: «тонкая, сухая пастила, листовая ягодная пастила домашней выделки, особ. земляничная; ею славится Каргополь». А левашники у Даля – пряженые пирожки. Происходит название этих пирожков от глагола «наливать», отсюда второй вариант – «наливашники». Наливали тесто на сковородку и получали вздутые пирожки.
В нескольких поваренных книгах XIX столетия наливашниками называют пирожки с ягодами или вареньем. Не обязательно пряженые, чаще печеные.
Вот что я думаю по этому поводу. Изначально левашниками были пирожки с начинкой из левашей. По-моему, это достаточно очевидно. Леваши – самый простой и доступный способ заготовки ягод на зиму, не требующий, например, сахара. Патока, конечно, в древности тоже немало стоила и, скажем, для крестьянина была недоступна. Но леваши прекрасно сушатся без всякой патоки, – проверено на личном опыте.
Самое главное достоинство левашей – их хранение не требует никакой специальной тары. Стекло было само по себе дорого, напомню, что в те времена даже окна затягивались пузырем или заставлялись слюдой. Деревянная, берестяная и даже керамическая посуда для длительного хранения ягод тоже не очень-то подходит. Зато леваши – это выход. Свернул в трубочки и храни где угодно, подальше от мышей и двуногих маленьких сладкоежек.
Зимой они идеально подходят для начинки. Тесто под кусочком леваша никогда не станет клеклым и непропеченным – не то что с вареньем или повидлом. Зато сами леваши внутри пирожка немного расплавляются и становятся мягче. При этом они отлично сохраняют в пирожках аромат и вкус лесной ягоды. Эта заготовка стоит того, чтобы немного потрудиться.
Леваши я делаю из земляники, малины, черники, смородины, брусники.
Ингредиенты
Приготовление
Ягоды надо сложить в чугунный или керамический горшок, добавить воду и томить под крышкой до полного размягчения. Температура томления – не больше 120 °C. Размягченные ягоды раздавить в пюре деревянной толкушкой и протереть через сито, затем смешать с сахаром и подогревать на очень маленьком огне, постоянно помешивая. Когда масса станет густой, ее выкладывают на специальные левашные доски (а можно и просто – на листы бумаги для выпечки). Потом надо обязательно разровнять массу деревянной лопаткой до слоя одинаковой толщины примерно в полсантиметра.
Подсушивают леваши снова в духовке при 50–60 °C до полного высыхания.
Готовые леваши не должны липнуть к рукам.
Русский ледник, как мы уже вспоминали, не только для квашений делается. Засекаются в лед и традиционные наши напитки: квас, мед, пиво, кислые щи, морсы. Разнообразный набор пития, на любой вкус и случай, для русского дома привычное дело. У каждого доброго хозяина хоть один бочонок домашнего пива, да припасен. Пусть в квасном жбане пенится самый простой белый квас из ржаной муки, но им можно и жажду утолить, и окрошку развести.
Текст книги «Монастырская кухня»
Автор книги: Максим Сырников
Жанр: Религия: прочее, Религия
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Максим Павлович Сырников, Олег Юрьевич Робинов
Монастырская кухня
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2021
Сентябрь
Глава 1
Госпожин мясоед
1 сентября по старому стилю, 14-го по новому, Русская Православная Церковь празднует церковное новолетие – начало церковного года. Также оно называется началом индикта. Именно в сентябре начинается новый цикл празднования событий Священной истории.
Календарное летоисчисление по индиктам появилось еще в Византии, при святом императоре Константине Великом, начиная с 312 года. А закрепилось в шестом веке при Юлиане. Веками русский народ жил по этому летоисчислению. Закончилась же традиция с Петровским указом о переносе гражданского нового года на 1 января.
Древний Новый год – тот, что в сентябре, – хоть и не отмечался с таким размахом, как нынешний: с наряженными елками и тазами салата оливье (точнее, тем, что принято считать салатом оливье), но тоже проходил весело. Осень вообще благоприятное время для застолий. После Успенского поста начинается у православных людей так называемый Госпожин мясоед, время сытное и радостное.
«В Оспожын мясоед в стол еству подают: лебеди, потрох лебежеи, журавли, чапли, утки, грудь бораня верченая с шафраном, части говяжьи верченые, языки верченые, середки свиные, куры росолные, ухи курячи, говядина, свинина росолная, юрмы, лосина, солонина с чесноком и з зелем, зайцы сковородные, зайцы в репе, зайцы росолные, куры верченые, печени белые борани с перцом и з шафраном, говядина шестная, свинина шестная, колбасы, желудки, ветчина, рубцы, кишки, куры шестные, караси, кундумы, шти.
