мы русские с нами борщ
Пользователи соцсети раскритиковали актёра Бочарова за «русский» борщ
Читайте нас в Google Новости
Российский актёр и телеведущий Андрей Бочаров на своей странице в Facebook опубликовал сообщение, где причислил борщ к русской национальной кухне, после чего столкнулся с критикой со стороны украинских пользователей социальной сети.
Большинство украинцев считают борщ исконно украинским блюдом, в то время как к российской кухне относят щи, пишет «ПолитЭксперт».
Только и умеете что воровать! Щи и лапти — это ваше, — прокомментировал публикацию один из пользователей.
Среди других членов сообщества нашлись те, кто поддержал нападки в адрес актёра, а кто-то только посмеялся над ситуацией, напомнив, что борщ — это просто блюдо, не имеющее никакого отношения к политике.
Сам Андрей Бочаров, очевидно, никакого политического контекста в свою публикацию не вкладывал.
После катка отлично заходит русский борщ, — написал он, приложив фотографию блюда.
Ранее NEWS.ru писал, что борщ попал в перечень самых любимых российскими школьниками блюд. Так, дети в школьных столовых предпочитают борщ, пиццу и котлеты.
Не только борщ: что Россия «отняла» у Украины
В Сети разгорелась настоящая информационная война на тему национальной принадлежности… борща. Началось все с того, что шоумен Андрей Бочаров назвал это блюдо русским. Сотни пользователей под его постом принялись доказывать, что борщ может быть только украинским. «Борщ наш!», — отвечают в противоположном лагере. Но если россияне не воспринимают этот спор всерьез, то «свидомые» украинцы очень болезненно относятся к попыткам «аннексировать» их любимое блюдо.
Споры о происхождении борща, как ни странно, велись и раньше. В прошлом году российский МИД назвал его одним из символов русской национальной кухни. Видимо, именно тогда украинские чиновники пришли к выводу, что «стране-агрессору» нужно давать отпор на гастрономическом фронте. Началась целая кампания популяризации борща за рубежом как украинского блюда.
Дошло до того, что Минкульт запустил процесс официального признания борща своим национальным достоянием и внесения его в список культурного наследия ЮНЕСКО.
«Российское правительство озадачено и бьет тревогу. В своей «Российской газете» прокомментировали наши намерения внести борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО «новым основанием для международного скандала». Итак, мы на правильном пути», — ликовал министр культуры Украины Александр Ткаченко.
На эту тему обратили внимание западные СМИ. Об украинских претензиях на борщ писали, к примеру, The Washington Post и Euronews. Оба издания пришли к выводу, что действия Украины могут спровоцировать новый международный скандал, в котором будет участвовать не только Россия: ведь борщ считается национальным блюдом целого ряда народов Восточной Европы.
На новый уровень спор вышел после того, как шоумен Андрей Бочаров назвал борщ русским. Недовольные украинские пользователи поспешили указать ему на ошибку. Россияне, заметив это, начали отстаивать принадлежность борща к русской кухне. Сам автор поста запустил хэштэг #БорщРусский.
Масла в огонь подлили «тролли», которые грозились вслед за борщом «аннексировать» еще и сало. Неслыханная наглость! Если капнуть глубже, то сало и борщ — это не единственные объекты нематериального наследия, которые у украинцев может отобрать «страна-агрессор». Взять, к примеру, вышиванку. Сегодня она считается главным элементом украинской национальной одежды, хотя рубашки с вышивками распространены и в русской традиции.
Да и белорусы могут задать резонный вопрос: а почему это вышиванка вдруг стала украинской? Ведь по факту она славянская.
Не защищен от посягательств со стороны «москалей» даже герб Украины. В его основе лежит трезубец Владимира Великого. О национальной принадлежности этого князя тоже ведутся споры — бессмысленные и бестолковые. В более широком смысле спорят о том, какое современное государство является правопреемником Киевской Руси. Слава Богу, на трезубец Россия глаз пока не положила! Но это пока.
Как насчет Днепра? Принято считать, что это украинская река. Хотя начинается она в России — в Смоленской области. Кстати, на этот факт власти РФ обращали внимание, когда Киев перекрыл подачу воды в Крым.
А скольких выдающихся «украинцев» может «аннексировать» Россия! Вернее, уже «аннексирует». Известного странствующего философа Григория Сковороду — уроженца Киевской губернии — многие исследователи считают представителем русской цивилизации.
