белковый корм для рыб

Корм для рыб своими руками

Сегодня вы увидите рецепт самого простого фарша для рыб.

Простого потому что здесь минимум ингридиентов и он самый дешевый.

Средняя стоимость килограмма этого фарша выходит 100р, я не думаю что где то в магазине можно найти

килограмм корма за 100р.

А в конце будет еще кое что интересное, на других каналах я такого еще не видел.

Для фарша нам понадобится 1 кг путасу, это самая дешевая морская рыба.

1 средний кальмар, и стакан геркулеса, это основа фарша.

Рыбу нужно подготовить, отделяю голову и хвост, а так же удаляю внутренности.

Из кальмара тоже нужно удалить все лишнее, это судя по всему жабры и жесткие жилы.

Ставлю воду на огонь

На 1 кг рыбы я беру 1 стакан овсяных хлопьев, для рациона рыб растительные волокна тоже играют не малую роль.

Овсянка это самый доступный вариант, можно еще использовать различные овощи (я добавлю морковь) и травы (например крапива или одуванчик).

После того как вода закипела высыпаю овсянку и варю 5-7 мин.

Рыбу так же бросаю в кипяток и варю 10-15 мин.

Слил овсянку, если хотите чтобы она была более рассыпчатая, то лучше промыть водой.

Тем же способом сливаю рыбу.

Теперь необходимо отделить мясо рыбы от костей, кости выбрасываем котикам.

Кальмар и морковь лучше всего отдельно от остальных ингредиентов перемолоть несколько раз, так как они достаточно жесткие. Кальмар здесь по большей части для запаха, а морковь для цвета. К тому же так как рыбы которых буду кормить мелкие, я перемалываю еще несколько раз.

Теперь можно добавить рыбу.

В зависимости от размера ваших питомцев вы подбираете для себя способ и количество обработки фарша.

Например если рыба маленькая, то нужно несколько раз перемолоть фарш, или поставить мелкую сетку на мясорубку.

Если рыба крупная, то достаточно одного помола с крупной сеткой, или вообще можно мясо рвать руками на кусочки.

Так как рыба у меня мелкая я поставил мелкую сетку.

В качестве приправы к вашему фаршу можно добавить готовый сухой корм для рыб.

Качественно перемешиваю фарш.

Самый простой способ это сделать замороженные пластины.

Укладываю фарш на плоскую поверхность, предварительно подстелив пленку.

Придавливаю сверху для получения тонкого равномерного слоя.

Так можно делать несколько слоев пока не кончится фарш.

После этого фарш отправляется в морозилку на несколько часов.

Теперь его можно достать поломать на кусочки и бросать в аквариум.

Вам кажется что уже все?

Фарш готов, его можно использовать, на этом и кончается большинство роликов о приготовлении фарша для кормления аквариумных рыб, но не на моем канале.

Я пошел немного дальше.

И я предлагаю вам еще два пути приготовления корма для рыб.

Первый: Большие отломаные куски фарша хорошо подходят для кормления цихлид и крупных рыб, но не подходят для мелких рыб. Поэтому я предлагаю пока фарш заморожен повторно его перемолоть и сразу отправить опять в морозилку.

Так у вас получатся небольшие неслипающиеся гранулы, которые можно бросать прямо из холодильника мелким рыбам.

Второй способ: Этот способ хорош для ленивых аквариумистов и для тех кто не хочет хранить корм в холодильнике.

Делаете то же самое что в первом способе, только теперь корм нужно положить не в морозилку а высушить на любой горячей поверхности.

После высыхания его можно высыпать в баночку для сухого корма.

Вы по сути делаете сухой корм, только он значительно дешевле магазинного и вы знаете что в нем содержится, потому что сделали его своими руками.

На этом все, теперь ваши рыбки всегда будут сыты.

Видео получилось не самым коротким на канале, ведь я его готовил больше недели, поэтому думаю этот ролик однозначно заслуживает вашего лайка и репоста друзьям.

Также если вам все понравилось не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик уведомлений.

