баклажаны выращивание и уход в открытом грунте в подмосковье
ВЫРАСТИТЬ БАКЛАЖАНЫ В ПОДМОСКОВЬЕ ЛЕГКО И ПРОСТО Секреты агротехники и подбор гибридов
Вы здесь
Баклажан – довольно требовательная к теплу культура с длинным периодом вегетации (от появления всходов до начала плодоношения должно пройти не менее 100–110 дней), поэтому его выращивают только через рассаду. Точное соблюдение всех приемов агротехники и верный выбор гибрида позволяют получить гарантированный урожай даже в условиях Подмосковья.
ЛУЧШИЕ ГИБРИДЫ
Жизель
Раннеспелый, холодостойкий, высокоурожайный гибрид. После уборки плоды способны храниться месяц и более. Гибрид можно выращивать в любых видах теплиц и в открытом грунте. Плоды цилиндрической формы, средний размер 7х25 см, масса 300–500 г. Кожица глянцевая, темно-фиолетовая, мякоть белая. Урожайность: в теплицах (продленном обороте) – 14–16 кг/м², в открытом грунте – 7–9 кг/м².
Король Рынка
Раннеспелый, высокоурожайный гибрид. Красивые деликатесные плоды цилиндрической формы, длиной 18–22 см, диаметром 6 см, с гладкой, блестящей поверхностью темно-фиолетового цвета. Мякоть вкусная, плотная, белая, без горечи.
Король Севера
Самый раннеспелый из всех существующих на сегодняшний день гибридов, устойчивый к холодам. Характеризуется невиданной урожайностью: каждый куст буквально усыпан плодами длиной до 30 см. Плод удлиненный, с глянцевой черно-фиолетовой поверхностью. Мякоть белая, великолепного вкуса, без горечи.
Лебединое озеро
Среднеспелый гибрид с плодами необычной светло-молочной окраски. Плоды цилиндрические, длиной 15–19 см, диаметром 4–6 см. Мякоть плотная, белая, без горечи, очень вкусная. Можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте (естественно, через рассаду).
Отелло
Раннеспелый, холодостойкий, бесшипый гибрид. Плоды округлые или слегка овальные, диаметром 10–12 см, массой 250–300 г, не теряют вкусовых качеств даже при перерастании. Кожура блестящая, гладкая, насыщенного цвета. Гибрид специально создан для выращивания в парниках в северных регионах и в открытом грунте на юге.
Садко
Среднеспелый гибрид с плодами привлекательной оригинальной окраски. Плоды грушевидные, фиолетовые с белыми продольными полосами, длиной 12–14 см, диаметром 6–10 см, средней массой 250–300 г. Мякоть средней плотности, без горечи, отличного вкуса. Урожайность: в пленочных теплицах – 9–10 кг/м².
Марципан
Мякоть сочная, особого великолепного вкуса, кремово-белая, без горечи. Плоды очень красивые, глянцево-блестящие, насыщенного фиолетового цвета, размером 15х8 см. Очень вкусные при любом способе приготовления, идеальны для запекания на решетке – от такого барбекю невозможно оторваться.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Посев
Оптимальный срок начала выращивания рассады баклажана – период с 20 по 30 марта. Баклажаны плохо переносят травмирование корневой системы, поэтому каждое семечко рекомендуется посеять в отдельный пластмассовый или торфяной горшочек.
Почва под рассаду должна состоять из равных частей перегноя и дерновой земли. На ведро почвенного субстрата вносят 1 столовую ложку азотных удобрений (например, мочевины), 1–2 столовую ложки фосфорных (например, суперфосфата), 1 столовую ложку калийных (например, сульфата калия).
Семена высевают на глубину примерно 0,5 см. Норма высева при выращивании с пикировкой 10–12 г/м², без пикировки – 1,5–2 г/м². Посевы поливают водой комнатной температуры. После этой процедуры посевные емкости желательно прикрыть пленкой или стеклом. Рассадные емкости желательно держать в теплой комнате. При выращивании в теплице температуру поддерживают на уровне 24…26°С. Семена всходят через 10–15 дней.
Температура и освещение
После появления первых ростков температуру снижают до 12…16°С и поддерживают на таком уровне примерно неделю (это позволяет избежать вытягивания всходов). Емкости с растущей рассадой держат в хорошо освещенном месте, обеспечивая растениям дополнительное освещение в утреннее и вечернее время. Устанавливают следующий температурный режим: в солнечную погоду – 23…24°С, пасмурную – 19…20°С, ночью – 18…20°С.
