правильный пирог каркасной стены по финской технологии
Пирог каркасной стены по финской технологии
С каждым годом я всё больше убеждаюсь в том, что каркасные дома, построенные по финским технологиям наиболее популярны среди москвичей. А мой опыт в строительстве – более 15 лет!
Одним из наиболее важных этапов при строительстве «каркасников» является сборка пирога стены. Она обеспечивает защиту от окружающей среды и холода.
Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.
Мы приступаем к сборке пирога каркасной стены по финской технологии после укладки фундамента, установки нижней обвязки и чернового пола. Строгое соблюдение порядка действий обязательно, поскольку в противном случае здание не будет обладать требуемой прочностью и долговечностью.
Пирог каркасной стены – что это такое?
Стены дома каркасной конструкции отличаются легкостью, теплоемкостью и стоимостью. Единственную сложность составляет процесс установки.
Вот почему такую работу нужно доверять только профессионалу.
Финская технология пирога стены каркасного дома
Скандинавские технологии строительства деревянных домов относятся к числу наиболее удачных и совершенных в мире. Поэтому они по-прежнему пользуются устойчивым спросом. Строительство включает порядок сборки всех компонентов деревянного дома, стены и внутренние перекрытия. Технология возведения каркаса сены предусматривает такие этапы:
Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах
Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.
В чем разница между финской и канадской технологиями сборки?
Оба варианта предусматривают создание каркасного дома, применение различных материалов и способов строительства и обустройства перекрытий. Хотя сегодня разница между ними сглажена, ее все еще можно заметить невооруженным взглядом. Основные различия:
Нельзя забывать, что конструкция канадских стен отличается повышенной прочностью. Она дополнена сдвоенными досками и усиленными оконными проемами. При таком подходе образуется дополнительный мостик холода. Повышенная прочность позволяет зданию выстоять под воздействием мощных ураганов.
Я не считаю, что в какой-либо работе нужно слепо следовать догмам. Поэтому каждую постройку наша бригада вносит актуальные изменения. Иногда я допускаю отклонения для достижения заданных целей и улучшения конечного результата. Возможна перепланировка для большего соответствия здания потребностям клиентов. Все это оговаривается в индивидуальном порядке при общении с клиентом.
Специфика архитектурного исполнения домов по финской технологии
Чаще всего мне заказывают проекты финских домов с пологой двускатной крышей симметричной формы. Двухэтажные строения встречаются крайне редко даже в Финляндии, но и такой вариант возможен. Конструкция пирога стены при этом не изменяется, однако объем работы удваивается. Рассмотрим конструкционные особенности стиля:
Подобная конструкция позволяет снизить риск полного разрушения здания при пожаре.
Для сборки стен используется клееный брус. Это обусловлено включением в конструкцию здания широких венцов. Предпочтение отдается хвойным породам дерева – сосне или ели. Такое дерево наполнено смолистыми соединениями, что снижает опасность пожара. Также подобные добавки улучшают внутренний микроклимат в здании.
Конструкция пирога каркасной стены по финской технологии
Сразу обращаю ваше внимание на сложность перекрытий каркасного дома. С подобной работой не может справиться человек, не располагающий соответствующим опытом и ресурсами. Правильно собранный пирог стены включает ряд компонентов:
После завершения строительных работ с наружной стороны помещения проводится отделка. Обшивка может быть изготовлена из вагонки или гипсокартона. Второй вариант предпочтительнее, поскольку позволяет в дальнейшем улучшить стартовую отделку на усмотрение владельца.
Правильный пирог каркасной стены по финской технологии можно собрать лишь четко соблюдая порядок сборки и применяя высококачественные материалы. Не советую пытаться сделать эту работу самостоятельно, поскольку здесь нужна полноценная бригада. Только опытные мастера знают, как построить дом по финской технологии, и правильно собрать его стены.
