мясо которому недопустимо быть второй свежести 8

Мяса второй свежести не бывает

Старшему поколению, хорошо знакомому с творчеством М. Жванецкого, слова о мясе второй свежести знакомы. Для непосвящённых: в советском общепите (великий и забавный выдумщик был этот пресловутый общепит!) бытовала такая категория продукта, предлагаемого трудящемуся населению в точках принятия пищи (всевозможных столовках, метко прозванных неизвестным остроумом тошниловками), — «мясо второй категории свежести»! На что Жванецкий резонно вопрошал: «А разве бывает мясо второй свежести? Мясо или свежее, или нет!»

К чему я вспомнил это? К Украине — нашей долго болеющей младшенькой… Верховная рада Крыма выступает за проведение референдума об особом статусе Крымской автономии и расширении её полномочий. Какое трусливое и изощрённое лицемерие!

Верховная рада Крыма, я так понимаю, это те чинуши, которые все эти годы украинских бестолковых попыток показать себя самодостаточной госконторой дружно приспосабливались под новоукраинские законы, в своём большинстве надеясь сохранить «морду лица» в приятной близости от чашки со сметаной. Много ли мы слышали от этих РАДАментариев слов осуждения откровенно антироссийских законов, принимаемых в Верховной раде Украины? Не исключаю, что таковые встречались. Но вся политика большинства крымских РАДАментариев сводилась в основном к постоянным попыткам лавировать и усидеть на своём хлебном месте. Оттого и не вставал так остро вопрос о возвращении Крыма России. Всё откладывалось, обосновывалось и выжидалось…

А вот ребята-беркутовцы, поставленные новоиспечённой бандеровской властью Украины вне закона, долго не колебались и свой выбор сделали!

Источник

economdom

Эконом-ралли

Из моей статьи вы сможете узнать, как нас обманывают, обвешивают и обсчитывают пункты производства и продажи продуктов питания. Я поговорила с продавцами, работниками мясокомбината и молочного комбината.

Пейте, дети, молоко
– Иван, часто ли вам приходится поставлять просроченную молочную продукцию? По какой причине?
– Часто. А куда ее девать то? Валяется по складу, новую вырабатываем. А эту – дату перебил и в реализацию. Когда приезжает комиссия СЭС, мы кидаемся прятать всю продукцию без даты выпуска и просроченную по складам.
– Есть ли какие-то возможности у покупателей избежать приобретения просроченных товаров?
– Практически нет. И, как ни прискорбно, внимательно смотреть на дату выработки тут не поможет. Скорее надо на собственное обоняние и зрение полагаться. Конечно, можно смотреть, например, чтобы этикетка с датой была строго одна наклеена. Хотя новую этикетку с тем же весом, наименованием, но другой датой приклеивают сверху точно край в край. А творог или мороженное, просто заново переупаковывают.

Правда о супермаркетах
В любом супермаркете самые необходимые товары – хлеб или молоко, расположены в самой глубине торговой площади. Прежде чем купить продукты повседневного спроса необходимо обойти весь зал по кругу вдоль стеллажей, витрин, прилавков и холодильников. Очень важно задержать покупателя в зале подольше, чтобы он сделал множество возможно совершенно ненужных покупок. Немало в любом супермаркете мест, где с трудом могут разъехаться две тележки и, ожидая, пока проедет одна из них, вполне можно купить что-нибудь вроде макарон с чернилами каракатицы.
Даже недолго побыв в супермаркете, покупатель начинает не искать то, что он хотел купить, а думать: «Что еще здесь может мне пригодиться?».
Подавляющее большинство супермаркетов сознательно путают ценники. Выставляется масса ценников, причем так, что сразу найти нужный не реально, а иногда ценника просто нет. И нетерпеливый покупатель, скорее всего, возьмет понравившийся товар, не зная цену. В результате посетители весьма приблизительно представляют стоимость товаров в своей корзине. Именно за счет психологических и маркетинговых приемов люди совершают куда больше покупок, чем им в действительности надо, и тратят ощутимо больше денег, чем планируют.
При выборе товара, следует также учитывать то, что самые свежие продукты обычно выкладываются на полках сзади. Петр Великий драл кнутом купцов за то, что те продавали в первую очередь гниль и тухлятину, а в это время у них на складах сгнивали первосортные товары. Однако этот прием дожил и до наших дней.
Почти во всех супермаркетах готовят салаты, в которые идут продукты с истекающим или закончившимся сроком годности. А куры-гриль обычно приготовляются из куриц уже отживших предельный срок на витрине, и часто процесс грилирования происходит не единожды, чтобы создать иллюзию того, что курочка приготовлена только что.
Особенно усиленно просроченный товар продвигают перед праздниками. Например, это касается конфет – их мешают с более свежими и упаковывают в подарки.
Для увеличения веса мороженой продукции – рыбы, фарша, курицы, пельменей и прочего, в них добавляют воды и намораживают. С килограмма может получиться до 100 грамм наледи. Вес сыпучих продуктов увеличивается путем помещения мешков с сахаром, солью, мукой в увлажненный склад перед расфасовкой.
Более того, нередко продавцы открывают банки с маринованными корнишонами и помидорами, аккуратно вскрывают упаковки с макаронами или крупами, вытаскивая понемногу из каждой. Покупатель не услышит хлопка при открывании банки маринованных грибков – но это же недоказуемо.

