Стучат гидрокомпенсаторы на приоре что делать постоянно
Решение стука гидрокомпенсаторов на приоре с пробегом 49000 км.
Сегодня речь пойдет о стуке гидрокомпенсаторов!
Так как я первый хозяин, очень бережно относился к авто, и за восемь лет накатал только 49000 км.
Масло и комплектующие менял каждые 6000 км.
Первое что я сделал чтобы успокоить гидрокомпенсаторы, заменил масло на Kixx 5/40, также масляный фильтр, свечи зажигания и фильтр впускной.
Думал замена все решит, но это результата не дал и гидрики начали также стучать пока температура двигателя не поднимается до 70 градусов.
Я не думаю что за такой пробег, могут выйти из строя гидрокомпенсаторы.
Первым делом решил начать с малого, а именно заменить резиновый уплотнитель маслоприемника.
Пошёл на рынок и прикупил, маслоприемник нового образца, прокладку поддона картера и герметик для прокладки.
И главный вопрос?!
Зачем я решил это делать сам?
Ответ прост, не верю я рукожопам автосервисов.
И не зря что сам полез, предыдущий рукажоп менял сцепление, так вот он не прикрутил 3 болта защиты картера.
Для начало, желательно остудить двигатель для удобства работы, затем слить масло в чистый резервуар, так как может пригодится, в моём случае, масло я менял два дня назад.
Все болты открутились очень легко, при снятии крышки, только малость пришлось отвёрткой отделить крышку от блока двигателя.
Прокладка заводская была без герметика.
Внутри было чисто, копоти и мусора не было обнаружено, сетка маслоприемника было чистым.
А вот уплотнительная резинка маслоприемника, превратился в пластмассу.
Вообщем, заменил я металлический маслоприемник на пластиковую, и с новой уплатнительной резинкой.
Всё очистил растворительем и протерев чистой тряпкой плоскости, нанёс тонкий слой герметика с двух сторон прокладки, и закрутил болты умеренно, без сильной затяжки.
Дал на это дело минут 10-15 высохнуть и залил масло.
Как не странно, ещё масло поменял 2 дня назад, и за это время превратился в цвет темно коричневого.
Были у меня остатки от предыдущих замен масел Kixx 5/40, примерно 2 с лишним литра, решил сначало залить новую, а затем долить тем что слил!
Да, за одно покрасил внешнюю сторону крышки поддона, так как от времени краска смылся)
После первого запуска, гидрики застучали не сильно и через секунды 10 перестали стучать, после дальнейших запусков, гидрокомпенсаторы не стучали!
Завтра с утра запущу двигатель, если гидрики не застучат, то ремонт решил эту проблему полностью)
Завтра будет отчёт по ремонту и за одно будет продолжение ремонта, так как заметил что снизу впускного ресивера маслит.
Завтра еду за резинками ресивера и форсунками рампы!
Отчёт следующего дня, утреннего запуска двигателя:
Пару секунд стука и обсолютная тишина!
Виновник уплотнительная резинка маслоприемника!
Так что, начните с малого, а не заменой дорогих масел и гидрокомпенсаторов!
Дополняю ещё раз:
Стук исчез полностью, при открытии крышки горловины двигателя, масло аж булькает))
До этого не было слышно, а сейчас из горловины капельками масло брызгает, значит масло хорошо поступает!
Борьба со стуком гидрокомпенсаторов часть 1
Купил машину уже с данной болезнью а именно стук в двигателе. До этого очень много прочитал постов по данную болезнь приор, в интернете много информации и разных мнений по этому поводу. Говорят что стучат совсем не гидрики а поршневая точнее стучит юбка поршня, я же до последнего надеюсь что у меня стучат гидрики. стучать начинает на горячую на холодном двигателе стука нет работает ровно.
Кто-то решает проблему заменой масла на более вязкое, заменой масло насоса, кто прочисткой гидриков или заменой, а кто-то и вовсе заменой поршневой, я решил начать с малого и постепенно придти к решению проблемы.