Полив и подкормки
Молодые растения баклажана поливают каждые 3 дня. Полив должен быть достаточным, но не избыточным, в противном случае сильно возрастает риск заболевания черной ножкой (загнивание корневой системы).
В процессе роста рассаду подкармливают раствором минеральных, фосфорно-калийных удобрений. Для первой подкормки берут на 10 л воды: фосфорных удобрений (например, суперфосфата) – 2 полных спичечных коробка (20–40 г), калийных удобрений (например, сульфата калия) – 1 почти полный спичечный коробок (15 г). Первую подкормку проводят через 2,5 недели после появления всходов, вторую – через 2–2,5 недели после первой. Компоненты подкормочного раствора для второй подкормки – азотное и калийное удобрения. В 10 л воды растворяют почти полный спичечный коробок азотного удобрения (например, мочевины) и такое же количество калийного (например, калийной соли). Молодые растения рекомендуется полить чистой водой, чтобы не допустить избыточной концентрации минеральных веществ на отдельно взятых участках почвы.
Пикировка
Лучше всего выделять каждому растению баклажана с момента его появления на свет отдельную посадочную емкость. Если такой возможности нет и вы высеваете баклажан в теплице сразу на гряды, то всходы нужно распикировать. Процедуру проводят в момент появления первого настоящего листа (семядоли не считать). Рассаживаемые растения не стоит заглублять, иначе они будут плохо приживаться на новом месте. Схема посадки после пикировки: между рядами – 60–70 см, между растениями – 25–30 см. Для лучшей приживаемости после пикировки рассаду можно обработать регулятором роста – эпином, который обладает антистрессовым эффектом.
К моменту высадки на постоянное место рассада баклажана должна иметь минимум 4–5 настоящих листьев, достигать в высоту 20–25 см. Выход рассады – 250 шт./м² при горшечной и 330 шт./м² при безгоршечной культуре.
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ
Баклажан рекомендуется высаживать на участке, на котором последние 2–3 года не выращивались помидоры, картофель, перец, физалис. Лучшими предшественниками для него являются огурец, лук, раннеспелая капуста, многолетние травы. Хорошо, если ваш участок размещен на южном склоне, хорошо защищенном от ветра, но это актуально только для относительно северных районов.
ВЫСАДКА РАССАДЫ
Рекомендуемые сроки
В защищенный грунт (теплицы) высаживают 15–25 мая, в открытый грунт – в конце мая – начале июня. В открытом грунте на случай заморозков необходимо заранее предусмотреть укрытие (например, пленочные дуги).
Техника высадки
Схема посадки баклажана: между рядами – 60–70 см, между растениями – 25–30 см. При высадке на постоянное место произрастания рассаду просто переваливают из пластмассовых горшочков или сажают прямо в них, если они торфяные. Заглублять растения нельзя, иначе они будут плохо расти.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Подкормки
За время роста растения несколько раз подкармливают, даже если почва достаточно плодородная. Первую подкормку проводят через 2–3 недели после высадки, последующие – через каждые 2 недели. Содержание компонентов подкормочного раствора зависит от внешнего вида растений и скорости роста. При явно замедленном росте обязательно включают какое-либо азотное удобрение. В этом случае в 10 л воды растворяют 15–20 г или почти полный спичечный коробок азотного удобрения (например, аммиачной селитры), 40–50 г или 2 полных спичечных коробка фосфорного удобрения (например, суперфосфата) и 20–25 г или полный спичечный коробок калийного (например, сернокислого калия). Можно поступить проще – использовать комплексное удобрение (например, «Кемира-люкс»), в количестве 20 г. Или подкормить раствором, приготовленным из органического удобрения (птичьего помета), на 10 л воды берут пол-литровую банку помета. При бурном росте листьев, но слабом цветении в подкормку ни в коем случае нельзя включать азотные удобрения, фосфорные и калийные оставляют в тех же дозировках.
Полив
Подрастающие растения баклажана поливают 1 раз в неделю, в засушливые периоды чаще, судя по состоянию почвы. Норма полива – 400–500 л на 10 м².
