меню старик и море в картинках
«Старик и море»: обзор Александра Ильина
Примерно в середине Чистопрудного бульвара, на месте ресторана «Ностальжи», бок о бок с кинотеатром «Ролан», через дорогу от ресторана «Шатер».
Ресторан пока необозначенного, но симпатичного жанра — как бы закусочная, без официантов, но с хостес, винной картой и бесплатными закусками. Кухня вроде бы паназиатская, но с луковым супом в меню. И луковый суп приготовлен правильно, но в него добавлены креветки. Короче, место для пытливого ума.
Налево от входа — витрина с напитками и десертами, прямо — стойка, где выдают меню и карандаши. Дальше открытая кухня, занимающая, кажется, две трети помещения, окруженная витриной, частично со льдом, частично обычной, где и выдают заказы.
Сценарий пребывания в «Старике» прост. Сначала выбираете напиток. Если это бутылка белого вина или просекко, вам выдают пакет со льдом — запихиваете бутыль в пакет. Садитесь за стол, вписываете в меню имя (это важно) и отмечаете выбранные блюда. Отдаете на кухню. Здесь вас ожидает сюрприз: четыре лотка бесплатных закусок — кимчи, острые баклажаны, морская капуста, острая морковь; ешь, сколько влезет (отмечу, что морская капуста и баклажаны невероятно вкусны); с учетом этого заказывать надо не больше пары блюд. Затем идете за стол, начинаете выпивать, а тут уж вас зовут по имени забрать еду. Ну потом еще можно взять десерт.
«Старик и море» — проект Евгения Каценельсона, и это многое объясняет. Больше всего его хвалят за израильский «Рынок и общепит» на «Новослободской», больше всего ругают за сеть «Братья Караваевы», и еще у него есть пара заведений под брендом «Изя-Гриль» — и вот все это теперь перемешалось и вылилось в «Старик и море». Здесь сразу следует заметить, что и похвалы, и ругань в адрес названных заведений не носят абсолютного характера — каждое из них не рассчитано на всеобщее обожание, и завсегдатаи, скажем, ресторана «Большой» вылетят из «Рынка и общепита», как ошпаренные, едва зайдя. Несомненно, то же самое будет и в «Старике»: кто-то взбесится по поводу того, что надо самому таскать тарелки, кому-то не понравится слишком уличного стиля еда, кому-то цены на алкоголь. Но чего не смогут отрицать ни первые, ни вторые, ни третьи — сделано это вдохновенно.
Каценельсон знает, куда бить — в цены. Морской еж стоит 150 р. за штуку, хасанская устрица — 120 р., самая дорогая устрица, японская муроцу, — 190 р.; ввиду таких цен ежей, например, не успевают подвозить.
Вообще говоря, на этом пункте можно остановиться. Разве плохо — выпить просекко на Чистопрудном бульваре, закусывая устрицами и всем таким прочим? Дабы сохранить чистоту жанра, следует взять что-нибудь из раздела «Карпаччо & тартар» — даже не знаю что именно, все нормальное, без спецэффектов. Тартар из тунца (308 р.), гравлакс из лосося (240 р.), сладкая креветка ботан с кокосом и васаби (307 р.) — самое очевидное.
Тартар лосось (268 р.)
Но можно пойти другим путем: взять салат, суп и горячее; вот тут уже следует думать и выбирать (потому что хочется всего, что едят за соседним столом: подача очень дразнящая). Из салатов и закусок надо непременно брать баклажан хойсин (284 р.), он на данный момент безоговорочно лучше всего. Супов всего два: тот самый луковый (328 р.), где помимо креветок присутствуют и обязательные гренки, наломанные для удобства на куски, и дикая доза умами — и сингапурская лакса (366 р.), которую если возьмешь, так уже и пообедаешь (хотя к луковому это тоже относится, порции великанские).
Горячих блюд существенно больше, и выбрать сложнее. Самое лучшее: хрустящие сигары с креветкой (388 р.), дорада с кокосовым рисом (421 р.), палтус с грибами и пюре том-ям (431 р.), риб-стейк бульгоги (695 р.) и стейк из цветной капусты (380 р., и нет, это не та же самая капуста, что в «Рынке и общепите»). Про шефа не говорят ничего, но на открытой кухне не спрячешься — вот он, вечный бренд-шеф Каценельсона, француз Мишель Эван, в красной шапке, как Жак-Ив Кусто, курсирует между столами.
Дорада, кокосовый рис и пряный самбал (421 р.)
