Стучит цепь на велосипеде что делать
Стучит цепь на велосипеде что делать
Подтянуть каретку, педали, шатуны, адаптеры калиперов (если тормоза дисковые) для начала 😉
Спасибо! Попробую.
Кроме того, что написали выше, возможно, умирает каретка.
Кроме того, что написали выше, возможно, умирает каретка.
Скорее наоборот, каретку надо подтянуть, велик то новый. У меня на новом джамисе такая же фигня была.
Передний переклюк за цепь не задевает?
у меня такая же ерунда началась с велом. тоже новый. не пойму в чем дело.
кстати, есть подозрение, что стук начинается (он иногда прекращается) после соскакивания с бордюра
кажется понял что стучит. задний переключатель (если что, shimano deore). точнее звезда на нем, та, которая ближе к самому переклюку. дело в том, что она свободно «гуляет» на оси, на которую надета, влево-вправо. вот и получается, что при кручении педалей с усилием цепь двигает эту звезду туда-сюда и она стучит о переключатель.
она стучит о переключатель.
А тут весело. Вообще-то это конструктивно предусмотренная подвижность ролика на подшипнике скольжения. Ты первый у кого этот ролик со стуком бьётся о рамки переключателя.
не пойму что развеселило, а вообще я понимаю что звезда там не просто так болтается. нижняя звезда довольно упруго и с небольшим сопротивлением ходит влево-вправо. а верхняя ходит очень свободно. и если ее двигать даже нерезко пальцами, то она издает стук. да, стучит она конечно не о саму рамку переключателя, тут я ошибся, а о подшипник стучит, но дело это не меняет. я на 90% уверен что стучит именно в этом месте
Стук в педалях велосипеда
Техническое обслуживание велобайка не менее важно, чем обслуживание любого другого транспортного средства. Регулярные осмотр, чистка и смазка деталей помогут долго поддерживать рабочее состояние байка. Однако при эксплуатации любого механизма поломки являются неизбежными. Нередко о возникновении неисправностей сигнализирует появление посторонних звуков. И стук в педалях велосипеда является одним из наиболее часто встречающихся признаков.
Виды стука
Райдеры, не первый день эксплуатирующие свой велосипед, привыкают к звукам, которые он издает. И если еле слышный шелест шин или единичное поскрипывание седла при наезде на препятствие не вызывают опасения, то внезапный стук, который издают педали, сразу должны настораживать. Механики различают следующие виды шумов, которые могут издавать велопедали:
Причины появления
Щелчки при педалировании являются одной из наиболее часто встречающихся неисправностей, которым подвержен велосипед. Этот стук может раздаваться по различным причинам. Среди наиболее часто встречающихся:
Возникновение хруста обусловлено наличием песка и прочих посторонних элементов в соединительных узлах. Часто наблюдается, если велосипед эксплуатируется за городом. Пыль и песок попадают в соединения кривошипов и педалей, вызывая щелчки.
Скрип возникает при трении металлических компонентов друг о друга, Чаще всего велосипед издает этот звук при:
Свист и скрежет являются более поздними стадиями скрипа. Чаще всего этот звук возникает при нахождении в соединительных шарнирах недостаточного количества смазочного материала или при его полном отсутствии. Нередко основной причиной трансформации хруста в скрип и даже скрежет является отсутствие своевременного технического обслуживания – смазки и замены поврежденных деталей. Скрежет и свист также возникают при значительном износе компонентов и свидетельствуют, что шарики подшипников подверглись значительному износу и требуют замены. При движении отчетливо слышен постоянный звук трения металла. Свист также может свидетельствовать о поломке пластиковых или металлических деталей каретки, которая установлена на велосипед.
Стук является наиболее серьезным симптомом из всех перечисленных выше. Эксплуатировать велосипед, не выяснив, почему стучат педали, не рекомендуется.
Дефект возникает при:
Как устранить стук
Устранить неисправность можно, лишь достоверно устранив ее причину. Для этого в первую очередь специалисты рекомендуют осмотреть велосипед, чтобы выяснить, какая из педалей издает паразитный звук.
Как предотвратить появление дефектов
Регулярный осмотр велотранспорта позволяет вовремя заметить повреждения отдельных деталей или ослабление болтов и гаек. Их своевременная регулировка поможет избежать дорогостоящего ремонта и не позволит повредить велосипед.
