ресторан грек салат в москве на серпуховской

Владелица кафе разоблачила кулинарный проект «Пятницы»

Владелица владимирского кафе «Стрелецкая застава» Татьяна Алимбекова, в котором снимался один из выпусков шоу «На ножах», рассказала, как устроен съемочный процесс программы. Женщина пожаловалась местному изданию «Ключ Медиа» на излишнюю постановочность, звездную болезнь столичного ресторатора и ведущего Константина Ивлева, а также заявила, что работать предложенной им новой концепции невозможно.

По словам Алимбековой, к моменту, когда ее ресторан выбрали для переделки, она уже уволила всех сотрудников за плохую работу, но для шоу их пришлось собрать вновь.

Женщина рассказала, что все сцены на площадке были разыграны «от начала до конца». К примеру, участники шоу имитировали удивление новому ремонту в ресторане, несмотря на то, что у некоторых тот восхищения не вызвал.

Кроме того, по словам хозяйки заведения, Ивлев намеренно создавал на площадке конфликтные ситуации, например, давал указания официантам, а затем говорил администратору сделать им замечание, после чего подходил к владелице с репликами «у тебя люди видишь какие, они ничего у тебя не делают».

Еще одной постановочной сценой был момент с пьянством одного из сотрудников на рабочем месте. Собственница кафе уверяет, что телевизионщики сами пригласили его выпить с ними, а в процессе сняли его на камеру.

Алимбекова назвала Ивлева звездой, к которой невозможно подойти. Женщину возмутило то, что все ждали, когда он отдохнет. Она также раскритиковала ремонт и концепцию, которые он предложил. По ее оценке, ремонт обошелся каналу дешевле анонсированных 300 тысяч рублей и был сделан кое-как (Алимбекова назвала его фигней). Предоставленное заведением оборудование оказалось плохого качества, а концепция кафетерия-пирожковой, по которой Ивлев предложил теперь работать заведению, не оправдывает себя в том месте, где расположено кафе.

Владелица заведения заявила, что ее кафе не будет работать по предложенной Ивлевым схеме. Летом оно перейдет на обслуживание отдельных заказов — свадеб, дней рождения и поминальных обедов.

Источник

11 лучших греческих ресторанов Москвы

В последнее время греческие рестораны размножаются в Москве со скоростью, превышающей даже темпы хинкальных. Интерес публики объясним: в традиционной греческой кухне много рыбы и мяса, рассольных сыров и ароматических трав, добавляющих колорита немудреным шашлыкам и закускам. Это понятная, простая, универсальная еда, которая годится на каждый день. Вдобавок, она вполне отвечает требованиям пресловутой средиземноморской диеты: простые методы обработки, оливковое масло и йогурт в главных ролях, изобилие свежих овощей. Получается та же вечно популярная Италия, но с другой стороны Адриатики. Time Out прошелся по главным греческим адресам Москвы, перепробовал с десяток гирос, мусак и сувлаки и лишний раз убедился, что правдиво представить национальную кухню получается только у тех ресторанов, где готовят и в которые ходят сами греки.

Б.Грузинская, 69
Время работы: пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
+7 (495) 191 18 88

Австралиец Глен Баллис рассекретил свои греческие корни и выступил в новом для себя жанре, открыв ресторан с кухней Эллады. Можно было считать это чисто маркетинговым ходом и констатировать, что волна греческих проектов окончательно накрыла Москву, если бы не инсайдерская информация, что изначально Глен планировал сделать греческий концепт на месте Lucky Izakaya Bar, но тогда не нашел подходящего шефа, кому смог бы доверить эту очень личную историю. И вот, спустя полтора года появилась Eva, вдохнув новую жизнь в некогда мощный, а в последнее время заметно опустевший ресторанный кластер на Белорусской. Открыт проект командой Lucky Group (Lucky Izakaya Bar, Loro, Margarita Bistro) с присоединившимся к ней в качестве партнера Сашей Сысоевым, известным в ресторанной тусовке всем и каждому.