Печальная картина, не правда ли? А теперь посмотрим на прилавки. После таких бесед я присматривалась особенно тщательно. Увидела и свежевымытые сардельки, и йогурты со стертым сроком годности, и потемневшую, заветренную колбасу. «Какая колбаса посвежее?» – спросила я продавщицу, – «Мне для ребенка». «Она вся свежая», – бодро откликнулась полноватая, зевающая и безразличная к моим проблемам женщина.

Источник

Когда «вторая свежесть» продукта лучше «первой»

«Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!» — втолковывал Воланд нерадивому буфетчику на страницах бессмертного романа «Мастер и Маргарита». Просрочка в общепите — история популярная, однако встречаются в кулинарии продукты, которые для максимально хорошего вкуса должны, что называется, дозреть. Каким же продуктам дозволяется быть «второй свежести»?

МясоФото: © imago stock&people/EAST NEWS

Если вы думаете, что идеальные стейки готовятся из парного мяса, вы глубоко ошибаетесь.

— Любое мясо для стейка становится лучше, если выдерживается некоторое время перед продажей и приготовлением, — объяснил Лайфу совладелец мясной лавки Steak@home Павел Поцелуев. — Парное говяжье мясо — это некий бренд, который продавцы умело используют в общении с потенциальным покупателем. Идёт игра на ассоциациях с парным молоком, с чем-то очень свежим. К парному мясу относится мясо животного, после убоя которого прошло два — четыре часа, соответственно, попробовать на рынке его уже не получится. Но расстраиваться не стоит: парное мясо имеет недостаточно ярко выраженные запах и вкус. Зато через несколько дней после забоя энзимы приступают к работе над мышечной тканью, разрушая её и делая более нежной. Курице нужно два дня, а свинине и ягнёнку — неделю. Говядину можно выдерживать гораздо дольше — от 14 до 150 дней. Если вы попробуете мраморный стейк от самого лучшего мясного быка на третий день после забоя, вас ждёт разочарование. А вот тот же самый кусок спустя 20 дней будет гораздо мягче.

Как рассказал эксперт по мясу, вызревание (выдержка) говядины бывает двух видов: сухое и влажное. Оба процесса требуют создания и поддержания определённых условий — существуют даже специальные камеры для вызревания.

Фото: © EAST NEWS

Пармезан без должной выдержки — не пармезан, а просто «мезан». Знаменитый итальянский пармезан в идеале должен ждать своего звёздного часа не менее двух лет — это время он проводит в специальном хранилище. По истечении первого года выдерживания сыродел проверяет качество каждой головки сыра. Те, которые, по мнению мастера, не удались (например, соли распределились неравномерно или форма подкачала), из хранилища вынимаются, получают название Mezzano и отправляются на продажу по куда более низкой цене, чем их оставшиеся дозревать собратья.