Правильный пирог каркасной стены – глазами форумчан
Тёплый, комфортный, современный – каркасник будет таким при условии, что построен он по всем правилам. Особое внимание следует уделить правильному пирогу каркасной стены. О том, каким должен быть пирог каркасной стены, какие материалы можно брать на замену уже привычным нам, рассуждают пользователи forumhouse.ru.
Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:
Избежать этих ошибок можно только одним сопсобом: применять надёжные и отработанные годами схемы пирога.
1. Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой
Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри стены. Утепление начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.
Пирог стены в каркасном доме:
По мнению Linkozavr, классический пирог стены каркасника, (изнутри – наружу) это:
1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.
3. Утеплитель (минеральная вата).
4. ОСП. Слои каркасного дома
6. Внешняя отделка: сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке и т.п..
Слои в каркасном доме должны располагаться именно так, заменять эту последовательность другой нельзя, причем каждый элемент выполняет строго определённую функцию.
Денис Резниченко, Москва (ник на форуме silent):
– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание теплоизоляции ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.
Пирог стены каркасного дома.
Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».
Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.
Появление точки росы зависит от:
Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.
При конденсации влаги происходит следующее:
2. Неправильно смонтированная пароизоляция
Самая распространённая ошибка при строительстве каркасника – это неправильно смонтированная пароизоляция. Из-за этого влага беспрепятственно проходит в утеплитель.
Roracotta:
– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.
Установить пароизоляцию можно за три шага:
1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.
2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.
3. Все стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Если стыки идут не внахлёст, то их необходимо проклеить специальной клеющей лентой.
В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая пароизоляция, за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.
Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи
Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, где силовую обшивку ориентируют вовнутрь дома. Смотртим, для чего делается такой вариант.
Плита ОСП малопаропроницаема, и классическая схема нарушает главный принцип построения каркасной конструкции – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри – наружу.
Дмитрий1000:
– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.
Смотрим, правильно ли это на самом деле.
Paulspb предлагает следующий расчёт:
– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.
Paulspb:
– Водяной пар будет выходить через стены и потолок, общая площадь которых составляет около 240 кв.м.
В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.
Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.
ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо.
Поскольку наружные конструкции чаще всего стараются обшить ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага будет постепенно выходить наружу.
Классический правильный пирог для каркасника.
3. Правильная стена каркасного дома: дышащая.
Часто можно услышать выражение: «дышащие» каркасные стены, т.е. такие, которые пропускают пар в обе стороны и регулируют воздухообмен в помещении.
Пользователь с ником Vitla предлагает такой пирог (изнутри – наружу):
6. Наружная отделка.
Vitla:
– Силовую обшивку необходимо крепить изнутри дома. Для этой цели подойдут: ОСП, фанера, фибролит либо можно заменить их шпунтованной доской. ГКЛ забирает из помещения излишнюю влагу, а при необходимости отдаёт её обратно. То есть такая разновидность пирога получается «дышащей», что немаловажно для комфортного проживания в доме.
Правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ
Разберемся, имеет ли право на жизнь такая схема
Ppvlad:
– Не существует никаких «дышащих» стен. Мой совет – делайте стандартную сборку и надёжную пароизоляцию.
Правильный пирог каркасной стены
Roracotta:
– Любой правильный каркасник нуждается в надёжной пароизоляции.
Воздухообмен в каркаснике обеспечивается вентиляцией, а не «дышащими» конструкциями!
Помимо этого, силовая обшивка из ОСП, установленная изнутри без дополнительной пароизоляции, пропускает пар.
Т.к. ОСП монтируется с небольшим зазором между листами (в 3-5 мм), то без дополнительной пароизоляции сквозь этот зазор в утеплитель поступит влагонасыщенный пар.
Пирог каркасного дома с осб
При установке ОСП изнутри сложно проводить утепление открытой стены под дождём или зимой. Плита, установленная снаружи, дополнительно связывает перекрытия первого и второго этажа, стойки каркаса и выступает в качестве силового элемента.