Формировка
В условиях умеренного климата (в Подмосковье) растения баклажана нужно обязательно формировать. Рекомендуется формировать в 2 стебля. Если на подлежащих удалению стеблях успели появиться бутоны, то побег прищипывают, оставляя бутоны и следующие за ним 2 листа. Оставленные для дальнейшего роста и развития побеги подвязывают к шпалере, желательно каждый в отдельности. Лишние побеги (пасынки) удаляют, когда они достигнут 5–8 см.
Рекомендуется также удалять нижние, пожелтевшие, старые листья, так как в целом растению они уже не нужны. Кроме того, необходимо обрывать (срезать) листья, закрывающие бутоны от прямых солнечных лучей (считается, что баклажаны завязывают плоды только при прямом попадании на цветки солнечных лучей). Но не переусердствуйте – в листьях происходит процесс фотосинтеза, который «кормит» растущие растения и формирующиеся плоды. Помимо одиночных крупных цветков, баклажаны иногда образуют соцветия, состоящие из 2–3 цветков. Удалять их не стоит, поскольку из них вырастают нормально развитые плоды.
Для ускорения сроков созревания и повышения урожая растения баклажана в фазах начала бутонизации и начала цветения рекомендуется опрыснуть регуляторами плодообразования – гибберсибом.
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Самый опасный вредитель баклажана – колорадский жук. Только что проснувшиеся жуки могут за 3 дня полностью уничтожить недавно высаженную рассаду, поэтому при посадке растения нужно обрабатывать инсектицидами. Позже этот вредитель полностью переходит на картошку. Но когда картофель отходит, колорадский жук снова возвращается на баклажаны.
Рассаду необходимо регулярно осматривать, начиная с самого раннего возраста, чтобы не пропустить появление тли и клещика. Особое внимание обращайте на нижнюю сторону листа. При внимательном ежедневном осмотре рассады появление вредителя можно предотвратить. Если тля только появилась, с ней можно бороться чисто механически, снимая ее пинцетом. Если же момент все-таки упущен и тли стало много, то растения необходимо опрыскивать. Хороший эффект дает опрыскивание настоем чистотела (ведро свежей травы заливают водой, настаивают неделю, далее разводят в 3 раза). Можно также рекомендовать опрыскивание настоем чеснока (200 г стрелок чеснока настаивают в 3 л воды, затем разводят на 3 ведра), его проводят в закрытой теплице. Неплохого результата можно добиться, если смачивать листья мыльной пеной. Но самый лучший способ борьбы – не допускать массового размножения тли, удаляя регулярно появляющиеся единичные экземпляры.
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ
Молодые плоды баклажана невкусные, так как содержат много кислоты и дубильных веществ. При полном созревании их мякоть становится грубой и несъедобной. Поэтому баклажаны убирают полузрелыми – в стадии технической спелости, которую определяют по сильному блеску и интенсивной окраске плодов (зависит от сорта). В это время семена у них мелкие, мякоть нежная. Плоды срезают секатором вместе с чашечкой и плодоножкой. Урожайность баклажана в средней полосе – 3–5 кг/м².
Для длительного хранения (в течение 20–25 дней) плоды баклажана сразу после сбора 1–2 дня выдерживают в темном холодном (7…10°С) помещении с относительной влажностью 80–90%, после чего содержат при температуре 1…2°С. На свету баклажаны хранить не рекомендуется, поскольку в них дополнительно накапливается соланин, который ухудшает их качество.
Плоды баклажана полезны сбалансированным содержанием белков, солей калия, кальция, железа, фосфора и других микроэлементов. Диетологи утверждают, что в его плодах очень много балластных веществ (клетчатка, пектин и др.), которые практически не перевариваются, но способствуют выведению излишков холестерина из организма (причем эффект может быть значительно выше, чем при приеме специальных лекарственных средств). Блюда из баклажанов предупреждают атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, желчекаменную и другие болезни, в развитии которых повинен избыток холестерина.
Баклажаны на подмосковном огороде
Подмосковный регион не очень удобен для выращивания баклажанов: им требуется длительное тёплое лето, а в Московской области до 2/3 солнечного света поглощается облаками. Однако в теплицах эта культура чувствует себя нормально. Достижения селекционеров позволяют выращивать ранние сорта и в открытом грунте, но это весьма рискованное занятие, хотя на юге Подмосковья баклажаны на грядке успевают вырасти практически в любое лето.