Аква Лига | Aqua League

3.4K поста 5.8K подписчика

Правила сообщества

С остальным будем разбираться по мере возникновения проблем.

Спасибо, интересно. Но зачем я это прочитал? У меня рыбок-то нет!

Интересно, но минус за нелюбовь к котикам:»кости выбрасываем котикам.»

А набор овощей можно взять заморозку типо:» Мексиканская смесь»,и т. д.

В настоящее время полно заморозки для любого типа аквариумных рыб.

Заголовок зразу вызывает ассоциации с мафией. Начало рецепта: Возьмите своего врага и превратите его в фарш. Дале по тексту ТС.

Осознанный взгляд на кошачий корм

Давно хотела написать пост для людей, которые хотели бы научиться читать этикетку корма, оценивать качество и понимать, что там, собственно, внутри. В свое время я довольно много времени потратила на сбор информации. Мне хотелось выбирать корм не по звездочкам на сайтах, а по конкретным данным, базируясь на мнении ветеринаров-диетологов и исследованиях (которых, внезапно, не слишком-то и много).

Большая часть нижеперечисленное относится только к здоровым взрослым котам. Диабет, камни в почках, почечная недостаточность, аллергия = особая диета со своими нюансами. Также я не заостряю внимание на соотношении микроэлементов, это большая отдельная тема.

Итак, что мы делаем, когда выбираем корм?

«80% мяса» не означает, что корм высокобелковый.
«Беззерновой» не означает, что в корме мало углеводов или что он низкокалорийный.
«С курицей»/»со вкусом курицы»/ «с ароматом курицы» означает не что он с курицей, а что в корме присутствует 4% куриного мяса и/или cубпродуктов. Причем 4% от всех мясных ингридиентов состава, а не от банки.

Всё, что нам нужно, находится на обратной стороне пакета.

Шаг 2. Смотрим 5 первых ингридиентов состава.

Здесь я ничего нового не скажу. Те, кто в теме, могут смело этот шаг пропустить.

Вот хороший пример плохого состава:

злаки и продукты их переработки, мука животного происхождения (в том числе из курицы), растительные белковые экстракты, животные жиры и растительные масла (в том числе подсолнечное масло), гидролизат из продуктов животного происхождения

Вот состав получше:

Лосось(20%), Сухой белок птицы, Рис, Кукуруза, Пшеничный глютен

Свежее мясо цыпленка (14%), Свежие цельные яйца (6%), Свежая цельная сельдь (6%), Свежее мясо индейки (6%), Свежая печень цыпленка (6%), Свежая цельная камбала (4%), Свежая цельная скумбрия (4%), Свежий цельный тихоокеанский хек (4%), Свежая печень индейки (4%), Свежее сердце цыпленка (4%), Цыплёнок (дегидратированный) (4%), Индейка (дегидратированная) (4%), Цельная скумбрия (дегидратированная) (4%), Цельная сардина (дегидратированная) (4%), Цельная сельдь (дегидратированная) (4%), Сайда (дегидратированная) (4%), Клетчатка из чечевицы, Красная чечевица, Зеленая чечевица, Зелёный горошек, Нут, Жёлтый горошек, Фасоль / Whole Pino Beans, Флотские бобы / Whole Navy Beans, Куриные хрящи (дегидратированные)(1%), Свежее сердце индейки(1%), Цельная путассу (дегидратированная)(1%), Куриный жир(0,5%), Клетчатка из яблок.

Смахиваем слезу от того, что кот питается лучше, чем мы.

Значит ли это, что кошачьи сухарики будут на 82% состоять из мяса? Не-а. В составе указывается сырье, которое закладывается в машину для производства корма, т.е. до термической обработки. Из свежего мяса выпарится влага, и килограмм курятины в итоге усохнет до 300-400 грамм. Дегидрированное мясо и мука в эструдер закидываются уже сухими, в весе они не теряют, за это мы их и любим.