Удаление грязи и песка после каждой поездки по бездорожью, а также смазка подшипников и соединительных элементов препятствует превращению песка в абразив, который быстро повреждает поверхности трущихся элементов и вызывает стук.
Итоги
При появлении нехарактерных звуков, которые издают педали, не стоит эксплуатировать велосипед до выяснения причины их появления и полного устранения неисправности. Зачастую, если вовремя исключить источник возникшей проблемы, можно обойтись без замены элементов на новые.
Признаки неисправности трансмиссии и ходовой части велосипеда
Эта заметка направлена на начинающих велосипедистов, а также тех, кто не слишком разбирается в технической части, и как следствие, не обслуживает регулярно свой двухколесный транспорт.
Велосипед — довольно простой механизм, и в основном, внимания требует лишь трансмиссия и ходовая часть, я попробую перечислить основные неисправности, их симптомы и способы «лечения». Если что-то забуду, прошу добавить в комментариях.
Что делать, если при вращении педалей шумит цепь
1. Тихий шелестящий стрекот — скорее всего, высохла смазка цепи или/и в сочленениях скопилось много песка-глины-грязи.
Решение: тряпкой, смоченной уайт-спиритом тщательно вытереть цепь (если загрязнение давнее, то снять цепь и отмочить в уайт-спирите) и аккуратно смазать маслом для велосипедной цепи, по одной капле на каждое сочленение.
2. Громкий звук, металлическое лязганье — цепь задевает за рамку и нужна настройка переднего переключателя.
Решение: цепь цепляет рамку только на крайних передачах, поэтому не стоит использовать «косые» сочетания скоростей.
3. Металлический кликающий стрекот — сбита настройка заднего переключателя: цепь не ложится идеально на зубцы задней звезды, из-за чего и возникает этот звук.
Решение: в месте, где тросик входит в задний переключатель, есть крутилка. Вращением этой крутилки нужно подогнать положение ролика переключателя под плоскость звезды, на которой лежит цепь.
Крутилку у переключателя дублирует другая крутилка, находящаяся у входа тросика в манетку на руле, так что данную процедуру можно сделать на ходу — аккуратно крутить, пока не исчезнет стрекочущий звук.
Для понимания процессов рекомендую ознакомиться со статьей Как настроить задний переключатель.
Прокручиваются педали при езде с нагрузкой (или без)
1. Изношены «собачки» в барабане задней втулки (как вариант — зимой, в сильный мороз, густая смазка в барабане «схватилась»). Определить, что проблема именно во втулке можно следующим образом: убедитесь, что при прокрутах звезды кассеты и передняя звезда крутятся вместе с цепью, но велосипед не двигается.
Решение: в первом случае ремонт или замена задней втулки, во втором — разборка втулки и замена смазки на менее густую (иногда даже вообще удаляют смазку, до наступления тепла). В обоих случаях требуется умение и инструмент, поэтому лучше обратиться к веломастеру.
2. Сильно изношены звезды кассеты или передние звезды. Если при прокруте педалей звезда сзади или спереди остается неподвижной (цепь скользит по зубьям), то виновата она. Подобная неисправность часто возникает при замене цепи — старая, постепенно растягиваясь, изменяет профиль зубьев звездочек, и при установке новой цепи, её звенья уже не могут полноценно зацепиться за расточившиеся зубья.
Решение: обычно в первую очередь изнашиваются самые «популярные» звезды кассеты и средняя звезда передней системы. Как вариант, можно изменить соотношение передач, и ездить на тех звездах, которые обычно мало использовались.
Разумеется, это полумера, приемлемая в том случае, если в данный момент нет денег на покупку новых расходников. Поэтому, как только вы заметили прокруты педалей, в которых виноваты звездочки, меняйте и цепь, и кассету.
Если вы заменили только цепь, и получили прокруты на старой кассете, то сразу же покупайте ей замену, потому что в противном случае новая цепь быстро придет в негодность.
Более подробно прочитать о влиянии цепей и звезд друг на друга можно в статье Как часто нужно менять цепи.
Менять кассету и цепь несложно, но требуется специальный инструмент.