Для начала решил промыть гидро компенсаторы а именно легкой промывкой.
Заказал у официалов Liqui Moly присадку для помывки гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv заказывал из Новосибирска у офицального дистрибьютора OIL54 пришла через 2 дня
Описание:
Особый состав моющих присадок очищает клапаны и тончайшие каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит восстанавливающие вязкость компоненты.
— Улучшает смазывающую способность моторного масла
— Очищает гидрокомпенсаторы клапанов и масляные каналы
— Можно использовать для двигателей с турбонаддувом и катализатором
— Устраняет шумы гидрокомпенсаторов при работе двигателя
Использование присадки стоп-шум Hydro-Stossel-Additiv позволяет автовладельцам решить проблему стука гидрокомпенсаторов самостоятельно и с минимальными затратами.
Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Проверено на совместимость с катализатором. Смешивается с любыми стандартными моторными маслами. Добавлять в моторное масла из расчета 300 мл присадки 6 л моторного масла.
И так баночка 300 мл рассчитана на 6 л в 126 маторе где-то 3.3-3.5 путем простых расчетов вычисляем что на 1л масла 50мл присадки и того 170мл нужно залить
Баночки хватит на 2 замены я решил добавить в старое масло за 2т км до замены, а потом добавить в новое масло при замене.
Мерный стакан можно купить в аптеке я взял с аптечки и залил 170мл в старое масло.
И так на данный момент я проехал 200 км изменений пока ни каких нет. Масло проверяю каждое утро цвет не поменяло уровень в норме.
через 1800км буду менять масло залью остатки присадки, посмотрю что станет со старым маслом.
опишу изменения если будут постараюсь найти нормальный фораппарат все зафиксировать.
с маслом пока не определился думаю залить не дорогую синтетику или полу синтетику 10w40 фильтра заказал MANN тоже у официалов официальный дистрибьютор в Кемерово Проффойл сайт у них не работает пака если кому надо могу номер скинуть.
Стук гидрокомпенсаторов и мигание лампы давления на горячую
ЕСЛИ УХОДИТ АНТИФРИЗ, А СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ГЕРМЕТИЧНА, ТО ОН ИДЕТ В ДВИГАТЕЛЬ.
Выкручиваю свечу из второго цилиндра, она мокрая, но не бензин. Свечу фонариком поршень мокрый. Из глушителя было много белого дыма(больше чем у других машин в пробке), но не было антифриза.
Все понятно. Прогорела прокладка.
Поехал на СТО. Разобрали. А там на втором цилиндре задир. Все доездился.
Делаем капиталку.
Спасибо, что дочитали. Делаем выводы.
1.ЕСЛИ ЗАСТУЧАЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ ЛУЧШЕ НИКУДА ДАЛЕКО НЕ ДВИГАТЬСЯ ПОКА НЕ ПОЙМЕТЕ ИЗ-ЗА ЧЕГО ОНИ СТУЧАТ. А стучать могут как от некачественного масла, так и от падения давления( ПРОСТО ТАК ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ), всегда есть причина.
Сейчас большинство автолюбителей льют более или менее качественные масла, поэтому грешить на масло сразу не стоит. После того как сольете масло смотрите на его состояние, оно (даже если отсутствует эмульсия в результате попадания антифриза) должно смазывать( попробуйте потереть его между пальцами).
Нормальное масло легко цепляется к пальцам и когда трешь между пальцами то не чувствуешь шероховатости пальцев, а когда в масло попал например антифриз, то оно плохо цепляется к пальцам, такое впечатление как будто масло смешали с водой и когда трешь между пальцами как- будто там его нет. Извините конечно за каламбур(можете конечно засвистать меня в коментах), но у меня сложились именно такие впечатления когда я сравнил новое масло и слитое масло. Судите сами. Если что еще раз извиняйте.