«В оригинальной и самостоятельной системе Сковороды надо видеть первые всходы того, что развивалось в русской религиозной душе, когда умственная энергия направлялась на вопросы философии. (…) Хотя Сковорода в своем развитии чрезвычайно связан с церковной жизнью Украины, но он далеко выходит за ее пределы и по существу созвучен общерусской духовной жизни. В этом его общерусское значение, его законное место в изложении русской философии», — писал известный культуролог и богослов Василий Зеньковский.
«Конечно, его значение нельзя и сравнивать со значением кантов и спиноз, но он дорог для нас как первый самобытный философ на Руси. Чем богаты, тем и рады. Не будем сетовать на судьбу, если сами не всегда бываем исправными перед нею. Итак, Григорий Саввич Сковорода был первым самостоятельным философом из русских. Он был, кроме того, и типичным для русской философской мысли», — утверждал Алексей Лосев.
А вот слова самого Сковороды, которые никогда не попадут в учебники украинской литературы: «Всякий должен узнать свой народ и в народе себя. Русь ли ты? Будь ею: верь православно, служи царице право, люби братию «нравно». (…) Русь нерусская видится мне диковинкою, как если бы родился человек с рыбьим хвостом или с собачьей головою». По иронии судьбы, живым воплощением этой диковинки стала современная Украина.
С Николаем Васильевичем Гоголем — та же история. Уроженец Украины вошел в историю как классик русской литературы. На вопрос о своей национальной принадлежности он отвечал так: «На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую».
На Украине, увы, восторжествовала иная точка зрения: из общерусского наследия нужно выделить «наше», а все остальное отбросить. Поэтому борщ может быть только украинским (москали пусть хлебают щи), вышиванка — исключительно украинская одежда, Сковорода — первый украинский философ.
Гоголя при всем желании от русской культуры отделить нельзя, поэтому интеллигенция Незалежной за него не сильно цепляется. А зачем? Есть же свои писатели местечкового разлива. Почти неизвестные и неоцененные в масштабах мировой литературы, зато писавшие на «мове».
Потешный спор вокруг борща на самом деле поднимает серьезную проблему: украинскую культуру, литературу, историю невозможно вычленить из общерусской. Если что-то и можно вычленить, то лишь то, что не представляет особой ценности. Вроде произведений тех же классиков украинской литературы. Все остальное приходится делить с соседними славянскими народами.
Бессовестные русские снова довели Киев до слёз: «Мало им Крыма!»
Украину снова довели до слёз: оказывается, русские бессовестным образом «аннексировали» у Киева не только Крым, но и «исконно украинское» блюдо – борщ. В соцсетях и СМИ уже второй месяц кипят страсти по вопросу ещё более неразрешимому, чем пресловутая загадка о курице и яйце: чей же борщ?
У жителей Украины лопнуло терпение: они возмутились тем, что во всём мире борщ относят именно к русской кухне. Да что там скрывать, на Западе вообще смутно представляют, где находится Украина, а многие по сей день уверены, что это часть России, как и Белоруссия.
Масла в огонь подливают западные издания, нащупавшие чувствительное место в менталитете двух братских славянских народов. Например, британские журналисты с пеной у рта доказывают, что борщ считается блюдом национальной русской кухни не по праву.
Русские украли борщ?
Репортёр BBC Эндрю Эванс ещё в прошлом году провёл серьёзное исследование вопроса: где на самом деле впервые приготовили борщ и какой рецепт наиболее аутентичен?
На это его подвигнул твит правительства России, который гласил, что борщ – это «вечная классика, одно из самых известных и любимых блюд России и символ традиционной кухни».
Фото: скриншот twitter.com/Russia
Этот твит вызвал небывалое возмущение на Украине: жители Незалежной атаковали аккаунт российского кабмина комментариями в духе «мало им Крыма, они ещё и борщ у нас украли».
Эванс поспешил провозгласить на весь мир, что между украинцами и русскими развернулась настоящая война. В поисках истины он обратился к американскому повару украинского происхождения. Та, разумеется, уверенно заявила, что борщ «родом из Украины». Кулинар пояснила в защиту этой теории, что даже археологи находили следы «древнего борща» на территории её родины.