И раз уж речь зашла о сырах, грех не вспомнить о таком деликатесе, как касу марцу, что с итальянского буквально переводится как «гнилой сыр». Деликатес представляет собой головку сыра сорта «Пекорино сардо», дозревать которому приходится на открытом воздухе. Разумеется, сыром моментально начинают интересоваться мухи, постепенно продукт начинает гнить, а из отложенных мухами яиц выводятся личинки. Личинки, в свою очередь, поедают сыр, одновременно приправляя его продуктами своей жизнедеятельности. Когда сердцевина головки выгрызена, а сыр окончательно прогнил, блюдо можно считать готовым к употреблению. Отметим, что купить касу марцу не так-то просто, ведь сыр по рекомендациям медиков запрещён к продаже. Тем не менее находятся не только частные сыродельни, практикующие приготовление «гнилого сыра», но и гурманы, охочие до таких сомнительных дегустаций. Среди них — знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи. О вкусовых качествах касу марцу лично он отозвался не очень лестно, однако приходится признать: на своей родине (на Сардинии) сыр любим и востребован — на семейных обедах его едят даже дети, а появление блюда на столе встречается бурными овациями.

Чай пуэр

Фото: © EAST NEWS

— Пуэр — это единственный чай, который может обладать антикварной ценностью и при этом сохранять свои целебные свойства. Антиквариатом считается вещь, которая старше 50 лет, и в моей скромной коллекции есть такой чай. Он невероятный! — рассказал Лайфу капитан Гильдии чайных мастеров Вадим Шелкопряд.

По словам эксперта, пуэр проходит несколько циклов созревания и его целебные свойства со временем меняются. От одного года до трёх лет — это молодой, дерзкий и незрелый чай, от трёх до семи лет — он балансируется по биохимическому составу и из него уходит излишняя «зелень», при выдержке от семи до двенадцати лет чай достигает первой зрелости, от двенадцати до двадцати лет, наконец, вызревает полностью.

— При выдержке от двадцати до пятидесяти лет пуэр медленно, но верно уходит на какую-то невероятную глубину, — признаётся Вадим Шелкопряд. — Пожалуй, можно сказать, что со временем он становится из зелёного чая чёрным. После обработки в нём остаётся до 13% влаги и постепенно ферменты делают своё дело, преобразуя биохимический состав чая.

Наш собеседник уверен, что пуэр — это настоящее лекарство:

— Я пью его каждый день. Он проясняет ум, улучшает зрение, ускоряет метаболизм и по-настоящему может считаться напитком здоровья и долголетия.

Алкоголь

Фото: © EAST NEWS

Всем известно: чем дольше выдержаны коньяк или виски, тем они лучше — вкус и аромат молодых напитков значительно уступают по органолептическим свойствам. Выдержка в этом случае имеет настолько высокую важность, что информация о ней указывается крупным шрифтом на этикетке. Самый дорогой в мире коньяк, например, одновременно является и самым дорогим алкоголем — речь идёт о Henri IV, бутылка которого стоит около двух миллионов долларов. Выдержка же этого драгоценного напитка переваливает за сто лет.

А вот сухое вино, признаётся эксперт, бессмертием похвастаться не может.

— По мере бутылочной выдержки оно сначала развивается, становясь тоньше и глубже по вкусу и аромату, потом достигает своего пика, после чего движется по нисходящей и начинает постепенно умирать. Рано или поздно в бутылке окажется уксус с неприятными оттенками. Только одно вино достигнет этой стадии всего через десяток лет, а другое и через столетие будет развиваться и становиться всё лучше. Предсказать, каков потенциал выдержки того или иного вина, непросто, обычно это по силе только опытным дегустаторам.

Впрочем, отмечает Милицкий, всё вышеперечисленное относится лишь к тем бутылкам, которые хранились в правильных условиях: в горизонтальном положении, чтобы пробка была смоченной и не рассыхалась; в темноте, чтобы вино не разрушалось солнечным светом; и при температуре от 12 до 14 градусов — при ней напиток хорошо развивается, но не страдает от разрушительных химических реакций.