А на ужине в Оспожын мясоед в стол еству подают: зайцы печены, буженина, квашенина, головы и ноги свиные, полотки, зайцы солоные, свинина, ветчина.
А после Семеня дни не подают: юрем, печеней бораньих и груди борани.
А после Семеня дни не подают сухие рыби. А прибудет с Семеня дня короваем, поросята телные, утки телные».
Это из «Книги на весь год, какие на стол яства подавать». «Книга…» была написана в самом конце XVI века и вплоть до начала века XVIII многократно переписывалась от руки, что оказалось весьма кстати, ибо первоисточник не сохранился. Автором этого документа принято считать Сильвестра, священника московского Благовещенского собора – того самого, что вроде бы написал и знаменитый «Домострой». Поэтому, начиная с первой публикации перевода списков «Книги…» в 50-х годах XIX века, ее неизменно считали дополнением к самому «Домострою». Тут необходимо добавить, что всего имеется несколько списков этого древнего документа и еще несколько переводов, которые по тексту отчего-то сильно расходятся.
Список блюд в этом документе весьма внушителен. Даже для русского читателя середины позапрошлого века многие названия яств казались чудны́ми и непонятными. В каждой главе этой книги мы с вами будем заглядывать в домостроевский список, сравнивать те блюда, что ели наши предки, с теми, что едим мы. Поэтому по мере чтения процитируем все то, что относится к рассматриваемому нами времени года – из каждого старинного списка возьмем подходящую выдержку.
Кое-какие кушанья из тех списков нынче выглядят совсем по-иному, кое-что и вовсе начисто позабыто. Кто знает теперь, что такое тукмачи и котломы, как выглядят векошники или тавранчук? Какие-то диковинные блюда мы вниманием не обойдем, попробуем растолковать непонятные названия. Но главное – поговорим о том, что из старинных русских блюд возможно приготовить в наши дни, на современной кухне.
Давайте по порядку и начнем.
Все праздники и даты в этой книге – по новому летоисчислению, для удобства современного читателя. Итак, начинаем листать календарь русской кухни с начала древнего летоисчисления. С Госпожина мясоеда, сытой осенней поры.
11 сентября
Иван Постный
«Репный праздник»
«Иван-постный пришел, лето красное увел», «С постного Ивана не выходит мужик без кафтана».
Репа – непременная принадлежность русского стола. И не только при царе Горохе так было. Попробуйте заменить репой картошку в рассольнике или тушеных овощах, приготовить репяные щи – без капусты. Если до сих пор репу вы знали только по детской сказке, то, вполне возможно, ваше отношение к ней изменится.
А слыхали вы когда-нибудь про квашеную репу?
Квашеная репа
Замечательные репяные щи варятся не только из сырой репы, но также из квашеной, называемой в некоторых областях репниной. Когда-то репу квасили в количестве не меньшем, чем капусту. И щи такие были привычны для русского человека.
Вот и я с поздней осени квашу репу. Квашу понемногу, не всю сразу. По опыту – одного литра плотно уложенных в рассол ломтиков репы хватает на 5–6 полноценных порций щей. Один раз в неделю варю из нее щи, остальное съедаю так. Правильно заквашенная репа – вкусная штука.
Получается так: банку заквасил, через неделю – другую. Как поспеет – съедаем, не давая особенно перекисать. Репы в закромах много, до весны хватит.
Может, стоит и вам поставить в холодильник баночку квашеной репки? Даже если и не поститесь – на мясном бульоне щи из нее выйдут еще вкуснее.
Квасить репу можно соломкой, можно ломтиками и даже целиком, если репки маленькие. Мой способ таков: чищу, режу ломтиками и заливаю холодным пятипроцентным раствором соли.
Как видите, все предельно просто. Таким же образом можно квасить свеклу, брюкву и редьку. Правда, щи из квашеной редьки получаются не слишком-то вкусными. Но она не для того и предназначена, зато если зимой ее с маслицем пахучим, да с черным хлебушком – одно удовольствие!
Русская репа незамысловата и проста, не зря существует поговорка про пареную репу. Тем не менее все чаще приходится сталкиваться с путаницей в некоторых рецептах, что появляются в современных поваренных книгах и интернете. Статьи там чаще всего переводные, и под репой подразумевается вовсе не наша репа, а турнепс, рутабага. Турнепс хоть и ближайшая репкина родня, но вкус у него другой.