Однако некий лондонский аналитик Алекс Кокчаров, на поверку оказавшийся белорусом, утверждает, что борщ – исключительно белорусское блюдо, ну, в крайнем случае польское.
Сам Эванс склоняется к версии, что считать борщ русским блюдом можно лишь условно, и намекнул на то, что Россия присвоила украинский рецепт.
Разумеется, западные СМИ тут же за уши притянули к гастрономической теме политические проблемы. Эванс объявил борщ ярким примером того, как «пророссийские идеологи используют сложное прошлое региона для продвижения переписанной истории».
О борще позаботится ЮНЕСКО
В прошлом году эта история вызвала у русских улыбку, но вскоре была благополучно забыта. Но минувшей осенью «борщевая война» снова разгорелась не на шутку, перейдя в более активную и «борщепролитную» фазу.
Пару месяцев назад некоторые украинские чиновники выразили беспокойство в связи с тем, что русские присвоили себе «исконно украинское блюдо». Министерство культуры Украины в гневе даже составило заявку «о включении борща в списки культурного наследия ЮНЕСКО» – этот апофеоз абсурда не обошла вниманием сама The Times.
Конфликт вспыхнул с новой силой после того, как российский актёр Андрей Бочаров выложил в Facebook фотографию тарелки с так полюбившимся иностранцам свекольным супом и написал: «После катка отлично заходит русский борщ». Это стало последней каплей для украинских патриотов, которые устроили в комментариях ожесточённую дискуссию на предмет происхождения борща.
Однако столь острая реакция, как это обычно и бывает, лишь раззадорила любителей сетевого троллинга, которые тут же пообещали вслед за борщом аннексировать сало. Примечательно, что среди этих троллей оказался и сам Бочаров.
– пишет он в комментариях под своим же постом.
На все комментарии негодующих украинцев Бочаров отвечает придуманными им хэштегами: #БорщРусский и #СалоРусскоеЕдят. Его, разумеется, поддержали соотечественники.
«Ещё Ломоносов писал оды русскому борщу. Учите историю!» – пишет Денис Плебейский.
«Борща нет, но вы держитесь!» – посоветовал пользователь с ником Takeshi Kurosawa.
«Борщу все возрасты покорны», – заметил Michael Sazonoff.
Дальше – больше: «Украина намерена отсудить у РФ более 50 млрд литров борща», – пугают Твиттер-юмористы. И сочиняют десятки анекдотов о борще:
– Не хапайте наш незалежний вільний борщ своїми лапами!
– А вот и бандеровцы пожаловали!
В споре о борще поставлена точка: «Радуйтесь. «
От дискуссии не могли удержаться даже весьма известные люди. Так, политолог Владимир Корнилов не поленился изучить классическую литературу, чтобы доказать, что борщ – исконно русская еда. В своём Твиттер он процитировал отрывок из книги Николая Гейнце «Герой конца века» (1896 г.) – в ней описывались нравы Флоренции того времени:
«Но были и чисто русские семейства, которые. едят щи и борщ с кулебякой, приготовленные русскими поварами, держат русских кормилиц в кокошниках и сарафанах».
Жирную точку в споре о борще поставил российский журналист Владимир Соловьёв. Он успокоил украинцев, заявив, что на украинский борщ никто не претендует.
«Радуйтесь хотя бы тому, что у вас борщ есть», – обратился журналист к жителям Незалежной в своей передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».
И кстати, на ваш борщ никто в России не посягает, у нас свой борщ – прекрасный русский борщ!
– заметил Соловьёв под одобрительные возгласы в студии.
«А если вы не умеете варить щи, обратитесь – наши женщины вас научат», – посоветовал ведущий.
Чтобы не быть голословным, ведущий опубликовал в своём Телеграм-канале опрос на тему «Чей борщ?». Вариантов было три: «Русский», «Украинский» и «Славянский». Интересно, что большая часть проголосовавших – 49% – выбрала именно третий вариант. За русское происхождение борща высказалось 39%, и лишь 12% считают, что это украинское блюдо.
Впрочем, в комментариях немало других версий, например: «Чьи продукты, того и борщ, а всё остальное от лукавого», или «Мой! Жена приготовила».
Чем окончится эта, несомненно, жестокая «битва за борщ», предсказать сложно. Не исключено, что в будущем нас ждёт ещё немало трагических сражений вроде «осады щей» или «взятия галушек». Впрочем, лучше так, чем убивать мирных граждан в Донбассе.