Овощи, фрукты и прочие продукты

Фото: © EAST NEWS

Откровенно говоря, начав однажды перебирать продукты, раскрывающие свой вкус лишь после того, как стадия «первой свежести» осталась позади, можно зайти далеко и в конечном итоге перечислить едва ли не половину содержимого наших холодильников. Квашеная капуста, кефир, пиво — все эти продукты хороши только после того, как сырьё, из которого они изготавливаются, прошло стадию «идеальной» свежести, приобретя следующий, улучшенный порядковый номер — «вторую свежесть».

Источник

Не бывает второй свежести

Не бывает второй свежести

У приказных ворот собирался народ

Говорит в простоте, что в его животе

«Дурачье! – сказал дьяк, – из вас должен быть всяк

Еще в Думе вчера мы с трудом осетра

Современный, как принято говорить – «среднестатистический», человек с осетриной знаком по большей части по роману Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Не рассматривать же тут в качестве Осетрины (именно – с большой буквы), с позволения сказать, «нарезку», коей заполняются рыбные отделы крупных гастрономов в канун больших праздников. Поэтому подавляющее большинство воспринимают осетрину в метафизическом смысле, а не как еду. И практически все помнят, как один из «неудачливых визитеров» из восемнадцатой главы романа, буфетчик театра «Варьете» Андрей Фокич Соков, заявляется в «нехорошую квартиру» и оправдывается перед Воландом, выговаривающим ему за испорченную осетрину, которую тому довелось попробовать в буфете: «Осетрину прислали второй свежести, – сообщил буфетчик. – Голубчик, это вздор! – Чего вздор? – Вторая свежесть – вот что вздор! Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!» Да, здесь ключевым словом является не «осетрина», а «свежесть», слово, опять же таки – в метафизическом смысле, более важное, чем обозначающее тот или иной продукт из рыбы семейства осетровых, по латыни – Acipenser.

Но как ни крути, а осетрина к началу XXI века стала едой пафосной, престижной. Ведь она, а также икра осетровых рыб – почти синонимы того, что скрывается под словосочетанием «жизнь удалась». А когда-то осетровые были распространены повсеместно, и, хотя эти рыбы всегда считались рыбами дорогими, не для простого люда, все-таки заряда теперешней пафосности они не несли. Причем еще к началу ХХ века лов осетровых в России был больше, чем во всех других странах, вместе взятых, а Каспийское море сосредотачивало в себе более 90 процентов мирового запаса осетров. Вот только беспощадный, грабительский лов, а потом и браконьерский сделали свое дело. Осетровые ныне почти все – в Красной книге. Промысловый лов в России запрещен. В Иране за браконьерство медленно удушают на стреле автокрана. В Туркмении дают пожизненное. В Азербайджане – от пятнадцати до двадцати пяти. Казахстанские пограничники не раз и не два вступали в перестрелки с российскими гастролерами, пытавшимися половить рыбку за пределами российских территориальных вод. Осетров теперь выращивают в огромных садках, причем в таких странах, где раньше никаких осетров и в помине не было. Во Франции, в Израиле. Организованное в Израиле выходцами из СССР осетровое производство базируется в пустынном оазисе, в Негеве. Под сенью невысоких пальм выращивают огромных рыбин, следят за тем, как они нагуливают икру. Причем самим правоверным иудеям ни осетра, ни осетровую икру есть никак нельзя: осетр рыба без чешуи, следовательно, рыба некошерная, потреблять ее в пищу все равно что есть в субботу свинину. Посему и рыбу и икру израильтяне по большей части отправляют на экспорт – в Европу, в Австралию, в Новую Зеландию. Подобные рыбозаводы теперь строят и в России, хотя Фонд дикой природы даже такую рыбу покупать не советует: не важно где рыба выращена, раз она в Красной книге, значит…

Это все сейчас. А раньше…

…Много лет назад писатель Виктор Ерофеев признавался, что многие его взгляды и привычки сформировались из-за того, что в молодые годы он был перекормлен черной икрой. Автор этих строк, как минимум – в детстве, принадлежала к совершенно иной «страте» советского общества, чем сын дипломата, «золотой мальчик» Ерофеев. Можно сказать, к той, которая была максимально удалена от «столичного бомонда». И от таких, ныне почти забытых прелестей советского образа жизни, как распределитель.