Roracotta:
– В Канаде утеплять стены, закладывая в них фибергласовый ватный утеплитель толщиной больше чем в 150 мм нерентабельно.
Поступают так: укладывают минеральную вату толщиной в 15 см, а снаружи, на ОСБ, прикрепляют пенопласт толщиной в 50 – 100 мм.
Таким образом полностью ликвидируются мостики холода, и получается очень тёплая конструкция.
Silent:
– При таком утеплении между ОСП и пенопластом укладывается специальная дренажная мембрана.
Не стоит в качестве дополнительного наружного утеплителя использовать экструдированный пенополистирол. Из-за практически нулевого паропроницания ЭППС запирает влагу внутри. Это может привести к возникновению точки росы с внутренней стороны такого утеплителя.
Варианты конструкции стены каркасного дома без ОСП
В скандинавских странах используется другой вариант, а пирог (снаружи – вовнутрь) таков:
1. Фасадный ГКЛ или ветрозащитная плёнка.
2. Стойки каркаса, заполненные утеплителем.
4. ГКЛ по обрешётке.
Porcupine:
Подведя итог, можно сказать, что ключевой элемент правильного каркасного домика – это качественная пароизоляция!
На FORUMHOUSE собрана вся информация по каркасному домостроительству. У нас вы найдете шпаргалку начинающего каркасостроителя. Узнаете, какие фирмы на самом деле строят в каркасники в Подмосковье. И про скандинавские каркасники: что, как, и почему – доступно и наглядно.
Смотрите видео о строительстве каркасника по скандинавской технологии. А это видео рассказывает о «правильном» каркаснике со вторым светом.
Правильный пирог стены каркасного дома или настоящий финский каркас
Строим скандинавские каркасные дома
Строим скандинавские каркасные дома
Строим скандинавские каркасные дома под ключ. Как в Финляндии и Питере.
Энергоэффективный фундамент УШП или УФФ с тёплыми водяными полами и готовыми коммуникациями, утепление стен от 190 до 265 мм, утепление потолков от 250 до 400 мм, ветровлагозащитная плита Изоплаат (Isoplaat), готовый вентилируемый фасад из покрашенной на заводе тонкопиленной финской доски, тёплые окна, финские двери, все коммуникации, вентиляция с рекуперацией, чистовая отделка (стены гипрок, потолок вощёная белая вагонка).
Финская каркасная технология
Финская каркасная технология
Ну во-первых, финский климат близок к нашему. Учитывая тот факт, что как на сыром ветреном юге Финляндии, так и за полярным кругом в финской Лапландии, такие дома чувствуют себя прекрасно уже не одну сотню лет. Всё это нам даёт уверенность в правильности и актуальности скандинавской технологии.
В Финляндии живут умные и образованные люди, хорошо считающие свои деньги и знающие им цену, плюс к этому, страна, не обладая собственными энергоресурсами, вынуждена покупать газ и нефть за весьма ощутимые средства. Исходя из этого, финнам никак нельзя допустить строительство дома с низкими теплосберегающими характеристиками или с нарушением принятых технологий, ведь это напрямую отразится на их семейном бюджете и собственном здоровье.
Именно поэтому все проекты домов тщательно продуманы как со стороны планировочных решений и бытового комфорта, так и с точки зрения технологического исполнения узлов и готовых решений. Велосипед в строительстве каркасного дома здесь изобретен давно, никто не занимается чудачеством, додумыванием или разгадыванием загадок – все дома строятся согласно принятым и действующим в Финляндии нормам и правилам.
Канадская каркасная технология
Канадская каркасная технология
Вы спросите, почему именно финская, а не близкая по климату канадская технология, насаждаемая сегодня практически всеми отечественными строительными каркасными компаниями? Ответ очень простой. В Канаде и в Северной Америке действительно подавляющее большинство загородных домов строится в каркасе. С технической стороны всё быстро, удобно и понятно.
