правильный пирог утепления пола в деревянном доме

Правильный пирог утепления пола в деревянном доме

При строительстве дома наряду с дизайном и функциональностью помещений важно уделить внимание теплу и уюту. Ведь качественное утепление влияет не только комфорт микроклимата, но и на материальные затраты для оплаты отопления. Немаловажную роль в этом вопросе играет утепление пола, ведь наличие даже небольших щелей и мостиков холода может значительно повлиять на эффективность сохранения тепла в помещении.

Дерево – экологически чистый, комфортный, долговечный и привлекательный материал для пола. Однако для того, чтобы он был по-настоящему теплым, прослужил максимальный срок необходимо правильно сконструировать его основание. Кроме этого, древесина чрезвычайно подвержена воздействию влаги, поэтому необходимо предусмотреть надежную защиту её от воды. Поэтому деревянный пол – это специальный «пирог» из строительных материалов, каждый из которых несет свою функцию. В зависимости от того, какая система устройства деревянных полов, состав пирога может отличаться. Рассмотрим два самых распространенных варианта деревянных полов в частном строительстве – по лагам (балкам) и на бетонном основании.

Пирог теплого деревянного пола по балкам

Наиболее частым решением при строительстве загородного дома является перекрытие из деревянных балок. Балки являются несущей конструкцией, и несут на себе все нагрузки от пола. В их качестве используется доска или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Работа по созданию пирога пола выполняют в следующей последовательности:

Балки устанавливаются на ленточный фундамент или вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Сечение балок, шаг установки зависит от интенсивности нагрузки. Если речь идет о первом этаже дома, то под балками устанавливаются дополнительные опорные столбики из кирпича или шлакоблока с шагом 70-100 см. Необходимо исключить прямой контакт древесины балок с бетонными конструкциями – подкладывается гидроизолирующий слой, например рубероид.

На нижнюю грань внутренней поверхности балок крепятся черепные бруски, которые будут служить опорой для чернового пола и слоя утеплителя. Размер черепных брусков обычно составляет 40х40 мм. Однако стоит учитывать высоту установленной балки – слишком большие черепные бруски и толстая доска чернового пола могут значительно «украсть» толщину утеплителя.

Для чернового пола подойдет доска низших сортов толщиной не более 25 мм. Доски напиливаются в размер межбалочного расстояния и раскладываются на черепные бруски без механического закрепления к ним.

Также существует вариант устройства чернового пола без использования черепных брусков – в этом случаем низкосортная фанера или доски крепятся непосредственно к балкам с нижней стороны. Такая технология позволяет значительно увеличить пространство для более толстого утеплителя. Однако этот способ достаточно трудоемкий и требует наличия свободного доступа. Чаще всего он используется при устройстве межэтажного перекрытия.

Перед укладкой утеплителя деревянные конструкции балок и чернового пола обрабатываются антисептиками для предотвращения преждевременного гниения или поражения насекомыми. Затем на черновой пол крепится гидроизоляционный материал.

В пространство между балками поверх гидроизоляции раскладывается или засыпается утеплитель. Далее крепится слой пароизоляционной мембраны. При этом необходимо соблюсти вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной – не менее 50 мм. Это необходимо для предотвращения намокания утеплителя и отвода пара. Если уровень утеплителя вровень с поверхностью балки, то поверх крепится дополнительный брусок размером 50х50 мм на который и монтируется пароизоляция.

Последний этап подготовки деревянного пола для укладки финишного слоя. Листовые материалы или доски механически крепятся поверх пароизоляционной пленки с зазором через контррейки толщиной 10-20 мм.

После этого пирог полностью готов к укладке любого вида напольного покрытия, который прослужит долгие годы.

Пирог пола в деревянном доме на бетонном основании

Наличие бетонного основания требует не меньших усилий при подготовке к монтажу напольного покрытия. Бетон – очень холодный материал, и если положить доски или настил непосредственно на него, то пол получится некомфортным, а образующийся конденсат приведет к гниению контактирующей древесины.

Главная особенность технологии – создание надежного гидроизоляционного слоя. Рулонные материалы наносятся на поверхность бетонного основания с нахлестом 10-15 см между слоями и с заходом на стену по высоте 15-20 см. После этого по периметру стены наклеивается демпферная лента.

Поверх гидроизоляционного слоя устанавливаются лаги, которые обрабатываются антисептиком. Между лагами сразу укладывается утеплитель. В отличие от деревянных перекрытий дополнительная гидроизоляция уже не требуется, так как на первом этапе уже была выполнена эта операция. Дальнейшая работа с пароизоляционной мембраной и настилом аналогична вышеописанной технологии.

Альтернативным методом устройства опал является «плавающий» метод, при котором отсутствуют лаги и слой пароизоляции, а укладка чернового настила осуществляется непосредственно на слой утеплителя.