Лучшие сорта для Подмосковья
Поскольку выращивание баклажанов в Подмосковье зависит от того, насколько тёплым выдастся сезон, стараются посадить самые холодоустойчивые сорта раннего срока созревания. Среди подходящих сортов и гибридов популярными являются, например, Жизель F1, Агат F1, Алёнка, хорошо растут и сорта, районированные для Северо-Западного и Уральского регионов. Под грядки выбирают самые тёплые участки, но в любом случае баклажаны в открытый грунт первоначально высаживают под лёгкие укрытия.
Баклажаны для открытого грунта
Для такой капризной культуры, как баклажан, в зоне рискованного земледелия лучше пользоваться гибридами (F1), но и некоторые старые сорта им почти не уступают. Сейчас предлагается огромное число вариантов, но надо чётко понимать, что в Подмосковье при желании вырастить баклажаны в незащищённом грунте надо остановить свой выбор на ранних или даже суперранних сортах и гибридах. В крайнем случае, можно посадить среднеранние, но они уже потребуют более тщательного ухода.
Агат F1 — один из немногих гибридов, которые можно выращивать и безрассадным способом
Баклажан Бычье Сердце получил название за величину и форму плода
У Есаула плоды весьма стройные
Баклажан Изумрудный F1 отличается совсем не «баклажанной» окраской вкуснейших плодов
Плоды Буржуя напоминают почти чёрные помидоры
У Короля севера плоды длинные, часто даже лежат на земле
Баклажаны для теплицы
Казалось бы, в теплицу можно сажать любые баклажаны. Но, во-первых, позднеспелые сорта в Подмосковье могут не созреть и в теплице. Во-вторых, экономя место, огородники стараются в тепличных условиях выращивать высокорослые и урожайные сорта и гибриды.
Жизель — один из самых популярных в Подмосковье баклажанов
Алёнка — редкий представитель зеленоплодных баклажанов
У Балагура плоды не очень крупные, но на кусте их много
Условия выращивания
От посева семян до получения урожая у баклажанов проходит много времени: самые скороспелые сорта плодоносят лишь через три месяца и более, а обычная норма 4–5. Хотелось бы в связи с этим поскорее посадить этот овощ на грядку, но нельзя: ему требуется настоящее тепло. Даже на юге для получения ранней продукции приходится готовить рассаду, а в Подмосковье это обязательная процедура, причём начинают эти работы ещё зимой.
Казалось бы, ничего особенного баклажанам не требуется: нужно тепло, много влаги и очень плодородная почва. Вот именно теплолюбивость вкупе с длительным вегетационным периодом и останавливает продвижение культуры на север. Именно сложности с агротехникой и приводят к тому, что за выращивание синеньких берётся далеко не каждый подмосковный огородник.
Выращивание рассады
Выращивание рассады баклажана, по сути, делится на две неравные фазы: сначала всё идёт очень туго, а когда сеянцы подрастут, уход за рассадой становится не труднее, чем за помидорной. Не всякий дачник отваживается на это занятие: рассада синеньких требует много внимания и терпения.
Когда надо сажать баклажаны на рассаду
Баклажанные семена отличаются тугодумием: неподготовленные всходят очень долго, да и подготовленные делают это не как другие культуры. Первые всходы из семян, над которыми хорошо потрудились, могут появиться через неделю, а потом ещё дней десять могут появляться следующие. Поэтому начинать готовиться к рассадным делам приходится ещё зимой, независимо от того, предполагается тепличное выращивание баклажанов или пересадка рассады в открытый грунт.
Считается, что многие современные сорта можно высевать на рассаду даже во второй половине марта, особенно, если приобрести качественные семена, перед продажей прошедшие подготовку по уникальным технологиям. Но если «по старинке», то готовить семена баклажанов к посеву надо уже с середины февраля, а посеять их — самое позднее в первых числах марта. Это почти универсальный срок: он подходит для большинства климатических регионов. Если в Подмосковье не успели «предать земле» семена до 15 марта, не стоит и начинать: лучше в конце весны купить готовую рассаду.
Подготовка к посеву
Баклажаны лучше всего посеять сразу в торфяные горшочки среднего размера. Но поскольку так они будут всю весну занимать большую площадь в квартире, часто сеют их в небольшой общий ящичек, а потом пикируют, хотя эта культура и не очень одобрительно отзывается на пикировку. К выбору почвы для рассады надо подойти ответственно. Если есть торф и песок, смесь можно составить самостоятельно, смешав хорошую землю и эти два компонента: торф с землёй пополам и процентов десять песка.