Шефом стал Андрей Красов, сумевший сработаться с Баллисом в Lucky Izakaya Bar. Глен же исполняет роль бренд-шефа, вдохновителя и шлифовальщика деталей, и, зная его особый стиль, было бы странно ждать от проекта стопроцентной аутентики — это скорее авторизированная современная версия воспоминаний о маминой греческой стряпне. Смешение жанров очевидно: колоритная дровяная печь с изразцовым Святым Георгием, нескончаемый винный шкаф, гигантский антикварный стол, которому чуть ли не тысяча лет и который вполне подошел бы для большой греческой свадьбы, и тут же — отсылка в Нью-Йорк с зеркалами в скругленных рамах ар-деко, бархатные ретро-диваны и открытая кухня. Из-за тесно поставленных столов, нарочито выщербленных стен и гомона вечной полной посадки интерьер умело создает ощущение, что ресторан открыт не вчера, но нет и намека на аляповатость греческой таверны.

Еда традиционна ровно настолько, чтобы греки могли признать ее за свою, но при этом дуэт Баллиса и Красова, как всегда, расставляет акценты по-своему. Начинают с соусов дипов и мезе, им отведено по разделу. Показателен простейший крем из фавы (180 рублей): из-за дозы зеленого укропного масла и острого чили обычно тотально пресная бобовая паста буквально расцветает. Тарамасалата (220 рублей) — сливочно-нежная масса с ощутимой солоноватостью икры отлично идет с пухлой лепешкой (170 рублей), которую за секунду до подачи достают из печи. В крокетах из говяжьих щек (420 рублей) можно было бы увидеть «пасхалку» на тонкацу из Lucky Izakayа Bar (те же щеки, тот же фритюр), но спрятанный внутрь мясных шариков овечий сыр с травами и горчично-медовая заправка мгновенно дают понять, что это совсем другая, средиземноморская история.

Запеченные баклажаны — очень типичная и для Греции, и персонально для Глена вещь, но на сей раз в них нет ни следа азиатской «умамности», зато сливаются в гармонии соус из вручную смолотой тахини, сладкие помидоры и тертая терпкая брынза. Осьминог на гриле (1200 рублей) — мягок и упруг, облачен в аппетитные подпалины, а в придачу к нему дают тахини и обожженный помидор — помидор надо раздавить, смешать с кунжутной пастой и макать в выразительный кисло-сладкий соус осьминожьи щупальца. Томленая баранья ножка (850 рублей) — нежнейшее мясо, кость из которого выпадает сама еще до подачи. В десертах никакого фило-теста. Зато есть многосоставная композиция из груши (450 рублей): груша в виде фрагментов и желе, оливковое мороженое, хрустящая соленая карамель — все поет в унисон и не подавляет сладостью.

Коктейльную карту составлял шеф-бармен Lucky Group Максим Горелик, и ему удалось почти невозможное: создать на суровом греческом алкоголе элегантные и легкие миксы, которые мало подходят для пьянства, зато годятся в сопровождение светского обеда.

«Пифагор»