Выбор материалов для пирога деревянного пола

Правильный пирог для деревянного пола состоит из различных материалов. Качество работ, долговечность и комфорт пола во многом зависит от выбора этих материалов.

Утеплитель

Данный материал поставляется в двух видах – рулоны и маты. Бюджетный вариант с хорошими показателями тепло- и звукоизоляции. Однако боится воды и может вызвать раздражение кожи при прямом контакте. Укладка матов в несколько рядов требует смещения стыков относительно друг друга. Не допустимо смятие – значительно снижаются изоляционные характеристики.

Экологически чистый материал, удобный в работе. Но обладает низкими теплозащитными свойствами – потребуется увеличенный слой для качественного утепления.

Один из самых практичных материалов. Обладает низкой ценой и хорошими эксплуатационными характеристиками. Кроме этого, очень удобен в работе – не вызывает раздражений и режется простым ножом. При укладке в несколько слоев стыки промазываются клеем или герметиком.

По своим свойствам несколько уступает пенопласту. Преимущества данного материала – прочность и увеличенный срок эксплуатации.

Гидроизоляция

Самый доступный и дешевый выбор. Требуется приобретение полиэтилена увеличенной толщины повышенной прочности. Однако даже при этом с материалом необходимо обращаться с осторожностью – можно легко повредить его острыми предметами. Слои после раскладывания соединяются между собой простым скотчем.

Состоят из непромокаемого материала из ПВХ или стеклоткани на клеевой битумной основе с минеральной посыпкой.

Самое технологичное и дорогостоящее решение. Тонкое полотно с самоклеющейся пленкой и битумно-полимерным слоем очень удобное в работе.

Данный жидкий материал применим только для бетонного основания. После нанесения кисточкой и высыхания на поверхности образуется водоотталкивающий слой.

Черновой настил

Наиболее распространенным материалом для настила под финишное напольное покрытие является фанера или плиты OSB. Однако лучшими показателями качества подготовки основания обладают строительные шпунтованные плиты Quick Deck Professional, которые изготовлены на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты повышенной прочности.

Плиты Quick Deck Professional обладают следующими свойствами:

При установке на лаги используются плиты Quick Deck Professional следующих толщин:

Плиты Quick Deck Professional могут использоваться в любых жилых помещениях, так как это экологически чистый материал. Монтаж осуществляется с приклеиванием стыков водостойким клеем, что исключает попадание влаги в подпольное пространство и дополнительно предотвращает поражение деревянных конструкций пола

Нужна консультация по плитам QuickDeck?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Удобный и высокопроизводительный инструмент для работы с листовыми материалами.

Что лучше: Фанера или ДСП плиты Quick Deck?

Есть ли на рынке материал, который бы имел аналогичные свойства, был также удобен при монтаже и не обладал бы всеми негативными чертами?
Давайте рассмотрим, что лучше фанера или ДСП плиты Quick Deck?

Как сделать сухую стяжку пола?

Для укладки любого напольного покрытия требуется качественно подготовленное основание. От состояния стяжки будет зависеть комфорт, долговечность и надежность пола в доме. Существует несколько вариантов подготовки стяжки.

ООО «Завод Невский Ламинат»,
2009-2021. Многофункциональные
Строительные плиты Quick Deck ИНН: 4703069885 ОГРН: 1034700580551

Россия, г. Санкт-Петербург Выборгская набережная, д.29, литера А оф. 221

Источник

Правильный пирог утепления пола в деревянном доме

Запись дневника создана пользователем Tatiana2002, 17.12.16
Просмотров: 1.902, Комментариев: 11

К полам. Мои «5 копеек».
Схема с балками из бревна и лагами.

Правда, еще не доделано.
Исполняем с небольшими отклонениями.
Вместо акустических плит решил засыпать эковатой. Фанера 24 мм в один слой.

В санузле вместо фанеры ГВЛ 10мм в два слоя, силиконовый жидкий герметик и на клей плитку.

Пример (еще в стадии выполнения):

↑
А расстояние между листами фанеры чем нибудь заполняется если например делать ее под покраску или это не допустимо и обязательно нужно стелить ламинат и тд?
Расстояние между листами фанеры (на полу) заполняется если верхнее покрытие не имеет собственной жесткости. Например ковролин, линолеум и т. д. Стыки под этими половыми покрытиями обязательно проявятся со временем, протопчутся так скажем. Стыки заполняются полиуретановым герметиком ПУ-25 он бывает белый, бежевый, коричн. и черн. цвета. В ЛЕРУА самый дешевый вариант это коричневый. Краска на этот герметик ложится прекрасно.

Источник

Конструкция пола по деревянным лагам: как сделать его теплым и долговечным?

При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

Что касается материала чернового пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

‘>

Правильная укладка утеплителя

Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

‘>

«Пирог» пола с вентзазором

Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.

Источник

К чему приводит неправильная пароизоляция: основано на реальном опыте

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.

По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.

Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:

Выводы

В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:

Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.

Источник