Торф можно смешать с опилками и перегноем (2:1:2), а то и вовсе обойтись без опилок, но на ведро любой смеси сразу надо добавить 50–60 г полного минерального удобрения и горсточку древесной золы. Самостоятельно приготовленную смесь стоит обеззаразить (обычный приём — проливка розовым раствором марганцовки). Впрочем, для выращивания десятка кустов проще купить готовый грунт в магазине, выбрав тот, где на пакете нарисованы баклажаны или хотя бы помидоры. Грунт помещают в ящичек слоем около 8 см и слегка утрамбовывают.
Для обеззараживания грунта подойдёт тот раствор, что справа, для протравливания семян — тот, что слева
Семена перед посевом тоже обеззараживают, но для них надо приготовить более концентрированный раствор марганцовки, тёмного цвета. Время купания — 20–30 минут, после него промывка чистой водой. Если речь пойдёт о выращивании в незащищённом грунте, обязательно и закаливание семян в холодильнике (в мокрой тряпочке, 3–4 дня).
Непосредственно перед посевом неплохо будет обработать семена и стимулятором роста, для баклажанов это весьма желательная процедура. Можно использовать Эпин-Экстра, Циркон и другие, строго по инструкции. Бывает, и проращивают семена перед посевом, но можно сеять и так: за эти несколько дней в мокром состоянии они уже достаточно набухли.
Посев семян на рассаду
Если решили сеять семена в ящичек, то делать это надо по схеме 5×5 см на глубину около 1,5 см. Семена можно брать пинцетом и раскладывать их по поверхности влажного грунта, а затем сверху досыпать его так, чтобы семена оказались на нужной глубине. Самый простой способ полива посевов — положить сверху слой снега сантиметров пять. Растаяв, он равномерно пропитает почву и уплотнит грунт так, как требуется. Кроме того, снеговая вода активирует ростовые процессы.
Снег быстро растает и польёт посеянные семена основательно
Ящик надо накрыть стеклом или прозрачной плёнкой и поставить в тепло. Оптимальная температура для прорастания 25–28 °C. Нужен ли свет? Для появления всходов необязателен, но сразу после образования на поверхности первых «петелек» ящик надо будет перенести в освещённое место, иначе сеянцы быстро вытянутся. Поэтому на всякий случай стоит организовать свет сразу. Если в ожидании всходов поверхность почвы будет подсыхать, её надо смачивать из пульверизатора.
Уход за рассадой
Первые всходы появятся дней через семь, но их, скорее всего, будет мало. Пик появления всходов от подготовленных семян будет ещё дня через три, а потом этот процесс будет тянуться ещё с неделю. Как быть с температурой? Ведь молодым всходам нужно организовать прохладу, градусов 16. А при этом замедлится проклёвывание следующих. Как-то эту дилемму надо решить. Лучше всего дать возможность вытянуться «выскочкам», но не погубить основное количество, то есть переставлять ящик в прохладу в момент появления массовых петелек.
Суровый режим требуется дней на пять, потом температуру постепенно поднимают до 23–25 °С (ночью чуть меньше) и держат так до конца выращивания рассады. Помимо температуры и освещённости, следят за влажностным режимом. Поливают тёплой отстоянной водой 1–2 раза в неделю, но умеренно: от избытка влаги возрастает риск для рассады заболеть чёрной ножкой. Дней через десять после всходов дают небольшую подкормку: 1 столовая ложка мочевины на ведро воды. Ящик время от времени поворачивают к источнику света, чтобы его доставалось всем сеянцам поровну.
Сеянцы растут неравномерно, и пикировку в торфяные горшочки приходится выполнять выборочно. Делают это очень аккуратно, извлекая из хорошо политого грунта те сеянцы, у которых появилась пара настоящих листочков, а лучше три. Самые плохие экземпляры при этом отбраковывают. Надо стараться выкопать сеянцы с комом земли и не повредить корешков. По крайней мере, специально прищипывать их не следует. Если уж корень очень длинный, слегка укоротить можно, это не фатально.
Из ящика рассаду надо доставать осторожно, стараясь не повредить корешки
Наиболее подходящий размер ёмкостей для пикировки — примерно 10×10 см, грунт — такой же, как и в ящике. В центре стаканчика делают ямку по размеру извлечённого с землёй сеянца, опускают его туда почти без заглубления. Если рассада успела сильно вытянуться, можно и заглубить, почти до семядольных листочков. Землю вокруг растеньица аккуратно обжимают пальцами, а потом поливают тёплой водой. Рассаду на 2–3 дня притеняют от яркого солнца, пока она не приживётся.
