Сухой шов в печах что это такое
Сухой шов в печах что это такое
Поясню сразу, что речь у нас будет идти именно о кирпичных печах Кузнецова. Современные буржуйки — металлические печи медленного горения — мы пока рассматривать не будем.
Канальные (оборотные) печи
Колпаковые печи
Сухой шов в печи
Что же в итоге мы получаем?
Преимущества колпаковых печей
Двухколпаковые печи имеют целый ряд преимуществ перед классическими канальными, или оборотными печами.
Но когда мы печь закрыли и ограничили поступление кислорода воздуха, а температура ещё высокая (реально она должна быть больше 400 градусов), вполне возможно восстановление СО2 до СО и накопление последнего в топочном пространстве. Поэтому для страховки от этой опасности СНИПы и предлагают сверлить в задвижке отверстие 15 мм, чтобы сохранялся небольшой подсос воздуха в топочную камеру сквозь щели закрытых дверец. Ну а на практике это означает, что для страховки желательно на последней стадии, когда в топке остались только угли, задвижку закрывать не до конца, но оставляя небольшую щель 2-3 мм для создания такого страховочного подсоса воздуха. Ну а что в итоге имеем? Имеем потерю тепла через дымоход.
Что же происходит в колпаковой печи? За счёт разделения газовых потоков, даже при полностью открытой задвижке, теплопотерь через трубу практически не происходит. С более холодными газами тепло тоже, конечно же, выносится в трубу, но много меньше, чем в канальных печах, которые буквально через час остаются уже как бы и не топленными вовсе, стоит нам по рассеянности забыть закрыть задвижку. Колпаковые же печи колпаками удерживают основное тепло и остывают намного медленнее. И потому задвижка, закрытая не до конца, со щелью 2-3 мм, практически никак не ухудшит теплосбережение. Проводились специальные испытания теплопотерь с открытой задвижкой после топки и с закрытой. Отличия совсем небольшие. К следующей топке печь с полностью открытой задвижкой остывала всего на 2-3 градуса сильнее по сравнению с печью с закрытой задвижкой.
И если у вас есть страх угореть или вы привыкли закрывать печь только после того, как угли совсем погасли, самый резон переходить на печь Кузнецова. С ними вы можете не бояться такой опасности.
Вот сколько преимуществ у колпаковых печей. Так что уверен, что будущее за ними. По сути двухколпаковые печи, или как их у нас называют печи Кузнецова (хотя первую такую печь разработал Подгородников), — это новое слово и следующий шаг в печном деле, как в теории, так и в практическом воплощении этой теории. И множественный интерес к ним только подтверждает их бесспорные преимущества. И хотя существует много критики в их адрес, она, по сути, обусловлена в основном тем,что печники старой школы, привыкшие строить традиционные «шведки» и «голландки», просто не хотят с ними расставаться и подхватывать это печное нововведение. Но это их дело — каждому своё. Я же для себя уже давно решил, что к старым оборотным больше возвращаться не буду. Не вижу смысла трёхать на телеге, когда можно ехать на авто. Сравнение, конечно же условное, так что понимать его нужно в контексте сказанного. А не в смысле того, что я противник природных решений и, если честно, то телега мне милее.
Толщина шва печной кладки
Печное дело
§ 4. Основные правила и последовательность ведения работ при кладке печей
Приступая к кладке печи, следует убедиться в том, что ее фундамент заложен, правильно и прочно, а место установки печи закрыто от атмосферных осадков (дождя, снега).
Затем надо проверить правильность разворота печи в отношении стен помещения, и установить, не мешают ли поточные балки или стропила беспрепятственному проходу дымовой трубы через перекрытие и кровлю.
После предварительной проверки печник выкладывает по верху фундамента два слоя кирпича (плашмя) и по ним гидроизоляционный слой (толь, руберойд, цементная прослойка).
При выкладке первых рядов необходимо тщательно следить за тем, чтобы все стороны кладки были параллельны. Это можно проверить угольником или бичевкой (рис. 113).