Адрес: Трубная пл., 2

Время работы: пн-вс 12.00–0.00

У Александра Раппопорта недаром репутация волшебника: он умеет вдохнуть жизнь в, казалось бы, безнадежные локации. Так и случилось с почившем Selection на Трубной площади, место которого занял «Пифагор». Холодный, парадный и темный, как дорогой фамильный склеп, интерьер внезапно превратился в большую греческую свадьбу: открытая кухня, остров с рыбными витринами, камера для сухой выдержки мяса и даже огороженный сверкающими глыбами бар – все узнаваемо и все осталось на месте, но с помощью броских деталей совершенно изменилось само настроение пространства. Теперь здесь как будто прибавилось воздуха и света, под потолком парят коринфские колонны, курсируют хостес в белоснежных хитонах, на разложенных на льду рыб взирают разноцветные бюсты греческих философов, венец творения – инсталляция «Боги на Олимпе строят храм при помощи дронов» модной арт-группы Recycle (на которой столько всего происходит, что, когда идешь к своему столу, не открываешь взгляд от потолка). Раппопорт, как обычно, остроумно играет со смыслами, отсылая к китчу и умело насмехаясь над ним. Так же непредсказуемо дела обстоят и в меню – оно вроде бы греческое, но с выкрутасами. Греческий шеф Христос Нанос придерживается формулы «такого вы еще не пробовали». Начинать положено с мезе: хумус из артишоков с кунжутными хворостом (160 рублей), мусс из подкопченной трески и барабульки (180 рублей), тарамасалата из тресковой икры, загущення мякотью бриоши (180 рублей), – все не совсем по канону, но съедается с теплой питой за один присест. После легиона закусок стоит определиться, что брать в продолжение, – в меню 120 блюд, и порции даже для Греции большие. Хрестоматийный греческий салат (800 рублей) так и вовсе огромен – его сразу советуют брать на двоих. Нельзя обойти вниманием пасту орзо, туго нашпигованную креветками и прочими гадами, со щедро наструганной ботаргой (920 рублей) и крудо из артишока с поджаристыми кедровыми орешками, хлопьями пармезаном и лимонно-чесночно-горчичной заправкой (720 рублей), в котором все вкусы поют в унисон и дополняют друг друга. И, конечно, берите что-нибудь из составных частей ягненка или козленка (им тут выделили по целому разделу). Мясо настолько молодое и умело запеченное, что само слезает с костей (ребро козленка из печи – 1800 рублей, ребра ягненка из печи – 1800 рублей). Без мусаки, которую нетрадиционно готовят с уткой и бататом (840 рублей) и бесстыдно благоухающего трюфелем цыпленка, лишенного костей и запеченного в хрустящем «гнезде» из фило-теста (640 рублей), знакомство тоже будет не полным. До сладкого с первого раза дело дойдет вряд ли, но возьмите на заметку панакоту из феты (380 рублей), по части кондитерской нежности она безупречна.

Адрес: Тимура Фрунзе, 11, стр. 13, Eat Market, остальные адреса на сайте

Время работы: пн-вс 9.00–23.00

Открывшаяся на палубе теплохода «Валерий Брюсов» крохотная греческая закусочная не раз меняла локацию, пока не обосновалась на крупных фудмаркетах – на Центральном рынке и в Eat Market на «Красной розе». Визитная карточка проекта – греческие лодочки-пенерли, внешне похожие на хачапури по-аджарски, которые делают с сыром и беконом, мясным фаршем и помидорами, с лососем и много еще с чем (300-350 рублей). Владелец Мико Арутюнян познакомился в Афинах с внуком пекаря, построившего на пенерли семейный бизнес, и разжился у него рецептом плотного теста с отрубями, которое держит форму и не раскисает под спудом сочных начинок. Портрет того самого дедушки даже висел одно время в каюте на «Брюсове», но, видно, куда-то затерялся. Помимо лодочек в меню есть все обязательные для греческого места вещи: куриные сувлаки с гарниром (600 рублей), аппетитно шероховатая мусака (380 рублей), долма (180 рублей) и греческий салат (300 рублей). Часть смыслообразующих ингредиентов, в том числе оливковое масло, фету и горный чай из трав с Олимпа (150 рублей), привозят из Греции. Компот из черной смородины (180 рублей) и лимонады (180 рублей) делают сами. А к здешнему черному смолистому кофе по-восточному стоит взять сладкие сырные боллы в кунжутной панировке (180 рублей) или влажный и дырчатый апельсиновый пирог (180 рублей), точно такой же готовила мама Мико.

Kritikos

Адрес: Лесная, 20, стр. 3, фудмолл «Депо.Москва»