Дальнейший уход — тот же, что и до пикировки. Поливают рассаду один раз в несколько дней, промачивая всю почву в горшочке, но не заболачивая её. Подкормки, если требуются, выполняют одновременно с поливом. Если рассада растёт нормально, зря кормить не надо: ведь готовили же питательную почву. Но если листочки приобретают светло-зелёный цвет, подкормить нужно. Подойдут азофоска, нитрофоска или просто древесная зола. Последнюю по чайной ложке можно просто рассыпать в горшочек перед поливом, не попадая на листья.
За 2–3 недели до высадки рассады в огород её закаляют, вынося на балкон сначала ненадолго, а затем и на несколько часов. При этом, конечно, наружная температура не должна быть слишком низкой: 12–14 о С для рассады — уже стресс. Утром в день пересадки рассаду хорошо поливают. Лучшая рассада баклажанов должна иметь высоту 20–25 см и 5–8 крупных зелёных листьев. Это бывает примерно в возрасте 2,5 месяцев. Зацветать баклажаны должны уже на постоянном месте.
Готовая рассада представляет собой жизнеспособный кустик с крупными листьями
Пересадка рассады в грунт
Если рассаду готовили для теплицы, то её высаживают в начале или середине мая (в зависимости от качества теплицы), в открытый грунт — только в начале июня, обязательно укрывая на первое время спанбондом или лутрасилом.
Высадка в открытый грунт
Желательно, чтобы к моменту высадки среднесуточная температура была не ниже 20 о С. В Подмосковье ждать этого нельзя, и первоначально высаживают рассаду под временные укрытия. Но в любом случае нельзя этого делать, пока почва не прогреется до 14 о С на глубине 10–12 см. Стараются высаживать баклажаны вечером, когда уже не печёт солнце; хорошо, если и ближайшие 2–3 дня ожидаются пасмурными.
Грядка может быть любого удобного размера, но в Подмосковье для баклажанов опытные огородники готовят тёплые грядки. Их изготавливают задолго, выбирая хорошо освещённое место, закрытое от северных ветров стеной дома или глухим забором. Ещё предыдущим летом роют яму глубиной 20–25 см по размеру будущей грядки и постепенно заваливают её всякими отходами: опилками, листвой, маленькими веточками, травой и т. д. В Подмосковье легко можно добыть торф, поэтому весь этот мусор им щедро пересыпают. Периодически поливают всё накопленное настоями навоза или птичьего помёта. Осенью засыпают чистой плодородной почвой.
При подготовке тёплых грядок годятся любые органические отходы
При этом получается высокая грядка, борта которой обычно огораживают досками, шифером и т. п. Весной грядку посыпают древесной золой и за неделю до высадки рассады щедро проливают тёплой водой с добавкой настоя коровяка. Через несколько дней рыхлят, а перед посадкой изготавливают лунки по размеру горшочков с рассадой. Схема посадки баклажанов зависит от сорта, но между растениями не должно быть меньше 35 см, а между рядами — от 50 до 70 см.
Торфяные горшочки опускают в лунки с небольшим заглублением, на 2–3 см. Наклон баклажанам не требуется. Желательно сразу предусмотреть и колышки, если сорт высокорослый и потребует затем подвязки. Рассаду в грядке поливают тёплой водой, а почву вокруг кустиков слегка мульчируют. Обязательно сооружают лёгкий навес и прикрывают посадки неткаными материалами.
Высадка в теплицу
В теплицах, особенно из поликарбоната, для баклажанов создаются идеальные температурные условия. Однако надо помнить, что перегрев этой культуре тоже вреден, при слишком жаркой погоде цветки не опыляются и отпадают. При высадке рассады в теплицу надо обращать внимание на температуру как воздуха в теплице, так почвы, она должна быть не холоднее 14 о С.
До высадки рассады в теплицу надо тщательно подготовить в ней почву. Ещё осенью должны быть удалены все растительные остатки и продезинфицирован грунт. В случае наличия болезней грунт лучше сменить полностью. Осенью же следует и сформировать грядку, перекопав почву с удобрениями (перепревший навоз, зола, немного суперфосфата). За неделю до высадки рассады грядку стоит пролить слабым раствором медного купороса (2 столовые ложки на ведро воды) и накрыть плёнкой.