Стук или скрип при вращении педалей
1. Люфт/разрушение подшипников в каретке, часто звук сопровождается тактильными ощущениями на педалях.
Решение: все современные каретки недорогих велосипедов имеют неразборный корпус и не предполагают обслуживания, поэтому единственный вариант — менять. Для замены нужны специальные съемники.
В велосипедах более высокого уровня применяются каретки с выносными подшипниками, которые продаются отдельно и подходят для замены.
2. Ослабло крепление шатунов к оси каретки, что вызывает кликающий звук или стук, отдающий в педали.
Решение: подтянуть болты, крепящие шатуны, использовать небольшое количество резьбового фиксатора.
3. Звук, возникающий без непосредственного участия ходовой части: подшипники педалей, рулевая колонка или подседельный штырь, седло и тд. Все эти узлы могут давать скрипящие или кликающие звуки, ошибочно принимаемые за проблемы с трансмиссией.
Решение: локализовать звук и устранить его.
Скорости на велосипеде переключаются с дожимом манетки
Проблема в неправильно настроенном переключателе скоростей, лапка не дотягивается до нужной звезды, из-за чего приходится натягивать её насильно, дожимая до упора триггер манетки.
Решение: крутилкой выравнять плоскость звезды, на которой лежит цепь и ролика переключателя, проверить положение ограничителей H и L.
Скорости плохо сбрасываются на более высокую передачу или переключаются через одну-две
Тросики скоростей двигаются с затруднением, что вызвано загрязнением внутренней поверхности рубашек или их прокладкой с большим изгибом.
Решение: снять тросы, вытащить их из рубашек, во внутреннюю полость рубашек залить WD40. При наличии ржавчины или белого налета от зимних реагентов, и тросы, и рубашки нужно заменить.
На вопрос — нужно ли смазывать тросики скоростей на велосипеде — ответ решительное «нет», потому что на смазку налипнет пыль и песок, после чего переключение передач снова станет нечетким.
Прокладывать тросы нужно таким образом, чтобы нигде не было чрезмерного изгиба. Тем не менее, не нужно оставлять большие петли около заднего переключателя и манеток — ими можно зацепиться за препятствия при езде.
Вместе с операцией по смене тросиков рекомендую заново настроить оба переключателя передач.
Я перечислил основные часто встречающиеся проблемы с ходовой частью и трансмиссией велосипеда, надеюсь, это поможет начинающим велосипедистам, когда они столкнутся с подобными неприятностями.
Друзья, на моем сайте есть еще и очень много полезной информации про велосипеды и путешествия. Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Для новичков самое то! Помню как сам пытался понять, почему новая цепь скачет по задним звездам, думал даже что подсунули бракованную цепь, старая ведь не скакала. 🙂 Хорошо потом более опытный товарищ объяснил, что надо было менять вместе с кассетой.
Чем лучше смазывать втулки? Есть ли смысл потратиться на такую смазку:
или это маркетинговый развод, и в автомагазине можно отыскать что-то аналогичное по свойствам и более дешевое?
При всем моем уважении к Виктору, хочу дополнить раздел статьи
«Скорости плохо сбрасываются на более высокую передачу или переключаются через одну-две»
У меня было такое (скорости переключались с задержкой), сначала поступил, как советует Виктор — полностью сменил рубашку тросиков заднего переключателя. Помогло кратковременно. В итоге приехал к хорошему мастеру, который рекомендовал полностью менять весь задний переключатель и цепь, т.к она очень быстро у меня износилась(обмана при этом не было, он мне лично показывал с помощью специального инструмента степень износа цепи). В итоге пришлось менять оба компонента, все стало ОК. Так что нужно и такой вариант иметь ввиду.
неоднозначно… зачастую скрипы и стуки детектируются совсем не там, где сама неисправность. Банально — но плохо затянутый подсидел дает такие скрипы — что люди сразу начинают в панике разбирать каретку или рулевую 🙂 По поводу троссиков могу немного добавить — если катаеш зимой — то по весне троссики и рубашки очень желательно просто заменить.. реагент (черт бы его побрал. ) каким то немыслемым образом проникает в рубашки и дальше уже все печально…
Иван, я пользовался этой шимановской смазкой, впечатления хорошие.