Рис. 113. Проверка правильности кладки печи:
а — проверка правильности закладки печи; б — проверка кладки печи веском, уровнем и правилом
Бичевка накладывается с одного угла кладки на другой (по диагонали), и если расстояние между углами 1—3 и 2—4 одинаково, значит кладка имеет правильную форму.
Выкладку ответственных частей печи — топливника и дымооборотов— производят с предварительным подбором кирпичей и кладкой каждого ряда насухо (без раствора). Сухая раскладка делается с перевязанными швами, пригнанными и притесанными кирпичами. И только после этого весь ряд укладывается уже на растворе.
Без предварительной раскладки можно вести кладку менее ответственных частей печи и сплошных рядов без дымооборотов.
Огнеупорный и обыкновенный кирпич при повышении температуры расширяются по-разному, поэтому перевязывать их кладку не следует во избежание появления трещин.
Толщина швов должна быть возможно меньшей: не больше 5 мм при обыкновенном кирпиче и 2—3 мм при огнеупорном, Чтобы швы были тонкими, глиняный раствор надо приготовить без комков и примесей, не слишком густым.
Кирпичи должны всеми гранями плотно прилегать друг к другу; не допускается заполнение промежутков неаккуратно околотым щебнем.
Обтесывать и окалывать кирпич следует возможно реже, так как отесанная поверхность всегда менее прочна. Такую поверхность обращать внутрь топливника или дымооборотов не разрешается.
Смазывать внутреннюю поверхность топливника и каналов глиняным раствором нельзя, так как глина от воздействия огня быстро потрескается, отвалится и засорит дымооборот.
Чтобы поверхность кладки была гладкой, ее надо вести очень тщательно, через каждые 5—6 рядов затирать мокрой тряпкой и удалять выдавленный из швов глиняный раствор. Через каждые 3—4 ряда надо проверять правильность стенок печи правилом, уровнем и отвесом.
Кирпич при укладке должен быть хорошо смочен (погружен в воду). Иначе, как сильно пористое тело, он быстро впитает влагу из раствора, а обезвоженный (сухой) раствор не сможет «схватиться», и кладка будет непрочной. Огнеупорный кирпич для удаления пыли, препятствующей схватыванию с раствором, только смачивают водой.
Перевязка швов при печной кладке обязательна. Перекрытие вертикальных швов делается не меньше чем в 1/2 кирпича, а перекрытие в 1/4 кирпича допускается, как исключение в отдельных случаях.
Выполняя футеровку топливников из огнеупорного кирпича, необходимо применять огнеупорный раствор, не перевязывая футеровку с кладкой из обычного кирпича. Если выполнить футеровку отдельно не представляется возможным, то стенки, под и свод топливника целиком выкладываются из огнеупорного кирпича.
Используя для кладки топливника обычный кирпич (при топке печи дровами), внутреннюю кладку топливника также не следует перевязывать с кладкой наружных стен, потому что, хотя материал и однороден, но внутренний слой накалится гораздо раньше и, расширяясь больше наружного, может нарушить цельность кладки.
Печь каменка
Особое внимание я хотел бы уделить печи для бани, так как её конструкция имеет свои особенности. Открытая каменка будет долго разогреваться и в печь необходимо периодически добавлять топливо
Тогда вы сможете попариться от души. Но тогда творило должно иметь выход в соседнее помещение – предбанник.
В этом случае весь угар будет уходить из самого помещения бани. Если такую печь несильно топить, то каменка быстро выстудится и пропариться, как следует не выйдет.
Если каменка расположена сбоку и закрыта, то помещение с камнями заполняется горючими газами со всех сторон за исключением передней её части. В этом случае печь быстро нагревается.
Более приемлемый вариант печи для бани – колпаковый. В данном случае каменка такова, что температура под колпаком очень высокая и принудительно проходит в камни. В этом случае печь разогревается в короткий промежуток времени и подтапливать можно хоть сколько. При наличии топлива в топке колпаковая печь самостоятельно регулирует режим.
Основные правила кладки хорошей печи.
Открою вам несколько секретов, знание которых позволит сложить хорошо функционирующую банную печь, которая не будет дымить и не развалится через несколько топок.