Конкретно нас здесь не устраивают пониженные требования к энергосбережению зданий (никто там не стремится экономить энергоносители), их общая «картонность», а также пониженные требования к экологичности зданий – явный переизбыток OSB-плит, винилового сайдинга, строительной пены и герметика.
Плюс к этому, система воздушного отопления, так популярная у них, у нас в России так и не получила должного распространения, а без неё вся философия канадского каркасного домостроения рушится как карточный домик. Что же тогда предлагает отечественный застройщик под видом так называемого «канадского» каркаса?
Обычно это простой деревянный скелет, обшитый вдоль и поперёк плитами OSB на своё усмотрение, без какого-либо погружения в тему вопроса. Два принципиальных момента здесь – «плиты OSB» (до свидания паропроницаемость и экологичность) и «своё усмотрение» (отсутствие всякого понимания оригинальной технологии, додумывание и изобретение велосипеда).
Добавим сюда вездесущие винтовые сваи, бесконечные деревянные двутавры или чудо маркетинга с колоссальным переизбытком древесины под названием двойной каркас, а также утепление по стропилам 150 мм с ондулином сверху, самопальные железные входные двери и самые дешёвые пластиковые окна – продолжать далее не имеет смысла, т.к. здесь идёт речь лишь о получении прибыли застройщиком любой ценой, но никак не о заботе о клиенте, понимании современных технологий и качественном каркасном доме по адекватным обоснованным ценам.
Ригель, хедер, МДВП, Изоплаат, нейлер и система Платформа
Ригель, хедер, МДВП, Изоплаат, нейлер и система Платформа
Итак, финский каркас. В отличие от Канады и США, которые от нас далеко за океаном, Финляндия находится совсем рядом и многие наверняка были там и могли воочию убедиться в уникальности архитектуры, качестве строительства и особой атмосфере финского дома. И речь не о жителях северо-запада РФ, которые проводят там практически каждые выходные, а речь идёт, в частности, о жителях Москвы и Подмосковья.
Многие наши заказчики хотят построить такой дом принципиально «как у них», с соблюдением всех норм и правил, в процессе обсуждения проекта постоянно и вполне обоснованно всплывают вопросы относительно действующих узлов и готовых решений, а также о проверенных и безопасных материалах.
Если кратко, то основные понятия некоторых слов следующие:
Каркасный дом по финской технологии: стена дома от А до Я. Ультимативный гайд
Сколько споров ходит по правильной технологии возведения каркасных стен по скандинавской (упрощенно финской) технологии, настолько она и интересна, хоть и сложна. А дело в том, что в финских стенах есть очень много новых элементов: ригели, укосины, одинарные стойки проемов, одинарная верхняя обвязка, фермы и это далеко не всё!
И сегодня я предлагаю вам разобраться в этом хитросплетении на самом деле простых элементов, которые всех очень сильно путают, и не только самозастройщиков, но и опытных строителей, которые привыкли к канадской технологии.
Перед вами финская каркасная стена.
Давайте осмотрим ее получше. Обычно ее сколачивают из сухих строганых досок сечением 145*45мм и она состоит из 5-7 элементов в зависимости от ее сложности:
1. Низ стены или нижняя обвязка.
Стойка играет самую важную роль в стене, она берет на себя основную нагрузку и именно от правильной работы со стойками будет зависеть эффект крепости как стены, так и всего дома.
Ну разве не предел мечтаний минималиста? Но это накладывает некие ограничения, теперь мы или должны располагать балки перекрытия или стропильные фермы прямо над стойками, чтобы идеально передавать нагрузку и не прогибать обвязку или должны использовать элемент, который придумали финны и которого в канадской технологии вообще нет — ригель.
Выглядит ригель следующим образом (выделен синим)
Как видите, он чем-то похож на канадский хидер, но имеет и много отличий.
1) почти всегда он не сдвоенный, а состоит из одной доски 195*45
2) эта доска врезается в каждую стойку в стене, а не просто размещается только над проемом
3) располагается ригель всегда сразу под верхней обвязкой, что как раз позволяется отказаться от второй верхней обвязки и распределить нагрузку на сам ригель.