Время работы: пн-вс 10.00–23.00

Kritikos в «Депо.Москва» – один из десятка проектов, которые находятся в личном ведении Алексея Васильчука, идеолога самого большого в Европе фудмолла. Шеф-повара и основную концепцию взяли тепленькими из одноименных ресторанов в Уранополисе и Салониках, которые вот уже 40 лет занимают высокие строчки в рейтингах северной Греции. Меню подстроили под формат корнера, отдав главную роль бесчисленным закускам, которыми быстро можно наполнить тарелки: острые маринованные перчики тиракофтери, блестящие озерцами хорошего оливкового масла (170 рублей), икорная намазка тарама (170 рублей), печеные баклажаны с томатами и брынзой (470 рублей) и квадраты домашней мусаки (530 рублей). Впрочем, там, где задействованы оригинальные ресторанные рецепты, повара намеренно избегают купюр и упрощений. Отец шефа Захариаса Василиса был рыбаком, и акцент в меню логично сделан на рыбу: свежий улов из сибаса, креветок, кальмаров и дорады можно выбрать на витрине, а потом подождать у стойки, пока повара готовят их с травами на гриле или на пару (970 рублей). Креветки и морских гадов подают в стиле лемонато, то есть с лимонно-сливочным соусом (970 рублей). Еда Kritikos максимально приближена к кухне средиземноморских курортов: мгновенно телепортироваться в отпуск помогут густейший рыбный суп по рецепту с Афона (340 рублей) или фундаментальное ассорти морских гадов (1670 рублей). Мясные блюда в явном меньшинстве, но, может, и к лучшему: в «Депо» и так достаточно мест, где можно перехватить гирос на скорую руку.

Iliadis

Адрес: Садовая-Самотечная, 13, стр. 1

Время работы: пн-вс 18.00–23.00

Камерный вечерний ресторан от владельца сети «Пита & Сувлаки» Илиаса Илиадиса сделан с безупречным чувством стиля и меры: после ста оттенков синего, в который раскрашены все подряд греческие таверны, взгляд здесь отдыхает на белых крахмальных скатертях, камине, комодах, хрустальных подсвечниках и муаровых занавесях, создающих салонное очарование места. Никакого коллективного исполнения сиртаки нет и не предвидится: пятничные и субботние вечера проходят под аккомпанемент живого джаза. Но главный элемент интерьера – большой кухонный остров, за которым, как артист на сцене, трудится шеф-повар, приглашая желающих из зала принять участие в процессе приготовления. В этом и была затея: чтобы ресторан работал без постоянного шефа, а на кухне сменяли друг друга повара-гастролеры, которые знакомили бы москвичей с кухнями разных греческих регионов. Сейчас всем рулит Илиас Папанидис с Халкидики, и хотя в написанное от руки меню он вносит изменения чуть ли не ежедневно, уже можно назвать стопроцентные хиты: фактурное карпаччо из сибаса с маринованным перцем и сладкой горчицей (1200 рублей), тающая от нежности мусака, нашпигованная разнокалиберными дарами моря (1300 рублей), паста орзо с кальмарами (1200 рублей) и вполне традиционно приготовленный салат с осьминогом (800 рублей). На фоне «Питы & сувлаки» за соседней дверью в «Илиадисе» достаточно дорого, но это искупается церемонным обслуживанием, трепетным отношением к продуктам (сыр, оливковое масло, все специи и даже конфеты напрямую везут из Греции) и прямо-таки гигантизмом порций. Например, греческий салат в фарфоровом блюде, похожем на семейную супницу, лучше сразу брать в стол и, как минимум, на троих, иначе до горячего дело так и не дойдет.