Тут еще что интересно. Если совсем туго с деньгами, можно взять императорскую устрицу за 100 р., тарелку прекрасного кокосового риса за 150 р., добавить бесплатных закусок — тогда не найдется в окрестностях Чистых прудов обеда дешевле и бодрее.
И еще в «Старике и море» есть гавайское крафтовое пиво. Пока что.
Ресторан, предлагающий думать своей головой. Хорошая еда — паназиатская кухня с заметным французским акцентом. Большие порции. Минимальный сервис, но без хамства. Всегда, буквально со дня открытия много народу. Надо ли идти? Надо.
Александр Ильин про новые рестораны — другие материалы:
«Старик и море» на Чистых прудах: за и против
Евгений Каценельсон («Рынок и общепит», «Изя Гриль», сеть «Братья Караваевы») переделал ветхозаветный, 1994 года выпуска, ресторан «Ностальжи» (с фуа-гра, уткой и грилем) в выбивающийся из всех жанровых рамок «Старик и море» — без официантов, зато с просекко, гавайским пивом, морскими ежами и устрицами по бросовым ценам. Кухня — вроде бы паназиатская, но французской выделки.
С самого открытия тут шум, гам и биток — неудивительно, при таких-то вводных. Но крут ли «Старик и море», если судить по гамбургскому счету? Разбираются Александр Ильин и Светлана Кесоян.
Ракушки том-ям (393 р.)
Сценарий пребывания в «Старике» прост. Сначала выбираете напиток. Если это бутылка белого вина или просекко, вам выдают пакет со льдом — запихиваете бутыль в пакет. Садитесь за стол, вписываете в меню имя (это важно) и отмечаете выбранные блюда. Отдаете на кухню. Здесь вас ожидает сюрприз: четыре лотка бесплатных закусок — кимчи, острые баклажаны, морская капуста, острая морковь; ешь, сколько влезет (отмечу, что морская капуста и баклажаны невероятно вкусны); с учетом этого заказывать надо не больше пары блюд. Затем идете за стол, начинаете выпивать, а тут уж вас зовут по имени забрать еду. Ну потом еще можно взять десерт.
Каценельсон знает, куда бить — в цены. Морской еж стоит 150 р. за штуку, хасанская устрица — 120 р., самая дорогая устрица, японская муроцу, — 190 р.; ввиду таких цен ежей, например, не успевают подвозить.
Тигровые креветки, чимичурри (605 р.)
Вообще говоря, на этом пункте можно остановиться. Разве плохо — выпить просекко на Чистопрудном бульваре, закусывая устрицами и всем таким прочим? Но можно пойти другим путем.
Светлана Кесоян: «А я не люблю столовые и военные базы»
Тут шумно, светло и пьяно. Людей полно, но в первые минуты весьма ощутимый ажиотаж в пространстве не совсем понятен. Громко орет микрофон. Зовут то Диму, то Олесю, то героев комиксов Marvel — всех по очереди. Предлагают то устриц, то лаксу, то сигару с креветкой. Уши суеты растут от самообслуживания. Свой заказ надо крестиками пометить на бумажке с меню, а потом зачитать кассиру. А потом ждать объявления в микрофон. Как в «Старбаксе», по имени, но еще хуже, так как громче и с легким шипением.
Внешний вид «Старика и моря» по замыслу создателей должен пародировать столовую военной американской базы где-то в Юго-Восточной Азии. Получилось ровно так, как придумали. Но с мультяшным эффектом. Корзинки и прочий бутафорский перец висят над головой. Красные диваны напоминают «Старлайт». Плюс пластиковые бокалы и стаканы как на детском утреннике с шипучкой. Последняя, кстати, льется тут рекой в виде просекко.
Баклажан хойсин (309 р.)
По бокалам белое, красное, розовое или игристое — по 250 р. Если бутылкой, то выйдет дешевле. Прибавьте ежей по 150 р. за штуку, русскую императорскую устрицу по 100 р., а еще отечественного морского гребешка за 240 р. И все. Идеальная картина мира на Чистых прудах вам обеспечена.
Можно из «Старика» весь день не выходить, что, собственно, и делают особенно веселые мои друзья и знакомые. Сложности не в моллюсках. Проблемы всплывают на поверхность во фритюрной и горячей части.
* Скидки, подарки, акции и другие новости, которые приятно узнавать первыми, — в нашем Instagram и на странице в Facebook. Подписывайтесь!