Маленький городок на впадавшей в Каспий большой реке. Очереди за самым необходимым. Только та самая заветная черная икра и рыба осетровых пород благодаря браконьерам были доступны в неограниченном количестве. До сих пор перед глазами маленький казахский мальчик, чумазый, бредущий по пыльной улице с огромным куском хлеба и толстым слоем икры на нем. Или лежащий в прихожей осетр, рано-рано утром принесенный рыбаками. Настолько огромный, что через него, отправляясь в школу, было трудно перешагнуть. И еще тогда, в детстве, подспудно, потаенно зародилась мысль о связи еды со статусом, властью. Вернее – с близостью к ней. Крайности, таким образом, сошлись, чтобы потом вновь разойтись. И уже окончательно.

Да, осетровые и черная икра не случайно стали в России признаком благополучия и значимости. Недаром осетровых на Руси называли «красной рыбой». «Красная» в смысле «красивая», «дорогая», «ценная». Она была обязательным украшением царского стола. Иван Грозный обожал уху из сизьменской стерляди. Правда, после введения в эксплуатацию канала Москва – Волга и реки-то такой, Сизьмы, больше нет. Вместо нее – Сизьменский разлив чуть севернее Череповца. В лучшем случае теперь можно выловить разве что подлещика или окуня. В худшем – придется довольствоваться бычками в томате из консервной банки. Грозный бы очень расстроился и принял бы меры. Скорее всего – радикальные. А Иван Васильевич к рыбе относился всерьез. Недаром же он, изгнав в 1554 году из Астрахани хана Ямгурчея, ставленника крымского хана, обязал нового хана ДервишАли поставлять к своему двору 3000 крупных белуг и осетров ежегодно. Русским же официально разрешили беспошлинно ловить рыбу «от Казани до моря». А то ведь во времена Золотой Орды астраханские татары, чтобы осетровые не доходили до «русских вод», придумали перегораживать протоки и ставить на главных рукавах Волги так называемые учуги – бревенчатые сооружения, посередине которых для задержки рыбы строились ловушки-избы и дворики в виде заборов. Дервиш-Али, впрочем, вскоре так же, как и его предшественник, переориентировался на Крым, и Грозному вновь пришлось посылать войска. Тут можно долго спорить о государственных интересах, сферах влияния, борьбе Русского царства с остатками некогда грозной Золотой Орды, но, быть может, все объясняется любовью московского царя к осетринке? Тираны и самодержцы все такие чревоугодники…

Как бы то ни было, постепенно осетрина, оставаясь «властным» продуктом, перестала быть блюдом исключительно царским. Но сохранила при этом свой высокий статус. Немудрено поэтому, что Собакевич на завтраке у полицмейстера наметил для себя гигантского осетра и «в четверть часа с небольшим доехал его всего». Когда же хозяин и гости вспомнили об этом «произведении природы», от него остался один хвост, «а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавши осетра, он сел в кресла и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами…».

Осетрина стала также и продуктом «филантропическим». Мельников-Печерский в романе «На горах» описывает, как состоятельные купцы присылали в бедные дома и монастыри «рыбные снеди» к Масленице. Описание приношений купцов звучит, как фрагмент настоящей поэмы: «Рыбы осетрины свежей шесть пудов, да белужины столько ж, да севрюги соленой четыре пуда. Тешки белужьей да потрохов осетровых по пуду. Икры садковой полпуда, осетровой салфеточной пуд…» Для человека наших дней стоит пояснить, что икру садковую получали от разводимой в садках стерляди, а салфеточная – не что иное, как икра паюсная, та, которую можно было резать ножом. Кстати, введенный в современной России мораторий на черную икру представляется, с одной стороны, справедливым, с другой – несколько странным. Ведь современные технологии, по сути являющиеся усовершенствованными садками купцов-филантропов Мельникова-Печерского, позволяют получать икру без значимого ущерба для поголовья «диких» осетровых. Во всяком случае, французская «садковая» черная икра (предки живущих во французских садках осетров были из СССР) вкусна и, по сравнению с иранской, сравнительно недорога.