В записках голландского путешественника Корнилия де Бруина (1652–1727) есть один интересный пассаж про русскую репу. Вспоминает наш маркиз, как угощали его в Архангельске:
«В этом доме принесли нам утром несколько видов репы различных цветов, поразительной красоты. Были тут фиолетовые, как наши сливы, серые, белые и желтоватые, все исписанные жилками красноватыми, похожими на киноварь или на лучшую красную камедь, на вид так же приятным, как и цвет гвоздики. Я списал несколько этих плодов на бумаге водяными красками, также послал несколько плодов в Голландию в коробке, наполненной сухим песком, к одному приятелю моему, охотнику до подобных любопытных вещей».
Удивительно, но ныне в России выращивают только те сорта репы, чьи корнеплоды окрашены в желтый цвет, исключения очень редки. Классика для нашей страны – сорт Петровский, весом до двух с половиной килограммов. Она сочная и лежит вплоть до нового урожая. Известные в наше время «красные сорта» считаются выведенными в Европе. К примеру, миланская красная – нижняя часть корнеплода у нее и в самом деле красноватая.
Отчего-то сейчас в родном Отечестве, даже в трапезных монастырей, репа явно не в фаворе. Хотя более русский продукт и придумать сложно. Она и свежей вкусна, пока молода и сочна. Хороша в щах, пирогах, квашеная или в квасной тюре. Пареная или печеная репа – необычный и вкусный гарнир к мясным и рыбным блюдам. Пюре из нее, сдобренное маслом и сливками, с удовольствием едят дети.
Давайте попробуем приготовить из репы два блюда: оладьи и ушное с судаком. Оба кушанья скоромные, но мы же на Ивана Постного весь урожай не съедим, что-то непременно на следующие дни останется.
Оладьи из репы
½ стакана сливок 20–25%
3 ст. л. манной крупы
Репу вымыть и почистить, натереть на терке, добавить сливки и тушить под крышкой около 10 минут. Добавить манную крупу и соль и перемешать быстро и тщательно. Затем добавить взбитые яйца и так же перемешать. Выкладывать массу ложкой на хорошо разогретую сковородку с топленым или растительным маслом, обжаривая с двух сторон до готовности.
Ушное из судака с репой
Ушное – этакая полупохлебка, томленое блюдо с обильной насыщенной подливой. Если «уха» – крепкий отвар, бульон, то ушное – сытное блюдо с овощами и кореньями на основе ухи.
В правилах поведения для молодых людей Петровской эпохи «Юности честное зерцало» написано особливо, что негоже в ушное дуть, «чтоб везде брызгало». Да мы и не будем дуть, съедим его аккуратно.
⅓ стакана растительного масла
несколько зубчиков чеснока
Судака почистить, выпотрошить и нарезать порционными кусками. Сложить в чугунный или керамический горшочек вместе с нарезанными кубиками моркови, лука и репы, посолить, закрыть крышкой и тушить до готовности. В конце тушения добавить обжаренную муку, разбавленную частью бульона, и порубленный чеснок.
Монастырская жизнь с Олегом Робиновым
1. Стены и уставы; Церковный год; Иоанн Предтеча
Как-то в библиотеке мне попалась старинная книга о монашеской жизни, вышедшая в XIX веке в Санкт-Петербурге. Вероятно, когда-то она упала с высокой полки в хранилище, потому что один угол был очень сильно замят. Возвращена на полку она была, видимо, не самым ответственным библиотекарем, потому что обложка и все листы оказались загнуты в одну сторону. С тех пор ее никто не брал в руки.
Распрямив тонкие, испорченные временем страницы, я прочитал красочное описание парящего в высоком небе орла. Это была удивительно эмоциональная и самая неожиданная для меня характеристика иноческой жизни. Птица в своем величественном полете царственно расправила крылья, она не просто летела, а повелевала необъятным морем голубой лазури, которое раскинулось вокруг. Орел этот виделся автору очень далеким от земли, настолько, что все земные радости и все земное горе, волнующие и занимающие людей, казались ему совершенно ничтожными. В своем полете птица устремлялась все выше, ближе к свободному, бессмертному, животворящему солнцу.
Полет орла – это символ монашеской жизни, его стремление к солнцу – путь монаха ко Христу, «Солнцу правды», Чье рождество по древней раннехристианской традиции мы празднуем в зимние дни, когда рождается новое солнце и начинает прибавляться день.