Molon Lave

Адрес: Б. Грузинская, 39

Время работы: пн-вс 9.00–0.00

Почти пять лет назад появление Molon Lave на Тишинской площади запустило маховик, превративший греческую еду из внутреннего дела диаспоры в московский тренд. До этого момента современных, без искусственных лоз и запылившихся амфор, греческих ресторанов, считай, и не было, а тут весьма далекая от эллинизма публика стала учить зубодробительные для русского уха названия, пить кувшинами рецину и бить тарелки (традиция такая), шумно отмечая все национальные праздники подряд. Владелец Алексей Каролидис – «советский грек», как он сам себя называет, – успешно переквалифицировался из клубных промоутеров в рестораторы, и теперь его имя прочно ассоциируется не столько с Gaudi, развеселым клубом начала нулевых, сколько с популяризацией греческой гастрокультуры. С тех пор в семье прибыло, но «Молон» не затерялся на фоне поднявшейся, как на дрожжах, свежей поросли греческого общепита. У посла Греции здесь есть собственный стол, по выходным гуляют большие греческие свадьбы, а по будням обедают отутюженные клерки. Кухня под присмотром колоритного великана Стаматиса Цилиаса твердо держится корней, не впадая при этом в грех старомодности. Безусловные хиты – хрустящие пирожки со шпинатом и фетой спанакопитакья (270 рублей), густой дзадзики с протертыми огурцами и теплым бубликом кулури (290 рублей), сырная запеканка буюрди (430 рублей), запеченная ножка ягненка арни (1270 рублей) и суп авголемоно, который здесь подают с обжаренной куриной ножкой (380 рублей). И бронебойные сладкие пироги и десерты: бугаца из манки с холодным какао (380 рублей), кремато с заварным кремом (350 рублей), шоколадная соколатопита (350 рублей). В аскетизме греков точно не упрекнешь, так что из-за стола приходится буквально выкатываться. Обратите внимание на винную карту: Каролидис и его бизнес-партнер Самсон Моисидис начали работать над поставками греческого алкоголя едва ли ни сразу после открытия ресторана, и теперь кроме стандартных рецины и узо здесь можно попробовать редкие экземпляры из семейных виноделен.

Greеk Freak

Адрес: Рождественка, 5/7

Время работы: пн-вс 9.00–22.00

Идея сделать проект с уличной греческой едой давно пришла в голову создателям Molon Lave, братьям Алексею и Артуру Каролидисам, и вот, наконец, первые «Фрики» открылись на самом туристическом перекрестке города — в районе Кузнецкого моста. Родственное сходство налицо: узнаваемый черно-белый узор, олицетворяющий морские волны, переехал здесь с пола на потолок, но те, кто хоть раз крепко выпивал у Каролидисов на Тишинке, успели рассмотреть его во всех подробностях. В остальном антураж имитирует идиллический греческой дворик – с лестницей, уходящей под потолок, синими ставнями и уличными фонарями. Когда в большие окна бьет солнце, уже и непонятно, в каких широтах находишься. Меню организовано по простому принципу: за главную — пита и все, что в нее можно завернуть, — от пахучего кебаба из баранины (310 рублей) и сочных шашлыков сувлаки (290 рублей) до кальмаров фри (290 рублей) и критского фалафеля из кабачков (250 рублей). Для того, чтобы сделать питу нежной и чуть тягучей, как положено по элладскому стандарту, команда поваров трудилась над тестом несколько месяцев. В остальном меню, решив не изобретать велосипед, братья использовали наработки Molon Lave: взяли самые популярные блюда и адаптировали их под быструю подачу. Например, греческий салат хорьятики тут точно такой же — из безупречно спелых помидоров со сладким красным луком и увесистым шматом плотной греческой феты (290 рублей). Мусаку (430 рублей) привозят готовой с Тишинки и на месте покрывают румяной корочкой в печке. Архетипичные для меню Molon Lave макароны прасини (310 рублей) размером с рисковое зернышко подают с густым зеленым соусом из петрушки и кабачками-гриль, получается свежее блюдо, пахнущее летом. Набор из трех мезе (150 рублей) – дзадзики, тарамы и баклажанной икры – красиво раскладывают по одноразовым плошкам, сопровождая горячей питой с полосками гриля, и, в принципе, этой закуски достаточно, чтобы провести приятный вечер за бокалом рецины. Сладости готовят по уже проверенным на публике рецептам семьи Каролидис, поэтому сочный апельсиновый пирог портокалопита (140 рублей) и безупречную бугацу с кремовой начинкой из манки (230 рублей) теперь можно будет найти по новым адресам: пока работает только пилотная точка Greek Freak, но в скором времени возможно пополнение.