Положив несколько рядов, внутри дымовых каналов шпателем удаляем наплывы глинопесчаного раствора. Затем, мокрой тряпкой смываем остатки глинопесчаного раствора.
2. Сечение дымоходов и дымооборотов нигде (в том числе и на поворотах) не должно быть меньше сечения хайла. Если хайло состоит из нескольких отверстий, то в расчёт берётся их суммарная площадь.
3. В дымоходе (от подвёртки до верха трубы ) не должно быть сужения канала.
4. Кирпичная кладётся так, чтобы в обязательном порядке была перевязка кирпичей между собой — каждый верхний кирпич лежит на двух нижних, накрывая собой стык. Стык нижних должен приходиться примерно на середину верхнего(накрывающего) кирпича.
Перевязка угла осуществляется по тому же принципу.
5. Как я уже говорил, кирпичи в кладке кладутся таким образом чтобы с огнём и дымом, по возможности, контактировали обожжённые стороны.
Подготовка кирпича к кладке.
Печь собирается по рядам, подборка чертежей всех рядов называется порядовкой. Обработка кирпичей производится в процессе кладки.
Нумерация кирпичей ряда.
Каждый ряд предварительно выкладываем без раствора — насухо. Кирпичи подгоняются (стёсываются или подрезаются) так, чтобы вертикальные зазоры составляли 5-10мм, обеспечивалась ровность внешних стен, вертикальность углов, ровность дымовых каналов. Каждый кирпич в ряду нумеруется в соответствии с разработанной схемой.
Одby из ложков печного кирпича может иметь рифлёную поверхность.
Такая неровность удобна при штукатурке печи. Но так как банная печь не штукатурится, то для того, чтобы наружные стенки печи были ровными, необожжённая сторона шлифуется.
Последовательность шлифовки: вначале болгаркой с алмазным кругом убираются большие неровности, затем вручную, абразивным камнем (кругом) производится чистовая шлифовка.
После того, как кирпичи подогнаны и пронумерованы их вымачивают в воде. Вымачивают до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки.
После вымачивания можно ряд класть на раствор.
Существует такое мнение, что мочить печные кирпичи не нужно — для того, чтобы быстрее высохла печь.
Однако, для того чтобы класть чуть смоченные кирпичи, нужно быть хорошим специалистом, так как после нанесения раствора на кирпич есть всего несколько секунд, чтобы его правильно уложить – на сухом кирпиче раствор схватывается очень быстро.
А так как мы далеко не профи и, кроме того, даже среди печников-профессионалов нет единого мнения вымачивать или не вымачивать, мы будем кирпичи вымачивать.
Шамотный кирпич перед кладкой окунаем в воду всего на пару секунд только для того, чтобы смыть пыль. Огнеупорный раствор наносим шпателем или мастерком. Работать нужно очень быстро, так как шамот моментально впитывает влагу раствора.
Шамотное ядро воспринимает на себя неблагоприятное воздействие высокой температуры, оберегая от разрушения массив печи из керамического (глиняного) кирпича. Огнеупорная смесь спекается только в зоне высоких температур — в топке и в районе хайла (выход горячих газов в дымооборот).
Несмотря на то, что прочное сцепление между шамотными кирпичами отсутствует, конструкция шамотного ядра такова, что она устойчива, не подвержена подвижкам и разрушению.
Проблема может быть только в том случае, если вам попался шамотный кирпич плохого качества. Такой кирпич начинает разрушаться (растрескиваться, откалываться) через 2-3 года эксплуатации. Но на 5-6 лет даже такого кирпича хватит.
Потом необходим ремонт.
Уникальность кирпичных печей состоит в том, что они абсолютно ремонтопригодны.
Например, в печи о которой я буду рассказывать, несложно полностью заменить шамотное ядро, разобрав боковину печи.
При кладке шамотного ядра необходимо внимательно следить за тем, чтобы расстояние между кирпичами шамотного ядра и массивом печи составляло 8-10мм. Это необходимо для свободного теплового расширения шамотного ядра от воздействия высоких температур и беспрепятственного прохода вторичного воздуха от дверок ВВ к
Ни в коем случае в процессе кладки нельзя перевязывать керамический и шамотный кирпичи между собой!