Итак, что мы хотим видеть на первых местах состава?
1. Свежее мясо.
Желательно с указанием, чье. При этом помним, что воды в мясе не меньше, чем в твоем дипломе, и при изготовлении корма оно потеряет большую часть своего веса. Поэтому, найдя его, не радуемся, а смотрим дальше.
2. Мясная мука/дегидрированное мясо.
Почти такое же, как свежее, но уже без воды. Всё еще отличный источник аминокислот и белка, хоть его качество и страдает от двойной тепловой обработки.
3. Животные субпродукты.

Шаг 3. Ищем соотношение БЖУ.

Тут начинается самое интересное. Ради этого пришлось залезть в самые дебри.

Дальше будет максимально сжатое теоретическое обоснование, если лень читать, то скрольте до кота.

Если вы когда-нибудь занимались своей диетой, то знаете, что рекомендации по потребляемым белкам/жирам/углеводам идут из рассчета «грамм на килограмм веса человека».

Возьмем среднюю мышь (1 шт.). Если поместить её в кота и переварить, то кот получит энергию в следующем распределении:

Что нам это дало и где еда?

Давайте возьмем какой-нибудь Royal Canin Home Life Indoor-27.

Содержание питательных веществ:
Белки / Protein : 27 %
Жиры / Fat : 13 %
Минеральные вещества / Зола / Crude ash: 7,3 %
Клетчатка / Fibers : 4 %

Но давайте его найдем. Прежде всего, надо уточнить, что углеводы делятся на клетчатку (неперевариваемая часть, не дающая энергии) и NFE/безазотный экстракт (сахара и крахмал, которые перевариваются и дают энергию). Для рассчета энергии нам нужна именно вторая часть.

Теперь вспоминаем, что нам важен % МЕ. Есть несколько методов рассчета. Сначала я взяла самую новую и точную (а че б нет), но она отказалась у меня сходиться, выдавая дичь.

Нажимаем на кнопку, получаем результат.

Для сравнения вот один из кормов Farmina N&D для стерелизованных с практически идеальным соотношением макроэлементов, если планируется давать только сухой корм.

Этим же способом можно анализировать влажный корм и составлять пропорции с сухим. Не забудьте только выставить правильный % влажности, указанный на банке.

Буду рада, если кому-то это поможет (✧ω✧)
————————————————————————————————————
[1] Estimation of the dietary nutrient profile of free-roaming feral cats: possible implications for nutrition of domestic cats.Esther A. Plantinga, Guido Bosch, Wouter H. Hendriks

[2] Geometric analysis of macronutrient selection in the adult domestic cat, Felis catus.

Adrian K. Hewson-Hughes,Victoria L. Hewson-Hughes, Andrew T. Miller, Simon R. Hall, Stephen J. Simpson and David Raubenheimer

[3] When fed foods with similar palatability, healthy adult dogs and cats choose different macronutrient compositions.

Jean A. Hall, Jodi C. Vondran, Melissa A. Vanchina and Dennis E. Jewell

[4] Discrepancy between use of lean body mass or nitrogen balance to determine protein requirements for adult cats.

Dorothy P. Laflamme, Steven S. Hannah

[5] Impact of macronutrient composition and palatability in wet diets on food selection in cats.

F. Salaun, G. Blanchard, L. Le Paih, F. Roberti, C. Niceron

Аквариумный фон

Собственно и результат. До:

Подумалось тут, что никогда не было никакого фона. Под рукой был кусок черной ткани.

Плюсы: контрастно, красиво.
Минусы: стали заметны не до конца оттёртые потёки, отпечатки пальцев и мелкие царапины, о существовании которых и не подозревал :-/
В общем, вариант, но придется много внимания уделять чистоте стекла.
И погладить бы не мешало %)

Заодно в лампе перепаял диоды WhiteFullSpectrum на просто FullSpectrum дабы долю сине/красного увеличить.

А так без. По сравнению с выше, совсем не интересно.

Самодельная лампа для аквариума

Все расчёты чисто оценочные.

Сколько надо света?