Не каждый из нас может присоединиться к этой величественной птице, но всем нам отрадно наблюдать за смелым полетом в высочайшие духовные области людей, во многом нам противоположных, живущих здесь ожиданием новой жизни, живущих за монастырской стеной.
Монастырские стены, как и крепостные, – обязательный атрибут каждого русского города. Когда говорят об основании древнерусских городов, точкой отсчета всегда считается отнюдь не время заселения, а то, когда поселение огородили стеной.
Были в истории России и случаи, когда именно монастырские стены спасали наше Отечество, выдерживая длительные осады. Одним из таких неприступных монастырей является Свято-Троицкая Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области. В русской традиции лаврами принято называть духовно и исторически значимые мужские монастыри.
Троице-Сергиева лавра – это древняя обитель, основанная в XIV веке на холме Маковец братьями, святыми преподобными Сергием Радонежским и Стефаном Московским. Знаменитая Троицкая осада монастыря войсками Лжедмитрия II (XVI в. – 1610 г.), «Тушинского вора», как его прозвали в народе, длилась почти полтора года в 1608–1610 годах.
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) в «Истории государства Российского» описал удивительные события, происходившие во время этой осады. Например, с 3 октября 1608 года неприятель в течение шести недель палил из шестидесяти трех пушек по монастырю. Стены и башни монастыря тряслись, но не падали. Сыпались кирпичи, отверстия в стенах немедленно заделывались осажденными.
Ко всеобщему удивлению, пушечные ядра летели мимо монастырских строений в пруды или гасли на пустырях и в ямах. Люди видели в этом особую к ним милость Божию и только укреплялись духом. В ожидании очередного приступа все, находившиеся внутри монастыря, исповедались, чтобы, имея чистую совесть, не иметь страха смерти, а многие даже приняли постриг, желая умереть в монашеском сане.
Троицкая осада закончилась 12 января 1610 года, монастырские стены выстояли. Святитель Филарет (Дроздов) митрополит Московский, живший в XIX веке, говорил, что лавра тогда показала всей России пример настоящей твердости, какой не могли показать многолюдные города. И действительно, предназначение монастыря – быть крепостью духовной, а не земной.
Со временем многие русские города теряли свои укрепления, валы срывали, овраги закапывали, стены разбирали за ненадобностью, города застраивали по новым планам, сады и бульвары появлялись на месте некогда грозных и высоких бастионов. И только стены монастырей в любые времена сохраняли свое величие. Появлялись они и в новых монастырях, иногда невысокие, во вкусе времени, с окнами во внешний мир, но по-прежнему выполняющие свое основное предназначение – являться символом неприступной духовной крепости.
За монастырскими стенами каждому человеку можно укрыться от мирской суеты, попав в совершенно другой удивительный мир. «Дом ангелов», связующее звено между миром земным и миром небесным, где все мирское отходит на второй план и даже время идет по-своему, согласно монастырскому уставу.
Монастырский устав – это многовековой иноческий опыт, основанный на Священном Писании, переработанный и приспособленный для каждой обители. Это помощь в повседневной жизни, свод правил, который направляет монашествующего в дороге ко спасению. Вместе с развитием монастырской культуры в России это понятие органично вошло в русский разговорный язык и является синонимом непреложных правил.
Монастырская культура зарождалась и развивалась в ранние века христианства. Первые подвижники во многом ориентировались на жизнь библейских праведников, пророков, посвятивших себя Богу.
Одним из таких примеров для иноков и по сей день является житие святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, о котором мы узнаем на страницах Евангелия. Его память мы празднуем семь раз в году. Осенью, 6 октября, мы отмечаем его зачатие, историю которого повествует святой евангелист Лука, а его рождество – 7 июля. О том, что раньше прихода Спасителя явится Его Предтеча, говорил ветхозаветный пророк Малахия.
Еще один праздник – 11 сентября, день Усекновения главы святого Иоанна Крестителя, то есть день его убийства. Митрополит Антоний Сурожский (1914–2003), которого многие православные почитают как человека святой жизни, в своей проповеди в этот день объяснял, что «слово „праздновать“ мы привыкли понимать как радость, но оно же значит „оставаться без дела“. А без дела можно оставаться, потому что захлестнет душу радость и уже дела нет до обычных дел. Но может это случиться и потому, что руки опустились от горя или от ужаса. И вот таков сегодняшний праздник: за что возьмешься перед лицом того, о чем мы слышали сегодня в Евангелии?»