«Старик и море»: обзор Светланы Кесоян
Что это такое и кто открыл
Вместо старинного ресторана «Ностальжи» (по правую руку от входа в кинотеатр «Ролан») ресторатор Евгений Каценельсон (Courvoisier, «Лига пап», «Рынок и общепит», «Братья Караваевы») открыл грандиозную забегаловку. «Старик и море» – столовую с рыбно-морским уклоном и с самообслуживанием.
Тут шумно, светло и пьяно. Людей полно, но в первые минуты весьма ощутимый ажиотаж в пространстве не совсем понятен. Громко орет микрофон. Зовут то Диму, то Олесю, то героев комиксов Marvel — всех по очереди. Предлагают то устриц, то лаксу, то сигару с креветкой. Уши суеты растут от самообслуживания. Свой заказ надо крестиками пометить на бумажке с меню (как когда-то было в Zu Café первого розлива), а потом зачитать кассиру. А потом ждать объявления в микрофон. Как в «Старбаксе», по имени, но еще хуже, так как громче и с легким шипением.
Гребешок, лосось и манго (226 р.)
Внешний вид «Старика и моря» по замыслу создателей должен пародировать столовую военной американской базы где-то в Юго-Восточной Азии. Получилось ровно так, как придумали. Но с мультяшным эффектом. Единственное, что выглядит серьезно, — открытая кухня по центру помещения. Корзинки и прочий бутафорский перец висят над головой. Красные диваны напоминают «Старлайт». Плюс пластиковые бокалы и стаканы (розовые, черные, сиреневые и красные) как на детском утреннике с шипучкой. Последняя, кстати, льется тут рекой в виде просекко. Бутылки следует самому доставать с витрины и нести в кассу, там откроют и пробьют.
По бокалам белое, красное, розовое или игристое — по 250 р. Если бутылкой, то выйдет дешевле. Прибавьте ежей по 150 р. за штуку, русскую императорскую устрицу по 100 р. или максимально дорогую, японскую муроцу, за 190 р., а еще отечественного морского гребешка за 240 р. И все. Идеальная картина мира на Чистых прудах вам обеспечена.
Можно из «Старика» весь день не выходить, что, собственно, и делают особенно веселые мои друзья и знакомые. Сложности не в моллюсках. Проблемы всплывают на поверхность во фритюрной и горячей части. Местную панировку, кляр или обжарку невозможно есть. Слишком дешевый полуфабрикатный эффект, а цены совсем не как в KFC. «Фиш & чипс кокос» расползаются в руках, из «Сигары с уткой» вытягиваются нитяной лапшой одни овощи, утка там, видимо, только для запаха и названия.
Сигара с уткой, хойсин (380 р.)
Липкие булки «Морского бургера» (внутри кальмар в кляре) обладают тем непередаваемым вкусом и запахом, после которого хочется морщится и плеваться. «Картофельное пюре том-ям» пахнет лемонграссом, но быстро остывает и превращается в этакую биомассу с прозрачным намеком на порошковое происхождение. К бургундским улиткам (жирным и съедобным) выдается резиновый микробагет. Так что лучше сосредоточится на выуживании улиток из раковин, а про хлеб забыть.
«Старик и море» не пахнет морем и свободой. Он заботливо благоухает расчетливым и успешным бизнесом. Народ сидит плотно и долго. Вечером категорически нет свободных мест. Дешевое, с пузыриками и с ракушками на закуску — жаловаться не на что. Если только не забрести сюда по ошибке, в надежде на приличную еду. А с другой стороны, никому в голову же не приходит критиковать кривые строчки и отлетающие пуговицы в H&M. В масс-маркете важен выверенный подход к потребителю. «Старик и море» с ним. А я не люблю столовые и военные базы.
Лосось и хрустящие овощи (495 р.)
Светлана Кесоян о московских ресторанах — другие материалы:
Ресторан «Старик и море» на Чистопрудном бульваре
Марина Багрова оформила первый в Москве ресторан с самообслуживанием
Тип недвижимости: ресторан
Где находится: Москва, Чистопрудный бул., 12А, стр.1
Стиль: современный с аутентичным декором из Южной Кореи
Основная идея проекта: оформить заведение, где нет официантов, а интерьер отвечает требованиям ресторана высокой кухни
Цветовая гамма: белый и золотистые тона с яркими вкраплениями
Авторы проекта: дизайнер Марина Багрова, ассистент дизайнера Ирина Боеру
Ресторан «Старик и море» — новый проект Евгения Каценельсона, совладельца сети ILovecafe и «Кулинарной Лавки Братьев Караваевых». Для дизайнера Марины Багровой это далеко не первая их совместная работа: за девять лет она оформила уже порядка тридцати «Братьев Караваевых» и несколько ресторанов.