Для люминесцентных ламп любили считать в ваттах на литр. Кто-то предпочитает считать в люксах. Мне удобнее считать в люменах на литр.

В интернетах принято считать, что уровни освещения аквариума:

Объем моего аквариума размерами 80см x 50см x 35см = 140 литров. С учетом того, что не «до краёв», получается где-то 120 литров.

120 литров * 40 люмен = 4800 люмен на банку.

Травник ленивый, растений мало (люблю визуальный простор), должно хватить.

Почему именно обычные 3W светодиоды а не линейки/модули или какое-нить Cree?

+ «есть в любом ларьке»

+ хорошая мощность излучения на размер элемента

+ разнообразные по спектру, хоть серо-буро-малиновые в крапинку что немаловажно для экспериментов

Например на али для светодиода холодного белого 3W обещают 240-260 люмен. Побудем оптимистами и возьмем 250 люмен.

С учетом диммера пусть будет 22 светодиода.

Цветовую температуру и количество видов диодов подбирал экспериментально исходя в основном из этого критерия, ну и с учетом «фитоспектра».

В результате экспериментов получилось:

(спектральные графики из интернета)

Какой для них нужен драйвер?

Чтобы запитать эти 22 диода, рассчитываем какой блок питания понадобится:

Падение напряжения на каждом светодиоде 3,3 вольта, получаем 22 * 3,3 = 72,6 Вольт.

Рекомендуемый ток 600 мА.

С запасом подходит диммируемый драйвер «HG-PC-DM1040»:

— Вход: 100-260 Вольт 50Гц;

— Рабочий диапазон выходного напряжения: 60-84 Вольт;

Управление решил осуществлять розеточным таймером SBE-STE-1

С 13:00 до 14:00 перерыв

Рассветы-закаты и прочее управление по каналам через wi-fi может как-нибудь потом, пока смысла в этом не вижу..

Шасси, он же радиатор

Для 3 Вт светодиода в интернетах рекомендуют площадь пассивного радиатора 30-50 см^2 (например пластина 6см * 6см = 36 см^2)

22 светодиода * 50 см^2 = 1100 см^2

Длинна аквариума 80 см. Пересчитываем эти 1100 см^2 на длинну 80 см, получается пластина размерами 80 см * 14 см.

Для того, чтобы лампа не светила по бокам в глаза, ищем П-образный профиль, да и более компактно это в плане площади радиатора.

Мне понравился такой: «Профиль врезной алюминиевый LPV-3288-2 Anod» с заглушками.

Компактный, удобные площадки шириной 24 мм для монтажа PCB «Звезда» в два ряда.

Площадь: 80 см * (8+3+3) см = 1120 см^2

Схема расположения LED

Как установить на аквариум?

Но тут надо соблюсти четыре момента:

— металл не должен касаться стекла

— закрепление должно быть надежным на случай, если кошка захочет прогуляться по лампе

— лампа должна легко сниматься/двигаться вперед-назад для обслуживания аквариума.

— должно быть место для покровного стекла

Пришел к такому варианту:

— Профиль торцевой для поликарбоната прозрачный

— П-образный алюминиевый профиль

Получилась такая конструкция:

Во сколько же это всё обошлось?

Ну и всякая мелочевка типа проводов, разъемов, винтов.

Если тащить с али то будет дешевле, но в Крым они не отправляют 🙁 поэтому не заморачивался с обходом, а заказывал по ближайшим интернет-магазинам.

Ну тут ничего сложного.

Отпиливаем 80 см профиля, прикидываем расположение звезд на длину, приклеиваем их на термоклей.

Монтаж заглушек, разъемов, держателей.

Аквариум, но ночник

Наконец-то доделал. Маленькая подборка в разных состояниях.

Светодиодный светильник для аквариукма

Лет 5 назад было сложное время, сидел без работы на шее у родителей год. От скуки и безденежья собирал светодиодные светильники для аквариумов. Фотки остались, почему бы не выложить.