Меняйте масло, если не помогло замеряйте давление, смотрите маслозаборник. ЕСЛИ МАСЛОЗАБОРНИК ЧИСТЫЙ, ДАВЛЕНИЕ ЕСТЬ, НО ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ СТУЧАТ, ТО ИЩИТЕ ПРОБЛЕМУ В ГБЦ. СМОТРИТЕ НА СОСТОЯНИЕ РАСПРЕДВАЛОВ И ЗАМЕНИТЕ КЛАПАН В ГБЦ.
Если распредвалы нормальные, то смело меняйте гидрокомпенсаторы и все норм.
Если распредвалы имеют дефекты это не с проста. Проблемы либо с давлением, либо с маслом. Но масло просто так не портится. Так что смотрите дальше и не забивайте не дефект распредвалов.
МОЙ СОВЕТ, КАК ОТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ РЕШИЛ СЪЭКОНОМИТЬ. РАЗ УЖ РАЗБИРАЕТЕ ГБЦ, ТО НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, СНИМИТЕ ГБЦ И ПОСМОТРИТЕ СОСТОЯНИЕ ПРОКЛАДКИ. ПОНЯТНО, ЧТО ПРИДЕТСЯ ШЛИФОВАТЬ, НО ЭТО ТОГО СТОИТ.
В моем случае, если бы я снял ГБЦ, то даже если бы не увидел визуального повреждение прокладки, то хотя бы установил новую и не было бы сейчас проблем.
2. ЕСЛИ ЗАМИГАЛА ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ, А ПОТОМ ПОГАСЛА, ИЛИ МИГАЕТ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ ИЛИ НА ГОРЯЧУЮ- ЭТО ДАЛЕКО НЕ ДАТЧИК И НЕ МАСЛО, ЭТО ПРОБЛЕМЫ С СИСТЕМОЙ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ. ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ. СНАЧАЛА МАСЛОЗАБОРНИК НА ПРЕДМЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПОТОМ НАЛИЧИЕ ДАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМ МАНОМЕТРОМ. ЕСЛИ ДАВЛЕНИЯ НЕТ, ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО МАСЛОНАСОС ИЛИ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН В МАСЛОНАСОСЕ, А ТАКЖЕ КЛАПАН В ГБЦ. БЫВАЕТ ТАКЖЕ ПОМОГАЕТ ЗАМЕНА РАСПРЕДВАЛОВ, ЕСЛИ БЫЛИ СЛЕДЫ ВЫРАБОТКИ. В моем случае причиной потери давления на горячую были распредвалы. Но опять повторюсь, если бы не забил на то от чего же были дефекты на распредвалах, а полез бы дальше разбираться, то не было бы беды. Потому что когда вскрывали поддон и смотрели на цилинры никаких задиров не было.
В итоге я вспомнил что было двумя месяцами ранее. Резко поднялась температура в системе охлаждения, сработал вентилятор и не отключался. Температура поднялась до 110, я под капот, патрубки холодные, радиатор холодный. Заглушил авто пока не закипела. Постоял, снизилась температура в системе охлаждения, открыл крышку расширительного бочка, антифриза нет. Ну как-то быстро ушел, но не стал поднимать кипешь, долил, поехал дальше все норм. Подумал нужно заменить термостат, но больше такого не повторялось, но в течении месяца долил 4 литра антифриза, грешил на множественные потеки в системе. Решил дотянуть 5000 км до замены ГРМ, а потом все исправить. Не дотянул.
3.ВЫВОД. ЕСЛИ УХОДИТ АНТИФРИЗ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ( У МЕНЯ УХОДИЛ ПРИМЕРНО 1 ЛИТР НА 200 КМ), ТО СМОТРИТЕ НА ПОТЕКИ, А ЛУЧШЕ ПОЛОЖИТЕ КАРТОН ПОД ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ ПОЕЗДКИ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ КУДА ОН УХОДИТ. ЕСЛИ АНТИФРИЗА НЕТ НА КАРТОНЕ, ТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ. АНТИФРИЗ УХОДИТ СКОРЕЕ ВСЕГО В ДВИГАТЕЛЬ.