4) мало кто знает, но правильнее делать ригель внутри стены, чтобы снаружи можно было сделать правильную укосину с врезами в верхнюю обвязку, но т. к. как это технологически неудобно, так делают единицы.
5. Ну всё, стена готова? Ан нет, есть еще доп. части, о которых мы не поговорили. Что бывает в стенах? Правильно — проемы!
Проемы дверей и окон шире чем стандартный шаг стоек 600 мм, а значит нам надо это как-то компенсировать, чтобы распределить нагрузку от следующих этажей и крыши.
И в этом нам опять помогает все тот же волшебный ригель! Единственное, что если окна шире 1,5 метров, то скорее всего нам нужен в месте проема уже сдвоенный ригель, либо лвл-брус более высокого сечения, чем 250мм, здесь нужно уже делать расчеты.
Но! Зато теперь мы избавляемся от сдвоенных стоек канадской технологии, так как на них ничего не висит (как хидер в канадской стене). Другое дело, что если проем слишком широкий и окно слишком тяжелое, то лучше использовать все равно сдвоенные стойки, иначе окно просто может вырвать при открывании стойку из стены. Это теория, на практике о таком я еще не слышал.
Может быть, потому что у скандинавов практически нет открывающихся окон, так как всегда есть приточно-вытяжную вентиляция а окна нужно только для любования на красивые виды озёр.
Вы только посмотрите на это чудо минимализма от наших северных друзей — сдвоенных стоек нет, второй обвязки нет, хидеров нет! Канадцы кусают локти. Добавляет еще надоконные планки, в которые также врезается ригель и стена практически готова.
6. Ну и теперь завершающие штрихи. Поскольку стена состоит просто из стоек и обвязок с проемами, то она имеет свойство расползаться по диагонали, так как ее в эту сторону ничего не сдерживает и стена подвижна. Чтобы такого не случилось придумали УКОСИНЫ или УКОСЫ.
Обычно на 6 метровую стену достаточно 2 укосины повернутые в разные стороны: одна работает на растяжение, другая — на сжатие.
Так как в скандинавских стенах практически не используют OSB-3, а вместо этого для обшивки предпочитают или Мягкое ДВП (Изоплат, Белтермо, Штейко) или Фасадный Gyproc GTS 9 (специальный фасадный гипсокартон), то укосину в стенах используют всегда, так как что МДВП что Гипрок обшивка намного менее прочная, чем OSB-3.
Ага, чуть не забыл, что фронтонная стена в финских каркасах часто ставится постоечно причем на всю высоту фронтона
После этого к этим стройкам просто прижимают ферму на МЗП и получается стена.
Конечно есть еще сотни мелочей и особенностей у разных регионов Скандинавии по стенам, но с основными вехами закончил. Приятного изучения
Строительство и ремонт
4.6K постов 34.2K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
@karkasgidru, а где можно почитать про нужную толщину ригеля? вот есть у меня хозблок 3х6, там колонны каждые 60см, в них врезан ригель 50х150, на нем и на колоннах лежит обвязка крыши. хочу выкинуть все стойки, усилить угловые и сделать центральный столб только и застеклить. как понять, надо ли существующий ригель усиливать или его достаточно? пролет получается 3 метра между колоннами 150х150
Это как инжектор и карб в машине сравнивать. Финская технология вроде как лучше, но только в тепличных условиях. Если собирать из хорошей доски, желательно готовить домокомплект на производстве, нормальными строителями, понимающими, что они делают. В канадская технология многое прощает при перерасходе материала. Плюс есть внятное СП 31-105. Можно строить самому сидя на даче в куче грязи из досок купленных у местной лесопилки под видом 2 сорта.
А как финские дома переносят ураганы? Например, Катрину?
нах. такие картонные дома.
Опасна ли экономия на стройке для жизни? Сравниваем РЕАЛЬНЫЕ сметы двух «одинаковых» домов 8 на 10!