Профиль заказывал из Воронежа. Рёбра частые и не высокие, а расстояние между ними приличное. Хороший вариант для пассивного охлаждения. К минусам можно отнести только подошву, которая несколько тоньше чем хотелось бы. То что он составной из 2 частей лечилось довольно просто стяжками.

Заказчик помню на отрез отказался от серебристого анодированного алюминия. Пришлось красить в черный матовый цвет баллончиком с термоустойчивой краской для мангалов.

На одном аквариумном форуме тогда познакомился с замечательным человеком который выпустил хороший конструктор для сборки LED светильников. У него был куплены контроллер, драйвера, и диодные сбьорки.

https://reefll.com/index.php?route=product/product&path=. Сердце светильника, 9 канальный контроллер с управлением по wi-fi.

https://reefll.com/index.php?route=product/product&path=. Драйвера питания. Не пищат, имеют высокий КПД, могут диммироваться в ноль.

Блок питания взял от MEAN WELL. HLG-240H-48. Почему он? Имеет КПД 95%, металлический алюминиевый корпус благодаря которому хорошо отводит тепло и охлаждается в пассивном режиме без вентиляторов которые зачастую шумят и могут заклинить спровоцировав перегрев. Также имеет все защиты, в том числе от перегрева, Кз, скачков напряжения, может работать от 220 вольт и от 380.

Сверлим отверстия, режем резьбу. Светодиодные сборки прижимаем винтами через термопасту. Драйвера через термопрокладки.

Допиливаем корпус, устанавливаем защитное стекло и крепеж.

Ну и собственно отдаём заказчику.

Внешний фильтр своими руками

По просьбам трудящихся выкладываю свою версию внешнего фильтра. На заводские изделия ценник совсем не гуманный, особенно для тех кто «чтоб ты жил на одну зарплату!» Я год назад тоже подумал, что выкладывать более 8 т.р за герметичное ведро с моторчиком, как бы это помягче сказать перебор. Да он конечно красивый, стильный, но какой от этого толк, если у меня он будет стоять в закрытой тумбе. Более того, его можно также облагородить и придать стильный вид, было бы желание.

Для изготовления нам понадобится сначала определиться с целями внешника. Если он будет работать как обычный фильтр на азотистые и очистку от механической взвеси, то нужно брать помпу помощнее, литров так на 1500 или 2000 в час, дабы добиться 8-10 объемов аквариума в час. Т.к. по мере его забивания производительность будет существенно падать. Огромное значение имеет высота подъема воды и длина выводящего шланга. Количество наполнителей особой роли не играет, т.к. они пористые за исключением синтепона. Плотный его моток очень существенно снижает скорость потока. Если же планируется работа больше на биологию (удаление органики и азотистых) тогда можно поставить помпу послабее, дабы производительность была не более 3-х объемов в час.

Как правильно выбрать помпу по производительности? Покупаете помпу, желательно там, где можно обменять (например на рынке, уточните у продавца возможность обмена, мне разрешали) или берете у друга, свою залежалую и т.д. на время теста. Крыльчатка помпы обязательно должна быть 6-ти лопастной, 4-х и меньше не подойдут! Наливаете ведро воды. Надеваете на помпу шланг той длины по которому будет идти отфильтрованная вода в аквариум, опускаете помпу на дно емкости (прилепите присосками), поднимаете конец шланга на тот уровень который нужно будет преодолеть воде и включаете помпу. Засекаете за сколько секунд помпа перекачает 10 литров воды. Путем аппроксимации (пропорция) получаете реальную производительность помпы в ваших условиях для фильтра БЕЗ наполнителей! Изобразил для понятности на рисунке ниже. После добавления наполнителей в фильтр производительность помпы упадет не меньше чем вдвое. Идеально было бы протестировать вместе с наполнителями, но это возможно только после полной сборки фильтра.