Насчет маркетинга точно не знаб, может и развод, но учитывая, что она стоит недорого, то решил не пользоваться автомобильными. Кстати, литолом не рекомендуется пользоваться — он может вызывать коррозию алюминия.
Маленько Виктора поправлю: ЛИТОЛ да и все почти автомобильные пластичные смазки на основе литиевого мыла, вот он то и может дать коррозию алюминия, но только при одном условии — попадания воды в смазку, вот эта смесь и портит алюминий, если все сухо, то нормально все будет. У автомобилей просто больше сталь применяется и грязезащита подшипников гораздо лучше чем у велика.
ЛИТОЛ и многие его «братья»(ШРУС, ФИОЛ) сам по себе не очень влагостойкий, а вот старик солидол другое дело, но солидол плавится уже при +70, тогда как ЛИТОЛ при +125, но есть уже и такие, что 230 держат.
Сам пользуюсь смазкой от Шимано, купили на 3х 650гр и хорошо если грамм 50 потратили.
Роман, я поэтому и написал: не рекомендуется, а не «нельзя». 🙂
Иван (ДВ), 14 баксов за 50 грамм смазки?!)
За эти деньги можно купить тубу 400 грамм качественной автомобильной смазки, того же Мобил1, которой вам и вашим друзьям хватит на многие годы!)
Шимано сами смазку не производят, а покупают и фасуют уже готовую у производителей(Мобил, Кастрол, Шелл и тд) поэтому ищите в каталогах то для каких целей вам нужно и не платите по 14 баксов за 50 грамм)
Алексей, все-таки специализированные смазки для байка и автомобиля сильно отличаются… И все те вкусности, которые напиханы в автомобильные смазки попросту не рботают. Почему? Причин много, но можно просто вспомнить о нагрузке на подшипник (узел) или скорости вращения оного… Таким образом, в автомобильной смазке мы не пользуемся всеми достижениями прогресса, а юзаем исключительно основу смазки, которая везде одинакова и не слишком хороша пустая, без соответствующих присадок… Как-то так…
Алексей, да, я примерно такую же мысль читал на форуме веломании… к тому же с доставкой выйдет вообще 24$, с нынешним курсом это не рационально!
Поэтому пока все же склоняюсь к автомобильной, но затрудняюсь, как выбрать оптимальную, т.к. совершенно не разбираюсь в марках. Литол, как уже было замечено выше, не дружит с аллюминием и быстро вымывается.
Вот такая подойдет? automatriks.ru/plastichnaja-smazka-mobil-1-synthetic-grease-354gr/
Подскажите, а если передачи переключаются с задержкой (метров через 100-200), это тоже к тросикам? Сколько не пытался настраивать, эффекта мало. Заказал уже на чайнике новый переключатель, но может и этот поживёт ещё?
Алексей, рад за Вас… Только я не продаю смазки, а пользуюсь ими, работаю механиком более 40 лет, так что кто кому сказки рассказывает? И про смазки могу многое рассказать))))))
mihail, вот именно, вы механик, вам что выдали(закупил работодатель, и тд) тем и мажете, а мы общаемся напрямую с представителями производителей СМ)
Ну и что б в ваших глазах не быть «белым воротничком», раньше работал мотористом/автослесарем, потом инженером по полиграфическому оборудованию, так что сказок про спецсмазки для велосипедов мне не нужно рассказывать;)
Алексей, в Mobilgrease XHP 222 загуститель — литиевый комплекс, он не будет вступать в реакцию с алюминиевыми частями?
Насколько мне известно, в составе литола присутствует литий, и именно из-за него может возникать коррозия алюминия…
Интересно, стоило здесь указывать на люфт («восьмёрки») кассеты и передних звёзд?! Тоже довольно «интересные» неисправности.
Алексей, не хочу я разводить флуд… Вы не имеете никакого представления о работе механика, так что воздержитесь от подобных высказываний… При выборе карты смазок который предлагает владелец компании, только старший механик имеет право выбрать фирму, причем для этого необходимо тест на совместимость. Так что «мажем» не тем что дают, а тем что действительно подхолит по параметрам.