Когда я только планировал постройку своего дома и не знал, что буду строить дом своими руками, меня просто поразил разброс цен на одни и те же дома у разных компаний и бригад. Причем разброс мог достигать 2 или 3 кратной разницы между суммами.
Теперь я понимаю, почему так происходит и готов поделиться.
Итак, начнем. Для сегодняшнего расчета я возьму один из свежепостроенных домов, смету которого мне прислали мои друзья, которых я консультировал при постройке дома. Размер дома 8х10 м, в 2 этажа. В итоге их «коробка» в 140м2 стоила им порядка 2 млн, т. е. по 14200 рублей за кв.м.
Можно ли построить такой дом дешевле? Конечно. Вы только посмотрите, весь интернет пестрит предложениями построить такой дом за 1 млн рублей.
К сожалению такие компании не предоставляют подробные сметы, поэтому мне пришлось сделать это самому. Я изучил их предложения, уточнил непонятные моменты у менеджеров и картина сложилась. Давайте разбираться
Все затраты я разделил на этапы:
4. Наружная отделка
Крепеж для обоих вариантов дома нам обойдется в 15 т.р.
1А) В эконом-варианте будет использоваться 5 типоразмеров доски:
Умножаем на цену сырого леса, из которого они предлагают строить дом по 8 т.р. за куб. Получается : 135 тысяч рублей. Я называю эту комплектацию «каркасный щелевой дом».
1Б) Чтобы дом моих друзей не был каркасно-щелевым, они использовали сухой строганный материал:
На перегородки, чтобы отделка на стенах не трескались, вместо 100X50 — используется доска 90X45; На стены вместо 150X50, чтобы не было щелей используется доска 140×45.
На перекрытие первого этажа вместо 150×50 берем доску 190×45, чтобы пол не пружинил и хватило место для достаточного количества утепления в 200мм.
На перекрытие второго этажа вместо 200×50 берем доску 240×45, иначе на втором этаже будет всеми любимый «батут».
В качестве стропильной системы вместо 150×50 используем фермы на МЗП, это не только надежнее и точнее (потому что никакая бригада точно не испортит вам крышу), но дешевле в монтаже и при этом монтируется за 8-10 часов.
Все эти апгрейды увеличили цену каркаса до 354 000 рублей. Но теперь у нас идеально ровный каркас без щелей, без страха за отделку, без ощущения батута на 1 и 2 этажах, без колонн, а также с идеально ровной и просчитанной по проекту крышей.
В качестве чернового пола в эконом-варианте предполагается использовать доску 25х150, это еще 4 м3 на 32 тысячи. Пленки используется также самые дешевые: на фасад это Изоспан А, на крышу изоспан Д = 10 950р. Итого по полу: 42950 рублей.
В нашем варианте на полу идет ОСБ 22 мм (зато пол не будет скрипеть никогда и его не нужно будет циклевать). Мы также использовали надежную пленку, которая прослужит долгие годы и скотчи (для проклейки пленок), без которых пленка будет выполнять только половину своих функций. Все это вышло в 92650 рублей.
Итого материалов в доме-эконом класса на 192 350р.
Итого материалов в доме нормального класса на 462 450 р.
В доме эконом класса монтажом каркаса занимаются люди, далекие от понимания технологии, часто работающие одной бензопилой и молотком, и которые умудряются, даже несмотря на проект в руках, прийти к вот таким результатам:
Итого работа в доме-эконом класса на 260 000 р.
Итого работа в доме нормального класса на 345 000 р.
Итоги по работа + материалы:
Итого каркас в доме эконом-класса на 452 350 р.
Итого каркас в доме нормального класса на 807 450 р.
В эконом-доме все самое дешевое — самая тонкая металлочерепица 0,4 мм с минимальным слоем цинка толщитой 100 г/м2,
В нашем варианте, друзья хоть и строили дом эконом-класса, все равно мы взяли металлочерепицу 0,45 с цинком 180 г/м2. Это минимальное покрытие, которое не потечет ржой через 5 лет, как решение из эконом-дома.