Вот только «доехать» осетра собакевичам наших дней затруднительно. И дело вовсе не в дороговизне исходного продукта. Оборудование современной кухни, за исключением кухни профессиональной, не позволяет приготовить такую рыбину целиком. Последний известный автору пример – осетры, которых подавали на банкете по поводу инаугурации первого президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Там приглашенных встречали стопкой водки и «бутербродом» из печеной картошки с горкой черной икры, а потом в зал вкатили тележки, на которых лежали…

Нет! Покоились огромные, приготовленные целиком рыбины. Все как налетели.

Да и подавляющее большинство современных беллетристов, что взрощенных на осетрине и икре, как Ерофеев, что пробавлявшихся, с позволения сказать, нототенией, уделяет осетровой теме до обидного мало места. Их герои или сидят по модным заведениям, где их потчуют глобалистической кухней фьюжн, или же пробавляются осетриной из пластиковой упаковки. Этаким дорогим фаст-фудом, в котором от прежней осетровой прелести осталось лишь только название продукта…

Но мы все же попробуем приготовить осетра, жаренного по-гурьевски. Когда-то, между прочим, считавшегося едой совсем простой. Тут надо иметь в виду, что разделать осетра не так-то легко. Ведь мы предполагаем, скорее всего – безосновательно, что у желающего приготовить осетра жаренного по-гурьевски, осетр свежевыловленный. Итак, сначала необходимо разрезать брюхо. Если рыба икряная, освободить от икры, вынуть аккуратно внутренности, дабы не проколоть желчный пузырь. Отделив голову и хвост (это сгодится для приготовления вкуснейшей ухи), разделить рыбу на несколько крупных частей, которые надо будет опускать по очереди в кипящую воду (не более чем на полторы-две минуты) для того, чтобы облегчить процесс удаления кожицы, плавников и шипов. После того как все было удалено, рыбу надо нарезать крупными круглыми кусками (примерно по 5 – 6 см толщиной), посолить, поперчить. Особых пряностей лучше не использовать: рыба настолько хороша сама по себе, что пряности могут забить вкус и аромат рыбы. Начать жарить в кипящем растительном масле на большой чугунной (!) сковороде с деревянной (!) крышкой. Когда рыба с двух сторон обжарится и покроется золотистой корочкой, убавить огонь, сверху уложить крупно нарезанный картофель, обложить репчатым луком, положить крупно нарезанные кружочками помидоры «бычье сердце» (!), накрыть крышкой и, не открывая крышку, довести до готовности. Выложить на блюдо, посыпать укропом, украсить лимоном, подать с хреном. И попробовать «доехать» в один присест…

Ну, а если этой простоты кому-то недостаточно, то можно приготовить и плов каспийский из белуги. Здесь принцип приготовления такой же, как и в классическом плове из баранины, но время приготовления сокращается вдвое. Ибо осетровые вообще, а белуга в частности – продукт очень деликатный и готовится очень быстро. Все дело, как всегда, в нарезке. Рыба должна быть нарезана крупными кусками, дабы не разварилась и не потеряла своего вида. В отличие от плова классического, сначала в чугунном (!) казане на раскаленном растительном масле обжариваются лук и морковь. Посолить, добавить пловные пряности (перец черный и красный, зиру, барбарис). Особым изыском плов будет обладать, если добавить и куркуму, называемую в Средней Азии «зарчава», которую вносят либо перед закладкой риса, либо за три – пять минут до готовности плова, когда вода почти полностью выкипела. Следует помнить, что соль и пряности добавляются в достаточном количестве, рассчитывая соленость и остроту на рис, так как помешивать плов каспийский ни в коем случае будет нельзя. Сверху уложить крупно нарезанную рыбу, накрыть крышкой минут на 15. Когда вы останетесь довольны вкусом зирвака (все, что мы до этого приготовили, называется «зирвак»), залить холодной водой, когда вода закипит, добавить вымоченный в холодной воде рис, выровнять, проделать дырочки от поверхности до дна. Накрыть крышкой и готовить на очень медленном огне. Готовность определяется по рису. Выложить плов на блюдо, подать к нему нарезанную зеленую редьку, помидоры, зелень, горячие лепешки, горячий, крепкий, ароматный чай. Не знаем, что по этому поводу думают представители многоуважаемого Фонда дикой природы, а также любители «осетровых» нарезок, но уверены – тут не повредит и рюмка холодной водки…

Читайте также

Часть I ЦАРЕВИЧ ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ

Часть I ЦАРЕВИЧ ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ — Двигательное и речевое возбуждение… бредовые интерпретации…. случай, по–видимому, сложный… шизофрения, надо полагать. А тут еще алкоголизм… М.А.