«Евгений всегда выступает идеологом и двигателем всех своих проектов. Этот не был исключением, — говорит Марина. — Нашей задачей было сделать демократичное по духу место высокого уровня кухни и интерьера». Как на американской военной базе в Корее — именно так звучал концепт будущего заведения, озвученный заказчиком. «Поначалу такая идея показалась мне странной, но в процессе работы я прониклась атмосферой и идеей проекта, вжилась, и, кажется, мне удалось ее уловить и реализовать».
Работа заняла больше года, на декорирование помещения ушло около трех месяцев. Здесь раньше находился ресторан Ностальжи, который команда Евгения Каценельсона и Марина Багрова реконструировали пять лет назад, и поэтому хорошо были знакомы с исходным помещением — роскошным пространством на первом этаже конструктивистского дома с несущими бетонными колоннами и чередой огромных окон, выходящих на Чистопрудный бульвар.
В помещении сделали небольшую, но довольно важную перепланировку: бывший вход через кинотеатр «Ролан» перенесли на бульвар, тем самым выделив отдельную, (а не проходную, как раньше) зону для санузлов. Полностью открытую кухню «встроили» внутрь колонн по центру помещения, отгородив ее от основного зала имитацией морского контейнера с открытыми жалюзи — как на настоящем уличном рынке! А гостей рассадили по периметру возле окон со стеллажами, заполненными продуктами и кухонной утварью, которые специально заказали и привезли в Москву из Южной Кореи.
Стены серо-зеленого цвета с позолотой оставили в том же виде, что и во времена «Ностальжи», и отделали пол так, будто новое белое ресторанное пространство «вломилось» в старый интерьер и стало его органичной частью. Вся мебель и предметы декора в проекте оригинальные: либо сделаны на заказ, либо куплены у официальных, проверенных поставщиков.
«Стулья использованы марки Menu, освещение — самое разнообразное, поскольку свет для нас — один из главных инструментов в создании нужного впечатления от пространства и правильной атмосферы. Это и Mobilight с профессиональными приборами, и Zeonlighting, и Altodesign со светящимися натяжными шнурами, и Home Consept с роскошными каскадными люстрами с кристаллами горного хрусталя, и Master Lighting Systems с даундайтами собственного производства, — говорит Марина. — Я очень довольна светом: получилось хорошее сочетание уюта и хорошей освещенности, а яркий общий свет вообще нечто новое для ресторанов Москвы».
Очень многое в этом проекте делалось на заказ: стеллажи в зале, светящиеся разноцветные стеклянные кабинки-домики санузлов, металлические жалюзи грузового контейнера, белый бетонный шлифованный пол — все это придает интерьеру уникальность и запоминаемость.
«Старик и море» создателей «Караваевых» и «Крабыкутабы» Раппопорта
«Крабыкутабы», Simple Wine & Kitchen и Lesnoy в «Депо»,«Иностранцы» на Тверском бульваре, греческий Iliadis и «Старик и море» с устрицами по 100 рублей — «Афиша Daily» о недавно открывшихся заведениях Москвы.
«Старик и море»
Недорогие морепродукты и самообслуживание в ресторане владельцев «Караваевых»
Тунец, кимчи и сладкий лук, 439 р.
Начос чили кон пескадо, 559 р.
Дорадо, кокосовый рис и пряный самбал, 421 р.
Сашими лосось, понзу, 240 р.
Что известно
Создатели «Кулинарной лавки братьев Караваевых» и «Рынка и общепита» Евгений Каценельсон и Владимир Лякишев открыли новое место на Чистых прудах. Блюда с потенциально высокой ценой тут предлагают по более привлекательной. Например, устрицы можно заказать от 100 рублей за штуку, а морского ежа за 150. Зал ресторана вмещает открытую кухню, витрину с морепродуктами, пивной и винный бар, juice-bar (фрукты, овощи и ягоды, из которых на выбор гостя выжимают сок), а также посадочные зоны с видом на Чистые пруды через четырехметровые панорамные окна. Официантов здесь нет, что существенно сокращает расходы на персонал и позволяет делать цены ниже. Чтобы заказать еду, необходимо отметить выбранные позиции в меню и отдать его на кассу, когда заказ будет готов, это громко объявят в микрофон.