Иван (ДВ), Если бы эта смазка вступала в реакцию с алюминиевыми частями, то её бы не использовали повсеместно в автомобилях и мотоциклах!)
Кто вам вообще такой бред рассказал?!)
Вот вам околонаучный эксперимент про литиевую смазку http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html
PS
Смазку ШРУС для подшипников качения я бы не советовал использовать, накат хуже будет;)
Я как-то принял дребезг бутылки в бутылкодержателе (не до конца вставил) за задевание колеса о вилку (а ещё ехал перед этим по грязи, много налипло). Долго пытался понять, какое колесо и где задевает. 🙂
Алексей, мне 59 лет, я до сих пор хожу в море, это так, на всякий случай… И масла это мой хлеб, если бы не знал, не писал бы об этом. Насчет возраста спасибо, повеселили)))))
Иван (ДВ), при моих скромных 5-7 ткм в год, чуть меньших пробегах моей девушки, и круглогодичного использования моим другом такой смазки, проблем и коррозии замечено не было)
Если Вы считаете меня глубоким стариком, вынужден Вас разочаровать)))Я должен через ять писать? Теперь в маслам… Фирмы «noname» изначально не расматриваю. Относительно смазок для байка, смазка довольно спечифическая. Условия эксплуатации очень своеобразные, температура и нагрузка низкие, в хороших смазках применяются присадки, которые реально работают при таких условиях, чем и обусловлена высокая цена. При более тяжелых условиях гораздо легче подобрать присадки, поверьте… Я не говорю что любая другая автомобильная смазка не будет работать, отнюдь… Просто присадки, которые определяют рабочие свойства смазки, не будут работать в полной мере. А если учитывать что сейчас в велостроении начирают применять новейшие материалы, результат будет не совсем предсказуемым… Хотя, все будет работать)))) Сдавних пор помню поговорку «Мы не нстолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи!», поэтому беру спецсмазки, особо не заморачиваясь. Себе дороже
Совершенно маркетологи здесь и рядом не терлись… Просто я, как механик, в некотором смысле «технодрочер», поменял себе все что можно на то, что мне нравится, а в дорогие подшипники и трансмиссию фигню всяую совать вера в механического бога не позволяет))))))Да и давно уяснил для себя, что экономить на маслах невыгодно.
Прошу прощения у товарища Котовского за много букав, высказал свое мнение, ни в коем случае не претендуя на истину в последней… и так далее
Виктор, вы сказали, что если при переключении нужно доводить переклюк, то это все из-за плохой настройки переключателя.
Был случай с передним переклюком: он не перебрасывал на самую большую звезду, никакие настройки не помогали… При более детальном осмотре оказалось, что ПП погнут. Выровнял пассатижами и нормально.
ЗЫ: Уровень переклюка Acera. Я думаю слх можно тоже смять.
Вот ещё случАй был. Появился скрип/скрежет в районе каретки. Поехал к мастеру, поменяли каретку. Скрип прошёл, но через некоторое время опять появился. Оказалось, плохо была затянута сама каретка, подтянули, всё стало нормально.
У меня была очень специфичная ситуация с растянутой цепью и лязгом цепи. На своём старом стальном МТБ этой осенью много катал по лесу. Цепь смазывал, но не чистил. Цепи не чищю, считаю это не нужным, может в будущем дойду. Смазывал вовремя, но смазка тогда была для сухой погоды и вымывалась после 5 приличных луж. Цепь растянулась, а инструмент для измерения ещё не купил тогда. Так вот, цепь растянулась, но не шумела так как была смазана. После луж смазка вымылась. И, как я понял потом, ВОДА встала на место смазки!! И по мере высыхания воды на цепи лязг металла всё усиливался от лёгкого стрекотания до сильного металлического шума. Потом до меня допёрло в чём дело. Решил провести эксперимент- проехал по глубокой луже. И вуаля, снова всё тихо! Вода «смазала» цепь до следующего высыхания. Сильно тогда удивился, как оно бывает.
Да, забыл продолжение. Пока не понял в чём дело начал перерднюю перекидку подгибать ножом. Всё то допотопное оборудование, вроде Turney или ещё хуже не от Shimano, давно износильсь, но я всё пытался продлить ему жизнь. Скрежет был ужасным, переклюк в конце концов погнут, но загадка была разгадана! А после этого заказан новый велосипед, о чём не жалею.