В судьбе мелочей не бывает

В судьбе мелочей не бывает [100]В 1938-м в очередном конкурсе на винтовку для Красной Армии победил не Сергей Гаврилович Симонов, как почти все ожидали, а его давний – и куда менее удачливый – конкурент Фёдор Васильевич Токарев.Винтовка Симонова лучше по всем статьям. На 3/4

Осетрина первой свежести

Осетрина первой свежести Державы, как и люди, болеют. Захворав, могут умереть, а если повезет на врача (лидер) – подчас выживают. Однако если этот лидер, обладая всеми возможными достоинствами, при этом напрочь лишен мозгов, кризис неизбежно перерастает в агонию. По итогам

Рай второй свежести

Рай второй свежести Есть в России народ, который загадка. Ясно, что самые северные тюрки. Ясно, что самый, по всем фенотипическим признакам, «монголоидный» народ на Земле. Ясно, наконец, что имена его, – и свое («саха»), и полученное от соседей («экот»-«якот»-«якут»), –

Элита второй свежести

Элита второй свежести «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!» М. Булгаков Одним из последствий освобождения крестьян явилось то, что в России начала стремительно развиваться

Часть I. Царевич второй свежести

Часть I. Царевич второй свежести — Двигательное и речевое возбуждение… бредовые интерпретации…. случай, по-видимому, сложный… шизофрения, надо полагать. А тут еще алкоголизм… М.А.

О СВЕЖЕСТИ ИСПОДНЕГО

О СВЕЖЕСТИ ИСПОДНЕГО Сегодня Крючков и Яковлев — непримиримые враги, регулярно обменивающиеся взаимными выпадами друг против друга в устных и печатных выступлениях.Вражда была не всегда. Более того, Горбачев именно с подачи Александра Николаевича утвердил Крючкова

«Небываемое бывает». 1703 г.

«Небываемое бывает». 1703 г. Не прошло и года после взятия Орешка, как Б. П. Шереметев со своей 20-тысячной армией двинулся в поход. 25 апреля он осадил вторую и последнюю крепость на Неве — Ниеншанц, находящуюся недалеко от устья, при впадении в неё Охты.Переговоры о сдаче

8. Предательство безо лжи не бывает!

8. Предательство безо лжи не бывает! Хотя англо-французский Высший военный совет уже одобрил решение о прекращении наступления, окончательно бросив свою союзницу на произвол судьбы, тем не менее, Гамелен во время встречи с главой польской военной миссии во Франции 14

2. Прибалтийская килька третьей свежести

2. Прибалтийская килька третьей свежести Сейчас как в Прибалтике и на Западе широко бытует версия, согласно которой значительное количество литовцев, латышей и эстонцев, служивших в период Великой отечественной войны на стороне фашистов в полицейских батальонах и в

В разведке мелочей не бывает

В разведке мелочей не бывает Советская контрразведка работала достаточно эффективно, и подобные примеры исчислялись сотнями, если не тысячами, поскольку ЦРУ явно предпочитало брать числом, а не качеством агентов. Агентурная разведка явно не оправдывала себя, и ЦРУ, не

ТЕРРОРИЗМ БЫВАЕТ РАЗНЫЙ

Организация без членов не бывает

Организация без членов не бывает Пришедший ко мне на доклад майор юстиции Павел Михайлович Андриященко начал его необычно:— Хочу напомнить, Борис Алексеевич, один из эпизодов из фильма «Чапаев»…— Бросьте шутить… Ближе к делу…— Нет… Я серьезно. Послушайте и

Сенсации «второй свежести»

Сенсации «второй свежести» Как-то раз, в самом начале очередного учебного года сразу несколько украинских газет («День», «Молодь України», «Зеркало недели») опубликовали материал некоего, называющего себя историком, Евгения Шульги «“Непереписанная” история о

Источник