Сразу смотрите в бачок на пузыри и посторонние примеси. У меня антифриз был не очень хорошего цвета, но я подумал на то что ему уже время 40000 км пробега.
Также обратите внимание на белый дым из выхлопной. Если он есть то это очень не с проста.
У меня скорее всего в тот момент уже начала прогорать прокладка, что сопровождалось уходом антифриза и резким повышением температуры в системе охлаждения в результате попадания выхлопных газов в систему охлаждения. Но я не стал проверять куда все таки уходит антифриз. Дальше антифриз начал попадать в масло, а это способствовало ухудшению его смазывающих качеств. Это способствовало быстрому износу деталей и в первую очередь пострадали распредвалы, что послужило потерей давления на горячую. А т.к. я заменил масло, поменял распредвалы, то еще немного проездил, пока двигатель не затроил в результате попадания антифриза уже во второй цилиндр.
Настрочил много, но не судите слишком грубо. Выводы делал сам без специалистов.
Удачи всем на дорогах и не повторяйте моих ошибок! Спасибо!
Что делать если стучат гидрокомпенсаторы на автомобилях LADA
Сталкивались с посторонними шумами двигателя? Возможно это стучат гидрокомпенсаторы. На «Приоре» данная проблема возникает чаще всего, но стуки также появляются и на других автомобилях Лада (например, на Гранта, Калина, Ларгус Нива 4х4, Веста или XRAY). Разбираемся, почему появляется такой стук в двигателе и как с этим бороться.
Гидрокомпенсатор (они же гидротолкатель) представляет собой цилиндрическую форму, которая расположена между распредвалом и клапанами. Они выполняют две функции: передачу усилия от распредвала к клапанам и устранение зазоров в их приводе.
Схема работы гидротолкателя в клапанном механизме двигателя ВАЗ-21126: 1 – клапан; 2 – пружина обратного клапана; 3 – обратный клапан; 4 – головка блока цилиндров; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – толкатель; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – гильза; 10 – корпус обратного клапана; А, Б – полости гидротолкателя; В – масляный канал.
Проверка гидрокомпенсаторов
Проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. При необходимости устраните увеличенные зазоры. Затем:
Причины стука гидрокомпенсаторов
ТОП 6 решений проблемы стука гидрокомпенсаторов:
Методика диагностики АВТОВАЗа
Методика диагностики и устранения дефекта «Стук гидротолкателей»
Причины возникновения стука гидротолкателей
Основная причина стука ГРМ – посадка клапана в седло с недопустимо высокой скоростью, что случается в результате нарушения кинематической связи клапана и кулачка распределительного вала. Основными причинами нарушения кинематической связи в 16-ти клапанных двигателях АО «АВТОВАЗ» являются нарушения в работе гидротолкателя (далее ГТ). Возможные причины таких нарушений приведены в порядке вероятности проявления:
1. Содержание газа в масле более предельно допустимых 7%
а) Опорожнение каналов системы смазки во время длительной стоянки автомобиля из-за утечки масла через зазоры в подшипниках скольжения, негерметичности противосливного клапана в головке цилиндров, негерметичности антидренажного клапана масляного фильтра. Перед принятием решения о поиске причин целесообразно попытаться устранить стук согласно «Рекомендациям по удалению воздуха из гидротолкателей», приведенным далее.
б) Подсос воздуха на линии всасывания негерметичной системы смазки через:
в) Несоответствие уровня масла требованиям КД на двигатель:
г) Наличие воды в масле выше предельно допустимой нормы (вода при нагреве переходит в газообразное состояние).
д) Несоответствие масла требованиям по вспениваемости.
2. Отказ клапана полости высокого давления в ГТ
Например, попадание стружки, частиц грязи, герметика, ворсинок ткани и т.д.