Керамический и шамотный кирпичи имеют разные коэффициенты теплового расширения и такая кладка быстро разрушится.
Правильная кладка кирпичей
Схема кладки фундамента под печь.
Занимаясь кладкой кирпичей, требуется постоянно проверять вертикальность сооружения отвесом. Подобные проверки требуется делать примерно через три ряда. В работе на горизонтальность кладка проверяется с помощью уровня с рейкой. Как известно, в ходе кладки кирпич довольно часто требуется колоть, а порой и перерубать. Прежде чем произвести подобное, сделайте на кирпиче насечку. Благодаря этому несложному элементу вы значительно облегчите себе работу.
Для получения тонкого шва следует соблюдать некоторые нюансы. В частности, слой выкладываемого раствора непременно должен быть тонким, но в то же время швы должны быть полными и плотно друг к другу прилегать, чтобы не возникло пустот или раковин. Кроме того, глину на кирпич мажут руками, можно кельмой, прощупывая при этом пальцами и разравнивая на требуемую толщину. Это необходимо, чтобы в слое раствора не пропустить оставшихся комочков и крупных песчинок.
После того как слой раствора наложен, на него начинают укладывать кирпичи, которые предварительно важно пригнать насухо сразу на полный ряд. Далее из ящика забирают готовый раствор, подобранный кирпич размещают левой рукой, аккуратно намазывают под него смесь
Раствор выравнивается пальцами по ряду, который выложен ранее. В данном случае на руке остается раствор, его счищают ребром кирпича. Следующий шаг – это укладывание кирпича левой рукой на смесь, когда используя легкий нажим, его продвигают, обеспечивая при этом притирку в швах.
Полезные советы
Что касается раствора
Для экономии времени и сил при кладке облицовочного ряда оклейте его малярным скотчем шириной 60 см. Это позволит вам не отвлекаться постоянно на то, чтобы проверять раствор на лицевой стороне кирпичей. Просто когда раствор схватиться, можно удалить скотч и обмести кладку щеткой с жесткой щетиной.
Раствор для кладки можно приготовить самостоятельно, а можно приобрести в специализированных магазинах. Выбор сейчас немалый. Смотрите, чтобы смесь была огнеупорная. Фасовка ее различная от 5 до 25 кг. Если вы кладете печь, то лучше брать сразу большую упаковку. Для косметического ремонта можно использовать и 5 кг.
Так как керамический кирпич выдерживает нагрев до 650 градусов, то для сохранения кладки в целостности нужно изолировать шамот (кладку) при помощи картона толщиной не меньше 5 мм.
Что касается процесса кладки
Для облегчения процесса кладки в определённых местах конструкции, а также для большего наглядного эффекта нужно пользоваться обычным металлическим уголком на 50 мм. Снаружи его должно быть не видно, но кирпичи он должен прижимать с двух сторон.
По мнению профессионалов на «надпечье» понадобиться шесть уголков, причем длина каждого не должна быть больше 75-80 см (в противном случае от нагрева уголок деформируется и провиснет).
Для соблюдения элементарных правил безопасности и для придания печи приглядного вида лучше всего не использовать на лицевой стороне металлические уголки. Его целесообразно заменить клиновидным замком.
Ваша печь будет служить верой и правдой долгие годы, если все её составные части (заслонка, колосники, дверцы и т.п.) будут уложены в пазы глубиной, соответствующей толщине фурнитуры.
Для лицевой части перемычек применяйте металлические шпильки с резьбой диаметром не меньше 16 мм. Их использование позволит удобно сформировать отделку на лицевой части печи, не употребляя для удержания кирпичей уголки.
После того, как подготовили кирпич для перемычки, сверлим посередине отверстие, насаживаем на шпильку и промазываем все раствором. Затем стягиваем. Когда уложили перемычку на место и «на взгляд» определили провисание, конструкцию стоит укрепить еще одной шпилькой.
Формовочные кирпичи есть возможность изготовить самостоятельно, даже если вы не специалист высокого профиля. Главное терпение и желание. Зачастую хочется украсить кладку печи элементами декора (закругленные края, в стиле армир, фигурные и т.п.).