По монастырскому уставу в этот день – строгий пост, но праздник нашел свое отражение и в народной культуре. Например, в некоторых семьях в этот день не подают на блюде круглых плодов и не употребляют в пищу продукты круглой формы. В иных не едят красные плоды и не пьют красных напитков, а в некоторых и вовсе не пользуются ножами. Можно относиться к этому скептически, а можно воспринимать как народное благочестие.
Существует также и много традиций в объяснении питания самого Иоанна Крестителя. В Евангелии от Матфея говорится, что пищей святого были акриды и дикий мед, причем акриды – или по-церковнославянски «пружие» – это род съедобной саранчи. Но некоторые толкуют слово «акриды» как лепешки, другие же – как концы растений. У Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) в романе «Братья Карамазовы» (1880) несколько раз употребляется выражение «питаться акридами и кореньями», все это означает питаться скудно или голодать. Интересно и то, что в английской традиции рожковое дерево (цератония стручковая), которое у нас называли «цареградские рожки», именуется «хлебом Иоанна Крестителя», что так же наглядно иллюстрирует скромность его пищи. Этот праздник мы отмечаем практически под самый конец церковного года.
Церковный год является основой всей богослужебной жизни, это целая система постов, переходящих и непереходящих праздников. Церковный год начинается 14 сентября (1-го по старому стилю). Тогда же Новый год праздновали и древние иудеи.
В этот день Господь пожелал явить себя израильтянам. «Он является жителям Назарета, с которыми был воспитан, чтобы и нас научить, что нужно благотворить прежде своим и научить их, а потом изливать человеколюбие и на прочих» – так объясняет слова евангелиста Луки, описывающего эти события, выдающийся богослов и церковный писатель блаженный Феофилакт архиепископ Болгарский.
В синагоге Спасителю подали книгу пророка Исаии, где Он нашел отрывок, который хотел прочитать: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу проповедовать лето Господне благоприятное».
1 сентября 312 года Флавий Валерий Аврелий Константин (святой равноапостольный император Константин) одержал победу над Марком Аврелием Валерием Максенцием (278–312) и стал единственным правителем Рима, даровав полную свободу христианам. В память об этих двух событиях на Первом Вселенском соборе в 325 году было утверждено начало церковного года 1 (14 по новому стилю) сентября. Именно поэтому на протяжении многих веков и до 1700 года на Руси год начинался 1 сентября.
Три раза в году мы празднуем Обретение главы Иоанна Крестителя. Первое произошло на Елеонской горе в IV веке, где по-прежнему древней мозаикой отмечено предполагаемое место этого священного события. Позже глава была снова сокрыта и обретена уже в 452 году в пещере близ города Эмесы (между Пальмирой и Дамаском, современный сирийский город Хомс). Эти два события мы празднуем 9 марта (8 марта в високосный год).
Позднее глава Иоанна Крестителя была перенесена в Константинополь, оттуда снова в Эмесу, а далее в селение Команы (современные Команы Абхазские в 15 км от Сухума), где была снова сокрыта и обретена в третий раз около 850 года. Память этого события мы празднуем 7 июня.
С этими праздниками удивительным образом связана и одна старинная московская обитель – Иоанно-Предтеченский ставропигиальный (находящийся под управлением Патриарха) женский монастырь, расположенный на Кулишках в Малом Ивановском переулке. Монастырь этот известен с 1415 года, в связи с историей рождения великого князя Василия II (1415–1462). Тогда монастырь находился на другом берегу Москвы-реки, в Замоскворечье, близ современной Пятницкой улицы и был мужским.
В 1530-е годы, после рождения у Василия III (1479–1533) сына, будущего царя Иоанна Васильевича IV (1530–1584), имя которому было дано в честь Иоанна Крестителя, монастырь был перенесен на новое место в Белом городе. Обитель уже тогда стала женской, а место с тех времен стало именоваться Ивановской горкой. Монастырь был выстроен одним из итальянских мастеров, работавших тогда в Москве. В дальнейшем обитель содержали, украшали и обновляли на средства государя, поэтому она не имела никаких вотчин и земель.
В честь Иоанна Крестителя был назван еще один царь Иоанн Алексеевич V (1666–1696), единокровный брат и соправитель Петра I (1672–1725). Он родился с 26 на 27 августа 1666 года, а 29 августа был совершен торжественный крестный ход с участием его отца, царя Алексея Михайловича (1629–1676) в Ивановский монастырь, где были отслужены праздничная литургия и молебен.