3. Затрудненное перемещение поршня ГТ
Например, попадание стружки, частиц грязи, герметика, ворсинок ткани и т.д.
4. Неудовлетворительный подвод масла к ГТ
а) Недопустимо низкое давление масла в системе смазки (по различным причинам).
б) Несоответствие координаты выходного отверстия канала подвода масла к ГТ в головке цилиндров.
5. Несоответствие ГТ требованиям КД
Производственно-технологические отказы из-за брака в изготовлении (например, поломка или отсутствие пружины клапана ГТ, некорректное изготовление фаски клапана и т.д.).
Поиск причины стука ГТ рекомендуется вести как поэтапный анализ вышеприведенных факторов (с поправкой на трудоемкость). При диагностике следует обращать внимание на следующие факторы и учитывать их при выборе плана поиска причин стука:
В результате проведенных исследований выявлено, что наибольше число случаев проявления дефекта «стук гидротолкателей» связано с загрязненной системой смазки двигателя.
При замене засоренных ГТ необходимо понимать, что установка новых ГТ на двигатель с загрязненной системой смазки приведет снова к попаданию грязи в ГТ и их стуку.
Рекомендации по удалению воздуха из гидротолкателей
Стук одного или нескольких ГТ может появиться:
Причина стука – наличие воздуха в ГТ. Удаление воздуха из ГТ осуществляется через узкий зазор (от 5 до 8 мкм) в плунжерной паре ГТ, поэтому время удаления воздуха из ГТ составляет от нескольких секунд до 30 минут максимум.
Процедура «удаление воздуха из ГТ»:
А вы сталкивались со стуком гидрокомпенсаторов? Каким образом удалось решить проблему? Решаем подобные проблемы в комментариях или на форуме. Напомним, перед заменой моторного масла определитесь с его выбором.
«Стукачей надо знать в лицо» или стук гидрокомпенсаторов
Конечно это давно вопрос изъезженный, изъе.анный и т.п. Называйте как хотите. И конечно же причин их стука, тоже не одна. У меня в данный момент стоят стандарные валы, но стук начался ещё на «стольниках». Стучали как у всех — сначала только на холодную. Прогреется градусов до 50 и молчат. После замены валов, проездив Nнное каличество времени, начался стук и при градусах — 60, 70, 80, 90. Только поездив долго они замолкают.
Но этот стук, просто жесть да нет, это пиз*ец товарищи! Мне кажется люди вокруг думают, что я без масла езжу.
И так что я делал :
Поменял масло на IDEMITSU 5w40, Масляный фильтр Filtron — Не помогло, хотя масло хорошее и оригинал точно.
Поменял поддон, заодно и маслоприемник — мало ли сколько там говна могло быть, и кто когда туда лазил до меня? Говна кстати практически не было. Маслоприемник мне дали новый, пластмассовый. Доверия он у меня не вызывал. Поставил — дня 3-4 машина ездила тихо. Потом опять застучали. Ну и так как доверия у меня не вызвал этот масло приемник, я через месяц решил поставить обратно железный. Помыл его, вымыл грязь, слил масло, снял поддон, и поставил старый масло приемник с конечно же новым уплотнительным колечком. Схема такая же. Машина поездила тихо дня 3-4 и стук вернулся. Давление масла я не замерял, надо бы сделать! Но этот стук довольно странный — на нагретую машину порой они стучат — и с перерывами. Постучали — резко замолчали. Потом накатывающимся звуком от тихого к более громкому опять постучали и опять замолчали.
Собственно зачем я тут пишу? хотелось бы услышать как вы лечили данную болезнь?
Что планирую делать я? просто поменять гидрики? возможно. Но просто поменять не гарантия вообще. Не поможет если это, буду снимать гбц, всю её промывать, заодно сальники клапанов поменяем, направляющие глянуть надо и т.д. так как есть вероятность, что маслоканалы могут быть засраны. Но посмотрим.
Всем добра и не стучите гидриками=)