Всё, что понадобиться – это шлифовальная машинка, отрезной алмазный круг по керамике и помощник, которому нужно будет постоянно поливать водой кирпичи в процессе шлифовки.
Не забывайте о мерах безопасности при работе со шлифмашинкой во избежание травм и попадания пыли в органы дыхания и зрения.
Что касается ровного шва
Есть некоторые хитрости для выкладывания идеально ровного шва. На ряд кладки стоит уложить два металлических четырехугольных прута с толщиной равной толщине шва. Как правило, 8 мм. Сверху накладывается раствор. Затем кирпичи. Прутья же вынимать после укладки последнего кирпича в ряду. Но! Осаживать кирпичи после этой процедуры уже нельзя! Иначе пойдет деформация кладки.
Знайте, если вы не хотите разрушить кладку, то длина пруда должна быть не более метра. Для облегчения скольжения прута в момент вынимания из раствора следует его смазать отработанным маслом или тавтом.
В моде сейчас каминные арки. Примените фантазию, немного больше времени. Для создания арки можно как наиболее простой способ применить гипсокартон с толщиной 12 мм. Процесс несложный: вырезаем арку необходимой вам формы, устанавливаем на рабочее место, прижимаем к основанию при помощи чего-то подручного и выкладываем, подготовленные нужной формы кирпичи по направляющей шаблона.
Что касается кладки трубы
Основная ошибка при выкладывании трубы – наклон более 5 градусов относительно основания. Это недопустимо, так как приведет к трудоемкому исправлению работы. Есть возможность не допустить такой промашки: сначала выкладываете основание трубы.
Потом с помощью отвеса определяете на крыше точку, куда должна выйти ваша труба и закрепляете саморез. И так по каждому углу трубы. Далее натяните яркие нити от основания к крыше и производите кладку именно ориентируясь на них. Как советуют профессионалы, лучше всего труба кладкой 1,5 × 2 кирпича.
Труба должна быть от конька кровли на 1,5 м или больше и по высоте выступать на 0,5 м.
Важные напоминания
Для правильной и эффективной работы печи и в целях безопасности необходимо соблюдать такие правила топки:
Средняя продолжительность топки печей — 1-1,5 часа. Поверхность печи после топки в редких случаях нагревается до 900 градусов по Цельсию. Нормальная температура нагрева печи — 700 градусов по Цельсию. Когда слишком высока температура, выделяется от сгоревшей на печи пыли неприятный запах. Однако печь в любом случае не стоит перегревать. В результате ее перегрева образуются трещины, и может быть расстройство печной кладки.
Слишком большую печь, которую топят не каждый день, строить невыгодно. Она займет много места в здании, которое сильно перегревается. Для охлаждения такого помещения открывают форточки, что влечет за собой лишний расход топлива, а это недопустимо, когда необходимо правильно топить печь.
Ответы знатоков
первую чуть приоткрой чтоб тянуло а когда полностью прогорит закроеш полностью
две заслонки делаются для переключения печи на летний и зимний режимы работы. зимой открываешь не полностью заслонку, которая пускает горячий дым в колодцы обогревателя. летом открывается прямой ток, жар уходит напрямую в трубу
Вертикальная заслонка — ход в колена — для зимы. Горизонтальная — в шахту трубы, обе открыть сначала, растопить, затем задвинуть горизонтальную полностью, а вертикальную — после того, как угли прогорят.
у меня две, потому, что труба длинная-чтоб не остывала одна на 2м, вторая 4м под потолком.
Не будут кирпичи прогреваться.испробовано на буржуйке.
Может и можно, но нарушится тепловой баланс. Могут стенки быстро прогореть. Или оставлять воздушный промежуток между стенками печки и кирпичем, для циркуляции воздуха и отвода тепла. На стенках сбоку решетка, как раз для такой вентиляции.
Она на это не рассчитана, поэтому может быстро прогореть.Специалисты, которые ее проектировали, знали, что делали, а Вы, не имея в данной области никакого образования, так же «улучшите» чужую разработку, как Левша у Лескова блоху: подковал ее — и она не смогла прыгать…
Надо просто брать другую печь с аккумулятором тепла. Поверьте, ни чего хорошего не выйдет.Зачем печи длительного горения аккумулятор — в ней закладка дров должна тлеть 4-8 часов, бывают и на большее…. если только не фуфло.