После того как подобрали помпу собираем сам фильтр. В качестве корпуса используем пластиковую канализационную трубу диаметром 110. Лучше берите хорошего производителя с двойной резинкой уплотнения, это когда между 2мя бортиками резинки вставка пластиковая, которая не дает резине деформироваться при вставке заглушки в трубу. Сама заглушка на такую же трубу. В заглушке аккуратно делаете отверстие под штуцер, на который снаружи будет одеваться шланг. У меня этот пластиковый штуцер герметично спаян с выводом помпы в один в виде буквы «Г», один конец которого вставлен в заглушку и выходит наружу. Место соприкосновения штуцера с корпусом заглушки залил 5мм слоем эпоксидки для полной герметичности. Вообще здесь нужно бы доработать в плане удобства обслуживания, но т.к. обслуживание требуется очень редко, пока лень заниматься. Также очень хорошо бы поставить кран Маевского, для стравливания воздуха который неизбежно будет в фильтре в момент первого запуска.

В нижней части трубы также делаем отверстие под штуцер, желательно с шаровым краном. Ввиду того что здесь штуцер врезается в полукруг корпуса, к вопросу герметичности нужно отнестись со всей серьезностью! Отверстие я сначала сверлил, а затем аккуратно допиливал круглым напильником для того чтобы латунный штуцер сам нарезал себе резьбу в пластике. В момент последней фиксации резьбу ближе к концу щедро промазываем суперклеем для герметичности. Можно также пройтись по периметру стыка суперклеем и присыпать содой. С внутренней стороны закручиваем шайбу и герметизируем силиконом. Одеваем шланги. Проверяем в течение пары суток на герметичность. Заливаем водой, шланги также с водой поднимаем на максимальный уровень. Загружаем наполнители и проверяем работу системы в целом.

В заводских фильтрах есть удобные корзинки для наполнителей, но мы же не лыком шиты?! Идем в магазин и покупаем пару синтетических мочалок. Такие как эта:

Распускаем их и видим, что она представляет собой сетчатую трубу. Разрезаем её на нужную длину, один конец завязываем, а через другой насыпаем керамические кольца. Аналогично засыпаем другой наполнитель, во второй такой мешочек и т.д. Вкладываем мешочки в корпус фильтра в необходимой последовательности. У меня 3 мешочка. Первый с керам.кольцами, второй с кольцами и цеолитом, третий полностью с цеолитом. Потом идет очень плотный и толстый слой синтепона. В дно фильтра можно установить разделитель потока воды: заглушка с множеством дырочек сточенная по периметру. Можно не ставить т.к. эту задачу хорошо выполняют керамические кольца.

Об особенностях этого типа фильтра. Здесь помпа стоит в верхней части фильтра и выкачивает воду из него, в который она попадает по принципу сообщающихся сосудов. Поэтому внутри фильтра при работе недостающее давление воды, а не избыточное. Именно поэтому не стоит бояться протечек фильтров с таким расположением помпы по причине давления воды, его (давления) здесь попросту нет. А для проверки герметичности в нерабочем состоянии нужно проверить его перед запуском. Второй момент связан с резинкой уплотнения. Она герметизирует настолько плотно, что вынуть заглушку очень, ну очень сложно! В последний раз я даже смазал её вазелином и перевернул наоборот, т.к. очень сложно она выходила из трубы. Для облегчения этого процесса сделаю ручку или вообще переделаю всю крышку с учетом имеющихся проблем. Дабы цена переделки смешная и составит не более 500р.

Вот собственно и все об изготовлении. У меня фильтр стоит в тумбе. Высота подъема воды от помпы до верхней кромки аквариума 60 см. Длина шланга примерно 110см. Подводящий шланг (для грязной воды) примерно 160см. Длина шлангов лично у меня избыточна, это обусловлено необходимостью вытаскивать фильтр из тумбы на прочистку.

В левой части тумбы УДО, лекарства, тесты, система СО2 (на лимонке и соде) и корм, в средней фильтр, в правой компрессор (работает когда нет подачи СО2) и недельный таймер для света. Полный бардак в шкафу обусловлен летом и полным отсутствием времени, в течении месяца наведу марафет.

Прочие мелочи типа стяжек, эпоксидки, суперклей и т.д. 500 р.

Источник