«Пита & Сувлаки»

Адрес: Садовая-Самотечная, 15/1, остальные адреса на сайте

Время работы: пн-чт, вс 10.00–0.00, пт-сб 10.00–1.00

Образцовая греческая шашлычная Илиаса Илиадиса сперва занимала крохотный угол на Садово-Самотечной, потом переехала по соседству в помещение побольше и открыла филиалы на Покровке и Новокузнецкой, но завсегдатаи и этнические греки выбирают самое первое заведение – ради сложившейся за годы почти семейной обстановки. Меню – конструктор из всевозможных вариантов жареного мяса: сувлаки (миниатюрный, всего на пару укусов, греческий вариант шашлычков) есть из курицы (170 рублей), свинины (180 рублей), телятины (190 рублей), баранины (200 рублей) и вегетарианские, с халуми (270 рублей). Меридес, то есть сувлаки на тарелке в окружении луковых колец, помидоров, картошки фри и дзадзики (480-530 рублей), выглядит более внушительно. И чтобы осилить поднос с ассорти (1700 рублей), где каждой твари по паре, требуется, по меньшей мере, графин узо и хорошая компания. Еще одна модификация – все те же самые составляющие в свертке из горячей питы: его загружают в железный совочек, чтобы удобнее было выхватывать отдельные куски, не обжигая рук и не пачкаясь (330-380 рублей). Наконец, имеются еще и кондосувли – шашлыки из тех же видов мяса, но больше числом и крупнее размером (480-550 рублей), и греческая пицца на пите с похожим набором начинок (370 рублей). Главная шашлычная тема обрастает классикой, неизбежной в любой греческой таверне: мидии (440 рублей) и креветки саганаки (то есть в помидорном соусе) (480 рублей), салат с осьминогом на гриле (620 рублей), мусака (480 рублей) и дзадзики (180 рублей). Готовят вкусно, но, главное, авторам удалось ухватить атмосферу – за тесно поставленными столами, локтем к локтю, беседуют знакомые и малознакомые люди, взмыленные повара на открытой кухне накладывают полные тарелки закусок, между витринами с оливковым маслом (его, кстати, можно купить) протискиваются посетители, по выходным – музыка, как на пляжной дискотеке, и такая толчея, что оливке негде упасть, русская речь слышится вперемешку с греческой, и все друг другу рады. Рецепт успеха в общем-то элементарный, но за пределами Греции осуществить его мало у кого получается.

Grill & Gyros

Адрес: В. Радищевская, 15, корп. 1, остальные адреса на сайте

Время работы: пн-вс 7.00–23.00

Два небольших кафе – на Беговой и Таганке – дело рук грека Никоса Грибаса, который двадцать лет занимался ресторанным бизнесом на родине, прежде чем перебрался в Россию. От всех прочих греческих «шаурмичных» (гирос – это национальный вариант шаурмы в пите) эта отличается интерьером, сделанным в духе американского дайнера, и неуемным креативом: хотя базовых начинок только две – состриженная с гриля курица и говядина, в меню они размножились в два десятка вариантов, есть даже «русский» (с томатно-майонезным соусом и солеными огурцами), «черный» (завернутый в питу из теста с добавлением угля), а еще гирос с бататом и хумусом (249-329 рублей). Самый заковыристый и странный экземпляр — с курицей и чатни из розовых лепестков (290 рублей) — понравится тем, кто в принципе любит мясо со сладкой подливкой. Любой гирос плюс обжаренные во фритюре креветки (349 рублей) можно получить в развернутом виде на тарелке или в сырной лепешке-тортилье (249 рублей). Остальное – вроде обычных сэндвичей (329 рублей) или густо приправленных кетчупом наггетсов (329 рублей) — дань московскому стилю фастфуда (и лучше это просто пропустить). Все по-честному: кухня открытая, повара быстро крутят лепешки за стойкой, поэтому видно, что все собирают из-под ножа, а не разогревают в микроволновке. Публика долго не рассиживается, в основном забирая горячие свертки из питы с собой. Пока ждете еду, не упустите возможность выпить настоящий кофе по-гречески (160 рублей) – варят его, как положено, в турке.