Колпаковая печь
Еще один вид печи – колпаковая. У нее очень высокий КПД – до 70%. Она саморегулирующая и это плюс данного типа. Дымовые газы сначала полностью выгорают под колпаком, прежде чем перейти в дымоход. При этом все тепло отдается печи. Здесь действует принцип газовой вьюшки: когда штатная заслонка закрыта, подколпачные газы исключают выпуск из хайла холодного воздуха. Это обеспечивает оптимальный режим печи. Т.е. даже при временно открытой вьюшке угар не образуется.
У такого типа печи довольно сложная конструкция и работает она только для отопления, поэтому варочную поверхность приспособить к ней не получится.
Лучшие ответы
у нас все в процессе топки полностью открытую задвигают по чуть чуть и окончательно закрывают когда все угли перегорели
обычно две заслонки, одна «летняя» — прямая, другая «зимняя»- через каналы комеля, летняя, как только разгорится-закрывать, а зимнюю закрывают полностью, когда все прогорит, чтобы тепло не уходило в атмосферу. и каждой печки свой характер
Хм, всегда топил с полностью открытыми заслонкой и поддувалом. Небось, наэкономил бы.
думаю, что вы правы по логике
то у вас может стоять ещё и вьшка, чем так же можно перекрывать печь, КОГДА ВСЁ ПРОГОРИТ конечно.Смысл здесь в том, что разная печь по разному растапливается. К тому же (вы наверное замечали) что задвижку можно ешё прикрыть, когда печь прогреется, что вы и делаете
Так что важно именно не угореть от дыма.
Схемы кладки печи из кирпича
Теперь что касается схемы кладки печи из кирпича. Выделяют два вида: голландские и шведские. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.
Голландская схема:
Шведская схема:
У шведских печей есть свои плюсы:
Под шведскую печь обязательно нужно конструировать фундамент. Это связано с тем, что в нешироком и невысоком сооружении на различной высоте напряжения тепла неодинаковы и печь может быть неустойчивой. Правильно и безопасно сложить такую печь вам поможет опытный специалист.
Как устанавливать дверцы
Схема кладки печки по рядам.
Возле рамок дверец кладку ведут с особой тщательностью. Кладка и рамка должны неизменно иметь между собой зазор по высоте и ширине до 5 мм. Это необходимый пункт, ведь при нагревании происходит расширение рамки, а при охлаждении она опять сжимается. При плотном примыкании кладки к рамке происходит постепенное раздвижение кирпича и кладка впоследствии разрушается. Рамка разделяется с кладкой асбестовой лентой, обмазанной глиняным раствором. Если оставить лишь раствор, то он быстро выкрошится.
Рамку дверец непосредственно к кладке закрепляют с помощью ручек в четырех местах. Для этого используют мочки, свитые проволочки, их 4 шт. Чтобы оптимально закрепить мочки, в рамках нужны отверстия
Важно, чтобы концы мочек были глубоко и надежно заделаны в швы. Для этого к ним привязывают гвозди без шляпок, их длина примерно 120 мм
Благодаря таким гвоздям, вязка оказывается прочно защемленной в швах. Используют вместо проволоки лапки, выполненные из полоскового железа, при их защемлении в швах крепление более надежное по сравнению с проволочными мочками.
Не следует применять рамку дверцы в качестве опоры для укладки кирпича.
Лучше для этой цели применять дополнительно чугунную либо стальную полоску, можно сделать перемычку. По мнению специалистов, все-таки лучше предпочесть перемычку. Если топочные отверстия имеют ширину, не превышающую 35 см, их можно перекрывать изразцом, длина изразца 40 см и более. Изразец подготавливается заранее, кромки отпиливаются, кладутся вверх поливной стороной.
Правила непосредственной кладки печи из кирпича
Строение печи так же начинается с возведения для неё фундамента. И об этом вы можете почитать в статье «Как правильно сделать фундамент под печь ».