Через сутки плёнку снимают и дают почве подсохнуть до того состояния, когда с ней можно работать. Глубоко рыхлят её, разравнивают граблями и приступают к высадке рассады. Схемы посадки — те же, что и вне теплицы. Небольшое уплотнение возможно, но слишком плотная посадка увеличивает риск заболеваний.
Для высокорослых сортов удобно пользоваться шахматной посадкой: расстояния между растениями в рядах те же, но в соседних рядах они высаживаются не друг напротив друга.
В широких теплицах обычно устраивают широкую грядку в центре, высаживая в неё баклажаны в два ряда. Вдоль стен помещаются более узкие грядки для других овощей. В небольших теплицах лучше сооружать две широкие грядки вдоль стен с проходом между ними. Расстояние от кустов до стенок зависит от геометрии теплицы. В теплицах с вертикальными стенами это 25–30 см, в случае наклонных стен нужно отступить от стенки побольше. Технология высадки — такая же, как и в открытом грунте.
Видео: баклажаны в теплице
Посев семян в грядку
На юге при выращивании баклажанов можно обойтись и без рассады. Но в Подмосковье это можно попытаться сделать только в случае сверхранних сортов и гибридов.
Посев в открытый грунт
Чтобы получить урожай ранних баклажанов, их надо посеять в грядку в самых первых числах мая или даже раньше. Конечно, в это время в Подмосковье ещё совсем холодно, и грядку надо подготовить заранее, а также соорудить плёночное укрытие. Смысл подготовки — чтобы почва на глубине 10 см прогрелась хотя бы до 15 °С. Можно воспользоваться и поливом грядки горячей водой, после чего накрыть её плёнкой. В любом случае в этом парничке до появления всходов должно быть очень тепло.
Сеют семена очень густо: их всхожесть в таких условиях может оказаться недостаточной. Поэтому дорогие семена могут влететь «в копеечку». В рядках, которые устраивают через 60–80 см, семена высевают через каждые 5–6 см. После появления всходов посадки несколько раз прореживают, убирая самые слабые экземпляры. Первое прореживание проводят при появлении 3–4 настоящих листьев, оставляют растения на 10–12 см друг от друга. Второй раз — ещё через две недели, и третий — когда у растений будет 7–8 листьев. В это время оставляют лучшие кусты на расстояниях 35–40 см. Плёнку убирают только при наступлении настоящего лета.
Посев в теплицу
Безрассадное выращивание баклажанов в теплицах используется очень редко, поскольку посевы вплоть до появления всходов необходимо содержать при температуре 25–28 о С, а это очень неудобно даже в современных теплицах из поликарбоната. Весной температура в необогреваемой теплице ещё не доходит до таких значений, и всё равно посевы надо прикрывать плёнкой или как-то разогревать теплицу.
Если же принято решение о таком посеве, он ничем не отличается от посева в открытом грунте, только расстояния между растениями делают чуть меньше, экономя место. Семена высевают с запасом, имея в виду последующее неоднократное прореживание.
Уход за посадками
Баклажаны сразу после пересадки в грядку растут очень медленно, нормальный рост возобновляется недели через две, когда рассада хорошенько приживётся. В это время уход должен быть минимальный: надо лишь содержать почву слегка влажной и рыхлой. После возобновления роста уход включает в себя поливы, подкормки, рыхление и формировку кустов.
Баклажаны в открытом грунте
Почва на грядке с баклажанами постоянно должна быть слегка влажной. При чрезмерном пересушивании начинается опадение листьев, затем пропадают и бутоны, а стебель одревесневает. Баклажаны требуют много воды, но не переносят излишнего заболачивания. Проводить поливы надо только подогретой на солнце водой. Делают это под корень; возможно, потребуется и восстановление мульчи.
После каждого полива или дождя проводят рыхление. В первое время можно слегка окучивать растения. Такой приём стимулирует появление дополнительных корней и, естественно, таким путём повышает урожайность. Можно просто подсыпать к корням плодородную почву, взятую в другом месте. Конечно, одновременно проводится и тщательная прополка грядок.
Вплоть до завязывания плодов подкормки давать не надо, если, конечно, кусты нормально растут. Если это не так, их подкармливают растворами полных минеральных удобрений. Но затем баклажаны подкармливают часто, чуть ли не каждые две недели. Минимальное количество подкормок за вегетационный период — три. При этом в первое время лучший вариант — настои коровяка или птичьего помёта, а в период массового роста плодов баклажанам не надо давать азот, поэтому составляют раствор из суперфосфата и сульфата калия. Впрочем, вполне можно заменить эту смесь настоем древесной золы.