Меню заведения делится на восемь категорий: живая витрина, карпаччо и тартар, салаты и закуски, суп и лапша, хрустящее, гриль, гарниры и сладкое. Основа большинства блюд — морепродукты и рыба. Есть несколько мясных позиций: куриные крылья и имбирный BBQ или сигара с уткой и варианты для вегетарианцев: пробуйте стейк из цветной капусты — хрустящий овощ с соусами BBQ и хойсин, ролл со свежими овощами и островатым ореховым соусом или печеный баклажан хойсин.
Весь интерьер «Старика и моря» погружает в атмосферу американской военной базы где‑то в Юго-Восточной Азии: мешки с рисом, деревянные ящики для хранения продуктов, разноцветные консервные банки и приправы украшают высокие стеллажи по всему периметру пространства. В кафе нет опции брони столов и вайфая — засидеться и поработать не получится. Владельцы ожидают большой поток людей и предлагают формат: поели — ушли. Возможно, низкие цены это оправдывают. Удастся ли сохранить их такими же демократичными, узнаем в будущем. А.Гр.
Цитаты из меню
Тартар тунец, 308 р., сашими лосось, понзу, 240 р., баклажан хойсин, 284 р., бургундские улитки, 279 р., дорада, кокосовый рис и пряный самбал, 421 р., апельсин и маскарпоне, 200 р.
«Крабыкутабы»
Крабовая лихорадка в «Депо»
Суп с крабовыми вантонами, томатами и спаржей, 540 р.
Вонголе в белом вине с луковым багетом, 890 р.
Пак-чой с крабом и гречневой лапшой в имбирно-кунжутном соусе, 800 р.
Что известно
Александр Раппопорт молчал год — в начале 2018-го открыл «Тоторо» и в конце того же года закрыл проект. Скоро обещает достроить ресторан на Патриарших прудах, сейчас же представил «Крабыкутабы» — каламбур кавказской и паназиатской кухни с обязательным ингредиентом почти что в каждом блюде — крабом (посчитали: он есть в 30 блюдах). Крабов 10 видов: камчатские, вьетнамские и тайские. Камчатские крабы соседствуют с гостями во встроенной в стол ледяной витрине, заморские наряду с устрицами плавают в аквариуме, организованном на кухне, то есть традиционное развлечение потыкать пальцем в морских гадов через стекло доступно только поварам. Готовит Артем Мартиросов (Elements by Edward Kwon, «Киану»), он в команде Раппопорта впервые. Из‑под ножа выходят перуанский никкей-краб с бататом и пак-чой — салат заправляют пряным соусом из кокосового молока, листьев кориандра, соевого соуса, имбиря, чили, сока лайма и лимона. По вкусу близко к оливье, но невыносимо легче. Хумус: нут на 30% теснит копченый батат и кокосовое молоко, из‑за него у хумуса консистенция соуса, очень жидкого, подходящего для заправки шаурмы — она тоже в наличии. Ее начиняют крабом, капустой, томатами и авокадо, и соусом айоли. В тесто для лаваша замешивают спирулину, она дает цвет и характерный вкус. В хинкали от традиций название и тесто, добавки такие: креветки в соусе том-ям, лосось и краб. У кутабов отдельный раздел — пресное, по-хорошему маслянистое тесто разукрасили крабами и страчателлой, ягненком и аджикой с яблоками, печеным картофелем и трюфелем, разнотравьем и мацони. Другой замечательный раздел называется «Индийская пицца» — 5 видов пиццы на лепешке роти, например с артишоками, сырным фондю, маслинами и луком-сибулетом.
Ресторан просторный, курильщикам вейпов или кальянов будет комфортно в первом зале — рядом с барной стойкой и хребтом чудо-рыбы над ней. Ожидание еды скрасит вино или наблюдение за официантами: Александр Леонидович, как заведено, не поскупился на форму для девушек — на этот раз они в кремовых рубашках в крапинку и милых комбинезонах-кюлотах, знакомых по Geraldine. Ч.П.
Цитаты из меню
Камчатский краб, 520 р. за 100 г, морской еж, 180 р. за шт., черное ризотто с крабом и сырным фондю, 820 р., хумус из батата с креветками и чипсами, 580 р., сациви из крабов, 780 р., пицца роти с лососем и красной икрой, 640 р., кутаб с крабом и страчателлой, 260 р., хинкали том-ям, 140 р., шаурма с крабом, 640 р., люля-кебаб из телятины, 320 р.