Также в эконом-доме нет ни снегозадержателей, ни водостока и что самое важно нет вентпроходок!
Про последнее чуть подробнее. Многие фирмы делают кровлю из металла без учета прохода вентиляции, типа это коммуникации и потом сами с ними разберетесь, но по хорошему это должны делать именно кровельщики, т.к. короба это один из самых сложных и ответственных узлов, и при этом делать его качественно на уже смонтированной кровле гораздо сложнее.
Итого материалов в доме-эконом класса на 51 146 р. + работа 22 050 р.
Итого материалов в доме нормального класса на 84219 р. + работа 63 240 р.
В доме нормального класса заложена работа и по водосточке и по вентпроходкам и по снегозадержателям.
кровля и каркас в доме эконом-класса на 526 000 р.
кровля и каркас в доме нормального класса на 955 000 р.
Окна можно очень обсуждать долго, я предлагаю лишь не брать самую дешевую фурнитуру, плюс брать профиль не меньше 60 мм и двойной стеклопакет. В эконом-варианте обычно все так, кроме фурнитуры, также часто экономят на профилях, возьмем средний вариант.
Главное внимание давайте заострим на дверях. Нет смысла ставить китайскую дверь, которая при этом стоит около 10 тысяч и все равно все будет из тонкой жести, да еще и будет плакать. Поэтому мы взяли дверь среднего класса «якобы с терморазрывом» (помним, что второй дом у нас тоже в скромной комплектации, иначе бы там стояли финские двери за 50-60 тысяч) за 25 тысяч рублей, она не будет служить куда дольше и качественнее.
Также нельзя купить нормальную пластиковую дверь на веранду за 14 т.р. Это будет балконная дверь, которая не предназначена для активного использования, а поверьте, летом это будет Ваша основная дверь. Наша пластиковая дверь стоила 25 000 рублей.
Итого двери и окна в доме эконом-класса на 141 000 р.
Итого двери и окна в доме нормального класса на 190 000 р.
Как видите, комплектации все больше расходятся друг от друга, продолжим.
Имитация бруса в эконом доме на фасад толщиной 16мм. Она слишком тонкая, ее 100% будет выкручивать, сразу поменяли ее на 21мм. И неплохо было бы ее сразу покрасить, причем так, чтобы лет 10 к этому вопросу не возвращаться. Для этого мы заказали уже крашеную доску в заводских условиях, где соблюдают технологию нанесения, с шлифовкой, грунтом и 2 слоями качественной краски шведской марки Текнос.
Доска в доме эконом-класса не покрашена, ее красят сами хозяева по месту бюджетными красками практически без соблюдения технологий. Из-за этого через 2-3 года им придется собирать леса и перекрашивать весь фасад снова, это очень большие расходы сил, времени и денег.
На карнизы в доме эконом-класса предлагают использовать ВАГОНКУ. Это смотрится очень по дачному, и при этом в вагонке не вентиляционных зазоров (!), что приведет к отсуствию проветривания внутри подшивки. Мы использовали строганную доску 20х90 с разрывом 6мм для вентиляции. Она также окрашена в заводских условиях. Эта же доска пошла на отделку углов дома, окон и откосов.
И не забываем про крепеж, здесь не стоит экономить, иначе ржавчина от неоцинкованных гвоздей потечет по всему фасаду.
По отделке цоколя: дом на курьих ножках выглядит не очень (поверьте мне), мы его планируем закрыть ЦСП (как в моем доме), которое потом можно покрасить или зашить например хауберком. Дом эконом-класса идет конечно без отделки цоколя, в миллион тут никак не влезешь.
Работы состоят из монтажа самой имитации бруса, карнизов и отделки окон.
Итого внешняя отделка в доме-эконом класса с работой на 160 000 р.
Итого внешняя отделка в доме нормального класса с работой на 440 000 р.