Чей борщ? История популярного блюда, ставшего большой политикой (6 фото)
Безусловно, нет такого украинского жителя, который усомнился бы хоть на минуту, что борщ — не просто украинское явление, но и своего рода объединяющий национальный бренд. Главный символ бытия, наряду с салом, что фиксируют и любознательные социологи: 44% населения Украины в 2013 году назвали его любимым блюдом.
Всех этих людей легко можно понять. Не очень много в жизни моментов, когда человек чувствует абсолютное удовлетворение от жизни и полную внутреннюю гармонию, а употребление густого, вчерашнего, хорошо настоявшегося борща — первый из них.
Даже Антон Павлович Чехов не преминул отметить в своих записках, как в апреле 1887 года он удачно проезжал станцию Харцызская на Донбассе:
«12 часов дня. Погода чудесная. Пахнет сеном и слышно, как поют птицы. Вижу старых приятелей — ястребов, что летают над степью. Курганчики, водокачки, постройки — все знакомо и дорого. В буфете порция исключительно вкусных и жирных зеленых щей. Потом прогулка по платформе. Барышни… Получил катар сердца и поехал дальше».
Можно быть уверенным: не будь того обеда, великий писатель, может быть, и не заметил бы короткой остановки невесть где. А поскольку заметил, то в наши дни станция Харцызск не преминула увековечить писателя памятником в привокзальном сквере, закончив, таким образом, процесс взаимного обогащения.
Ну а мы, невольно следуя примеру Чехова, тоже бережно храним в памяти и всячески рекомендуем лучшие места на любой дороге абсолютно в любом уголке страны — если там подают наваристые борщи на свиных ребрышках (или вообще на мясе) с доброй ложкой сметаны. Они же — основа основ домашних обедов и самое, пожалуй, часто приготовляемое первое блюдо, для которого буквально у каждой хозяйки найдется свой проверенный рецепт.
Только все эти рецепты — как диалекты одного и того же языка, они показывают, насколько разным может быть подход к кастрюле не только у отдельно взятого повара, но и у отдельно взятой местности.
Полтавский борщ с галушками, летний одесский борщ с крыжовником, винницкий борщ с вишнями или квасно-сладкий львовский борщ, подкисленный ревенем, — абсолютно разные явления. Хотя и это борщ, и то, и даже черкасское варево с карасями, жареными или сушеными, тоже борщ. А в Карпатах и вообще на Западной Украине готовят белые борщи, имеющие весьма далекое сходство с привычным большинству рецептом.
При этом ни один из них не содержит в рецепте того, что все исследователи вопроса почти единогласно назначили родоначальником блюда, — борщевика.
В знаменитом издании XVI века «Книга, называемая «Домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину — мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам» растение так и называется — борщ:
«А возле тына, вокруг всего огорода, там, где крапива растет, насеять борща, и с весны варить его для себя почаще: такого на рынке не купишь, а тут всегда есть; и с тем, кто в нужде, поделится Бога ради, а если борщ разрастется, то и продаст, обменяв на другую заправку».
В словаре Даля тоже упоминается «борщевник», которым, по информации знаменитого исследователя народного языка, дразнили чувашей, живущих очень далеко от Украины, приговаривая: «Был бы борщевник да снидь — и без хлеба сыты будем».
Листья этих растений употребляли не только в тушеном или вареном виде, но и солили, а из сныти (известной украинцам под именем «яглиця») и сейчас некоторые любители делают салаты. В дело шли также чищеные стебли борщевика.
Наверное, можно предположить, что до появления картошки и помидоров он и составлял основу варева, в которое можно добавлять что попало.
Давний праборщ мог содержать в себе всю съедобную луговую траву: еще и щавель-квасок, пастернак, лебеду, молодую крапиву, свекольную ботву, морковку. Часть указанного съедобного сена входит в зеленый борщ, так что все логично. Но вот сдобрить всё это и придать вкусу какой-то законченности явно был призван главный корнеплод, который и людям годится, и скотине — свекла.
И вот тут с единогласными исследователями можно начинать спорить.