В войну 1812 года монастырь сильно пострадал и был возобновлен только во второй половине XIX века при личном участии митрополита Филарета (Дроздова). Ветхие постройки были разобраны, и по проекту известного архитектора того времени Михаила Доримедонтовича Быковского (1801–1885) в 1860–1879 годах построили новый, дошедший до наших дней ансамбль. Возможно, в память об итальянских зодчих XVI века, создававших старинный монастырский ансамбль, новая архитектура обители напоминает знаменитую церковь Санта-Мария-дель-Фьоре в итальянском городе Флоренция, патроном которого также является Иоанн Креститель.
В Иоанно-Предтеченском монастыре хранится одна уникальная древняя святыня «Образ святого Иоанна Предтечи с обручем». Икона является ровесницей монастыря и датируется серединой XVI века.
К иконе прикреплен на цепочке и хранится в особом ларце медный обруч размером с человеческую голову. В наше время древняя икона находится в главном соборе, а обруч прикреплен к киоту с почитаемым списком и доступен для поклонения в монастырской часовне, которая выходит на Малый Ивановский переулок.
Обруч известен с XIX века, но о его происхождении нет точной информации. Вероятнее всего, обруч этот является свидетельством чуда исцеления от какой-то головной болезни по молитвам к святому Иоанну Крестителю. Известно воспоминание об этом обруче схимонахини Иоанны (Патрикеевой, 1904–1980), детство которой прошло на Ивановской горке в особняке в Старосадском переулке. В ее семье был благочестивый обычай: по возвращении из загородного дома в Химках в Москву на зиму ее мать вместе с детьми и двумя нянями совершали пешее паломничество по московским святыням. Начиналось оно с часовни Ивановской женской обители, где они «надевали металлический обруч на головки в память усекновения главы святого Иоанна Крестителя». Этот обычай существует в монастыре и в наше время. После прочтения молитвы у иконы богомольцы надевают себе на головы этот обруч, а некоторые стоят в нем на протяжении всей молитвы.
Среди праздников, посвященных Иоанну Предтече, один имеет особое значение для России. Это праздник перенесения с Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки святого Иоанна Крестителя.
По церковному преданию, нетленная десница (правая рука) святого была принесена Евангелистом Лукой из Севастии, где было погребено тело пророка его учениками, в Антиохию (современная Турция), а затем в Халкидон (часть современного Стамбула).
Севастия, или Севастия Палестинская, – это древний город Самария, который в наше время стал небольшим палестинским селением Себастией, расположенным примерно в 50 км от Иерусалима. Живший в VIII веке до нашей эры библейский пророк Михей говорил про этот город: «Сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда; низрину в долину камни ее и обнажу основания ее…»
В X веке десницу Иоанна Предтечи перенесли в Константинополь, который в 1453 году захватили войска Мехмеда II (1432–1481). Его сын Баязид II (1447–1512) передал руку пророка рыцарям Суверенного военного гостеприимного ордена Святого Иоанна, который тогда находился на острове Родос. Оттуда святыня была перемещена на Мальту. В 1798 году на Мальте высадились войска Наполеона (1769–1821), а император Всероссийский Павел I Петрович (1754–1801) был избран 72-м Великим магистром Мальтийского ордена. Тогда святыня была перенесена в Россию и 12 октября 1799 года принесена в придворную церковь Гатчинского дворца, а 9 декабря – в Зимний дворец. Раз в год святыню приносили в Гатчинский Павловский собор, в память об этом в 2007 году для хранящейся в соборе частицы мощей Иоанна Крестителя был сделан ковчег в виде руки святого.
В 1919 году десница Иоанна Предтечи была спасена от поругания и вывезена в Эстонию, затем в Данию, Германию и Югославию, в Черногорский монастырь Острог, затем в Титоград (Подгорица). Потом мощи оказались в Государственном хранилище исторического музея города Цетинье, откуда были переданы Цетинскому мужскому монастырю. В 2006 году мощи на время были привезены в Россию.
Еще один праздник «Собор Иоанна Крестителя» мы отмечаем на следующий день после Крещения Господня 20 января, как и «Собор Пресвятой Богородицы» сразу после Рождества Христова. В православной церковной традиции после великих праздников мы собираемся в храме и вспоминаем тех святых, которые послужили совершению этого священного события.