«Порто Миконос»

Адрес: Сущевская, 27, стр. 1, БК «Атмосфера»

Время работы: пн-чт, вс 11.00–23.00, пт-сб 11.00–0.00

Степенная греческая таверна — вне времени и пространства: сводчатые потолки с национальными росписями, кружевные занавески, наличники небесной синевы и панорамные виды Миконоса протяженностью в две стены делают ресторанный зал частью островной архитектуры. Хозяйка таверны – афинянка Элени Гианнулату, раньше она занимала высокий пост в московском представительстве текстильной компании Togas, а три года назад решила открыть ресторан вместе со своим однокурсником Димитрисом Матсагкасом. Сейчас «Порто Миконос» — еще и остров греческой культуры: тут собираются члены разговорного клуба греческого языка, устраивают детские спектакли по басням Эзопа и музыкальные вечера. Большинство завсегдатаев лично знакомы с Элени и друг с другом, встречаются, здороваются, обнимаются, запросто подсаживаясь за соседние столы, отчего у случайных посетителей создается впечатление, будто они попали на чужую вечеринку, но это лишь добавляет ресторану обаяния. Место при этом создано не столько для светских посиделок, сколько именно про еду. Шеф-повар Стефанос Семертзидис всю жизнь проработал в афинских ресторанах и на кухнях островных отелей, и увесистое меню учло все прелести столичной и курортной средиземноморской кухни. Среди явных лидеров – клефтико (1100 рублей), томленая в тесте мякоть ягненка под сырной корочкой, мусака в горшочках по рецепту бабушки шефа (450 рублей) и тушеная чечевица ревитадо (250 рублей). Вкусы классические, порции нормальные. Безошибочно можно заказывать все, что на гриле, – баранью вырезку (630 рублей), шашлык из свиной корейки на пите (580 рублей) и даже совсем простецкие шашлычки из курицы в беконе со смешным названием «котобейкон» (370 рублей), – в приготовлении мяса на открытом огне Семертзидис большой специалист. У еды в «Порто Миконос» есть очарование подлинности: недаром оливки привозят сюда чуть ли не с плантации бабушки Элени, а кебабы из ягненка (680 рублей) готовят по афинскому рецепту, замешивая в фарш специальный желтый сыр касери, – редкая поварская дотошность для Москвы.

Gokos

Все адреса и телефоны на сайте

Греческий фаст-фуд от братьев Гордея и Алекоса Илиопуло, из их имен и составлено название на вывеске. Прежде чем оказаться на ресторанных подмостках, Алекос Илиопуло стал известен как основатель обувной марки Portal и модного магазина Porta 9, а Gokos открыл, по его собственным словам, для себя и друзей. Начинали братья с небольшого кафе на Сущевской, а сейчас у них три точки в ключевых гастрономических кластерах города – на Усачевском и Москворецком рынках и в гастроквартале «Депо». Флагманское блюдо – гирос: пухлую питу густо смазывают йогуртом и набивают до предела мясом, помидорами, луком и внушительной порцией картошки фри. Чтобы можно было съесть все это на ходу и не обляпаться, лепешку тщательно упаковывают в хрустящий бумажный кармашек. Кроме стандартного гироса с курицей (340 рублей), свининой (350 рублей) и жареными колбасками луканико (300 рублей) в Gokos готовят усложненный авторский «гокос», где вместо картошки кладут сыр халуми, заправленный бальзамическим соусом, а вместо пшеничной питы — ржаную (370 рублей). С тестом здесь вообще любят экспериментировать: отдельной главой в меню идут розовый гирос с коктейльным соусом и королевскими креветками(400 рублей), вегетарианский зеленый с дзадзики и халуми (420 рублей) и черный, в угольной лепешке с котлетой из мраморной говядины (450 рублей). В карте напитков — греческий чай, в том числе и холодный (110 рублей), минералка «Загори» и очень вкусное фраппе (150 рублей). Тут же за прилавком продают бутылки с греческим маслом (тем самым, которым заправляют салаты), десяток разновидностей оливок и банки с инжиром в меду. Обслуживают быстро, аккуратно и с улыбкой, в общем, это типичная непритязательная греческая лавка с горячими лепешками и продуктами с хорошей родословной, таких в Афинах — пруд пруди, но в этом и прелесть.

Источник