Согласитесь, бурьяны есть давно перестали, ограничиваясь щавелем, и даже капусту в борщ кладут не всегда, а борщ все равно не потерял своего гордого имени. Не так уж и недавно, в XVII веке, пять киевских Борщаговок — сел и деревень, принадлежавших, соответственно, Михайловскому, Никольскому, Братскому, Петропавловскому, Софиевскому монастырям Киевской митрополии, — имели целевое предназначение «на борщи». То есть на огородное хозяйство, а вовсе не на засеивание дикорастущими зонтичными.
И в «борщевом поясе», куда входят и Беларусь, и страны Прибалтики, и Россия, основой всегда выступает буряк, свекла: свежая, маринованная (квашеная) — или свекольный квас.
Польский barszcz, литовский barščiai, молдавский и румынский borş — красные, а само слово часто и означает кислый квас. В польской замковой кухне борщ вообще могли варить на пиве, в то время как kapuśniak стоит особняком, там же, где и другие «зупы». То есть главное — это кислота и красный цвет, который дает свекла, которую где-то рубят соломкой, а где-то мелко натирают. Все остальное — приятные дополнения.
Собственно, тот же Чехов в рассказе «Сирена» устами секретаря Жилина говорит, что борщок из свеклы — это «на хохлацкий манер». А тот же Даль поясняет, что борщ — «похлебка из свекольной кваши».
Всё остальное на протяжении столетий менялось, а поменявшись, всё равно долго имело сезонность или климатические ограничения: помидоры росли не круглый год и не везде.
Главное же украинское содержание блюду, пожалуй, придают мясо, сало и пампушки. Украина — это, конечно, бульон на хорошей свинине, на петухе, на Полтавщине — на утке или гусе, на Кировоградщине — на кролике, хорошо отваренном и отделенном от костей. Вот вам по этому поводу из «Двенадцати стульев»:
«В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок».
Для канонической, центральной Украины особенно характерно добавление в готовый продукт толченого сала с чесноком и поливание чесночной подливкой булочек-пампушек, подаваемых только и исключительно к борщику. Для толчения во всяком приличном хозяйстве даже была отдельная ступка-ковганка. А сало во многих местах, по всеобщему глубокому убеждению, должно быть обязательно старым, пожелтевшим.
«Описание Харьковского наместничества» 1785 года сообщает, что «употребительнейшее же их [жителей] кушанье — борщ, который варится из свеклы и капусты с разными другими травяными приправами и с просяною крупою не на воде, а на суровце, то есть на весьма кислом квасу, котораго за кислотою и пить не можно; всегда делается со свиным или ветчинным салом».
А классический (если это слово уместно) состав борщ кардинально поменял с распространением даров Нового Света, приобретя в своем составе картошку (хотя ее, как и капусту, кладут не везде), помидоры и фасоль, проникшую на «украины» через Польшу примерно в XVIII веке.
Если смотреть в тарелку под этим углом зрения, то он скорее американский, чем украинский.
Не забудем, конечно, и подсолнечное масло, на котором приготовляется зажарка, — оно стало непременным атрибутом на любой кухне примерно к концу XIX века, хотя семена подсолнечника завез из Голландии Петр I на сто лет раньше. И попали они на благодатную украинскую почву с севера, поскольку первые посевы для промышленного отжима масла начались в Воронежской и Саратовской губерниях.
А вообще если говорить о какой-то классике, то это сугубо городская тема.
Здесь в готовке всегда опирались не на то, что растет в огороде или в поле, а на то, что можно купить на рынке. Скажем, полесский борщ на грибах — особенность лесного региона, стоящего на сплошном песке, где не до тучных нив и базар далеко. Похожая природная скудность родила и черниговский борщ с яблоками, главный смысл в которых — закислить варево в отсутствие тех же помидоров, не лежащих зимой во времена без теплиц, супермаркетов и холодильников.
Кабачки в рецепте — это уже южные области, Запорожье, Херсонщина и вообще весь черноземный степной край, где этим обильным овощем кормят скотину. А сладкий, болгарский перец — Одесса. Только здесь (и еще во Львове) могут подавать холодный летний борщ, который повсеместно и в любое время года едят только горячим или теплым.
Галичина привычно не как все, использует сразу три вида буряка — квашеный, вареный и сырой. Первый — это замоченная с корками ржаного хлеба и сахаром свекла, из которой получается собственно квас и для борща, и для «холодняка». Второй — печеный или вареный корнеплод, который в конце готовки добавляют в кастрюлю. Сырой же плавает там изначально, для цвета.