В подшипниках, хоть насыпных, хоть в промах нет никакого алюминия. Там сталь. Мазать можно литолом. А что до самого корпуса втулки — во-1 его мазать не надо, во-2 чистая смазка не особенно ест алюминий, в-3 добится такой коррозии, чтобы деталь заметно ослабла — надо постараться.
Если передний переклюк не direct mount. зачем подгибать ножом? Можно цивильно выставить хомутом правильное положение. А сцепью круто… Для усиления эфффекта можно еще посыпать цепь наждачной пылью))) если не мыть цепь, только смазывать, получается абразивная смесь.
Считаю, стоит упомянуть ещё такую неисправность ходовой части, как обрыв цепи. Обычное дело. Здесь не все мелкие катальцы, есть и 100 кг богатыри. Во мне, допустим, со снаряжением нет и 60 кг, но когда гружу 40 кг прицеп, как раз в сумме 100 получается, цепи и летят. Соответственно и требования для гружёного велосипеда пожёстче — трансмиссия 3×7/8 звёзд (даже не 9!), цепи (если KMС) — не ниже Z92 и от надёжного поставщика, а лучше X.93. На более слабых и изношенных рвался и латал прямо в дороге, ручками :)))
А когда трансмиссия начала шуметь и передачи плохо переключаться — смазывал внимательно и нашёл обрыв звена прямо перед выездом (держалась на соплях). К счастью, под рукой была почти новая X.93 — ход изменился до неузнаваемости!
Как ты ни выкручивай вкруговую, всё равно под большим весом нагрузка на трансмиссию намного выше, особенно в горку. Так что осмотр цепи будет совсем не лишним!
«Влад —
25.12.2014 в 17:20
Виктор, вы сказали, что если при переключении нужно доводить переклюк, то это все из-за плохой настройки переключателя.»
Пока была манетка Аливио и переключатель Асера, приходилось доводить рычаг переднего переклюка и ждать переключения на бОльшие звезды. Заменив переклюк на ХТ, проблема осталась. И только замена манеток на ХТ дала возможность уйти в прошлое эту проблему. Теперь просто щелкаюй манеткой на повышение и даже не задумываюсь о доводке рычажка манетки и удерживании его до окончания момента перехода цепи.
Так что от манеток очень многое зависит в качестве и точности переключения.
Про настройку переключателей я не говорю, это как само собой разумеющеся
Сергей_К, если выбирать правильную передачу, а не топтать, что б колени болели, то порвать цепь практически невозможно!)
«Просто я, как механик, в некотором смысле «технодрочер», поменял себе все что можно на то, что мне нравится, а в дорогие подшипники и трансмиссию фигню всяую совать вера в механического бога не позволяет))))))Да и давно уяснил для себя, что экономить на маслах невыгодно.» — Очень сомневаюсь, что кто нибудь может отличить результаты работы обычной смазки от смазки с супер-пупер-инновациёнными присадками в велосипедах, еще более сомневаюсь, что кто то проводит такие эксперименты, выдерживая на протяжении нескольких тыс километров равные тестовые режимы в ущерб солнцу, ветру и удовольствию от скоротечно бегущей жизни, в моторах — другое дело. А уж кода речь заходит о богах, тут конец всем скучным цифирям — открывается яркий чудесный мир, где голос здравого смысла, вроде как бы даже, оскорбителен )) — Скромное мнение механика только своих мотоциклов и велосипеда )
тоже так думал, пока не проверил на практике. Ага, щазз)))
Когда гоняешь регулярно велопоезд почти в 2 раза тяжелее своего веса, ещё и занимаешься время от времени с отягощениями, эспандером и другим ОФП…
…то форма и тренированность растут так стремительно, что ни колени, ни мышцы особой перегрузки не ощущают, а вот цепи очень даже чувствуют. Тем более что я с детства гоняю на тяжёлых передачах и оно мне как родное. В общем, рвались они. Не часто, так и стаж утилитарного катания не такой большой… но пару раз в сезон было. Выбираю поэтому самые качественные и «плохо тянущиеся» из доступных.
Сергей_К, держите каденс не ниже 80 и перестанете рвать цепи;)