На тёплой грядке урожай вырастет хороший, но ухаживать за растениями надо постоянно
Для большинства сортов и гибридов баклажанов необходимо правильное формирование кустов. Однако в основном это требуется в теплицах; в открытом грунте огородники часто предоставляют баклажанам возможность расти естественным образом. Тем не менее, элементарной обрезкой пренебрегать не стоит. По крайней мере, надо отщипывать ненужные пасынки, пока они ещё только появились. Это делают пальцами или секатором, как удобнее. Такая простая операция позволяет баклажанам сберечь полученное питание и направить его на формирование и рост плодов. Удобно проводить пасынкование еженедельно: за это время пасынки не успевают вырасти больше, чем до 5 см.
Баклажаны в теплице
Вырастить баклажаны в подмосковной теплице, конечно, проще, чем в открытом грунте, но работ при этом потребуется даже больше. Во-первых, в теплице не идут дожди, значит, придётся чаще поливать. Во-вторых, баклажанам, конечно, нужно тепло, но и излишняя жара ни к чему. Значит, летом теплицу надо проветривать. Без проветривания, в застойном влажном воздухе, быстро возникают болезни растений. Воду при поливах подают только к корням, но так, чтобы почва промачивалась минимум на глубину 20 см.
Если при выращивании в незащищённом грунте можно и не приезжать на участок среди недели, с теплицей так может не получиться. Без проветривания в жаркое время года температура может подняться до 35 о С и выше, а при такой жаре баклажаны не завязываются.
Немного может помочь притенение стёкол, но ведь солнышко-то синеньким тоже необходимо!
Режим подкормок не отличается от такового при выращивании вне теплицы, а вот формированию кустов уделяют большое внимание. Ведь в теплицах стараются сажать высокорослые сорта, чтобы сэкономить место, поэтому, по крайней мере, кусты надо подвязывать к опорам. Это могут быть как отдельные колья для каждого куста, так и общая шпалера. Подвязывают баклажаны, как и любые аналогичные культуры, мягкой бечёвкой способом «восьмёрка».
Существуют различные схемы формирования кустов, в теплице одним пасынкованием не ограничиваются. Все схемы сводятся к тому, сколько стеблей оставляют на растении. Не обсуждая подробно их различия, скажем лишь, что первый раз к кустам подходят с этой целью, когда они вырастают до 30 см. На главном стебле прищипывают верхушку, после чего начинают расти боковые побеги. Но их бывает много, поэтому, когда можно будет отличить наиболее сильные и удачно расположенные, оставляют не более пяти.
В теплице на кустах баклажана не оставляют лишних побегов, а подвязывать кусты можно и к общей, натянутой наверху, проволоке
Если на побеге образовалось достаточное количество плодов, а он всё ещё растёт, ему тоже прищипывают верхушку. Прекращают все операции по формировке за месяц до сбора последнего урожая: теперь силы растения надо направить на дозревание плодов.
Видео: всё о выращивании баклажанов в Подмосковье
Сбор и хранение урожая
От образования завязи до съёма плодов проходит около месяца. Баклажаны убирают в фазе технической зрелости: в это время плоды достигают положенного размера, приобретают характерную для сорта окраску, набирают сочную мякоть. Кожица в это время должна быть гладкой, а плод упругим. Семена — белые, мягкие, несозревшие. Урожай снимают еженедельно, срезая плоды секатором вместе с плодоножкой. Перезревшие баклажаны непригодны в пищу, из них можно лишь собрать семена для посева.
Видео: сбор урожая в открытом грунте
Баклажаны хранятся очень недолго. Даже самые качественные неповреждённые плоды могут пролежать в холодильнике не более трёх недель. Они обязательно должны быть с плодоножками, оптимальная температура при хранении 1–2 о С, относительная влажность воздуха 85–90%. В основном же стараются перерабатывать плоды в первые дни.
Подмосковье нельзя назвать оптимальным регионом для выращивания баклажанов. Тем не менее, многие огородники стараются посадить несколько кустов синеньких, причём делают это не только в теплицах. Ранние сорта и гибриды способны дать урожай почти в любой год, но требуют тщательного и кропотливого ухода.