А вот чего в настоящем галицком борще быть не должно — так это капусты и помидоров.
Помидоры все-таки любят щедрый юг, причем в некоторых частях Бессарабии, на границе с Молдовой, их добавляют в вяленом виде. И еще сосисок. Вопреки кулинарным книгам советского периода они — непременный компонент польского «белого борща», подболтанного сметаной, на пшене или вообще на пшеничном квасе, как делают в восточной Галичине, особенно на свадьбу.
А кроме свадеб, борщи вообще довольно широко используются в ритуальном смысле.
В первую очередь как главное блюдо на православных поминках, где не принято было оперировать острыми предметами — только ложкой и руками. Естественно, постный борщ — первое блюдо для тех, кто следует полностью или частично блюдет «религиозную диету», как выражаются разного рода острословы.
Упомянутый выше борщ с карасями — тоже постный, и его особо выделял Тарас Шевченко, однажды предпочтя кушанье важной встрече, о чем упомянул в своем дневнике:
«Вчера Сошальский пригласил меня с Михаилом Лазаревским на борщ с сушеными карасями и на вареники. А сегодня графиня Н. И. Толстая просит запиской к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном В. И. Штейнгелем. Мы предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были наказаны бароном: он не пришел к обеду. Одичалый барон!»
Секрет необычного борща с сушеными карасями достаточно прост в смысле кулинарных рецептов своего времени. Родившись в Запорожской Сечи как минимум за сто лет до появления на свет Тараса, он быстро получил популярность не только на Днепре, но и на Дону, Дунае, Кубани.
Казаки сушили на зиму тараньку не из одних карасей, а из всего, что сушится. Затем рыбку бросали в котлы, разбавляя сваренный с пшеном суп. Такое блюдо можно было употреблять в большинство дней церковного календаря.
А вообще говоря, на протяжении очень долгого времени постный борщ был украшением рождественского стола, одним из положенной дюжины блюд.
Вот как описывал киевлянин Александр Вертинский праздничный ужин в доме у тетки в Киеве на переломе веков с интересным заменителем карасей:
«Гетманский борщ подавали в холодном виде. Был он, конечно, постный, без мяса. Приготовленный на чистом подсолнечном масле. В нем плавали балабушки — маленькие шарики из молотого щучьего мяса, поджаренные на сковородке. К борщу подавались жареные постные пирожки с кислой капустой, или с кашей, или с грибами…»
Вообще говоря, украинские борщи в горной части страны считаются слишком жирными.
На Прикарпатье бульонам предпочтут «хамулянку», или «хамулю», на буряковой ботве, заправленную молочными продуктами. Или «железный борщ», с картофельными галушками и травами, где сырую картошку предварительно замачивают в молоке и дают постоять до посерения.
Хотя объяснение в общем-то лежит на поверхности: если выкормить свинью или засадить большие площади овощами для горной местности проблематично, то с молочными продуктами там проблем никогда не было.
Поэтому Карпаты и прилегающие к ним части больше славны сырами и вяленым мясом, чем тем же борщом. Да и к «хамулянке» подадут не пшеничные пампушки, а картофельные пироги с кисломолочным сыром, политые сметаной.
На такое вряд ли покусился бы пан Коцький из народной сказки, которого заяц, волк, кабан и медведь выманили из лисьей хатки, наварив борща с мясом.
Но каждому свое, и даже исторические персонажи выбирали себе варево по своему вкусу и темпераменту: Шевченко, как мы помним, налегал на борщ с карасиками, Нестор Махно любил с яблоками, Иван Франко уважал традиционную галицкую кухню. А в «Энеиде» Ивана Котляревского у царя Латина «был борщ до шпундрів з буряками». То есть к тушеной со свеклой в свекольном же квасе свинине.
Но при этом в России борщ вполне может быть русским, потому что сварен из своих, выросших на этой земле продуктов.
Ведь самое, пожалуй, главное в интернациональном фуд-коде — это то, что огромная кастрюля борща — запас пищи на неделю. Так что иконичность продукта и порядка шестисот оригинальных рецептов, старательно зафиксированных исследователями, отходят здесь далеко на второй план.
Да и самый лучший рецепт, как известно, всегда у мамы.