Стоковая резина что это такое
Об ошибочных суджениях либо что такое сток
Вы знаете, у нас, у людей, так всегда. Сперва один человек себе придумает что-либо и начнет нести в массы. А потом, закономерно, толпа это подхватывает и начинает разносить между собой. Проверять поступающую на вход информацию не обязательно, важно громче отстоять свою позицию, в которую человек, уже сам не успев понять как, искренне верит и думает что так было всегда.
В автомобильной культуре пост-советского региона часто можно встретить откровенно неправильные суждения об автомобилях, которые, словно легенды дикого капитализма, уже стали народными притчами и переходят от деда к внуку. Слишком уж много новой информации легло на людей в те года, а правильно ее интерпретировать удалось не всем.
Примерно между 2003 и 2005 годами, благодаря одной известной гоночной аркаде, появилась грубая неточность, которую подхватило абсолютное большинство людей. Этой неточностью намеренно либо по недосмотру пользуются авто журналисты, тюнеры, чтобы не отпугнуть клиента, и прочие достаточно приближенные к автомобилям люди.
«Сделаю стейж 1, не хочу сидеть на стоке» — часто слышали? Либо: «только забрал машину с салона, пока что унылый сток». Дело в том, что ни у одного из таких водителей машина в стоке никогда не была, да и вероятность, что когда-либо будет, крайне мала. В нашем регионе принято считать: машина, выпущенная на заводе, — сток, и точка. Этот логический вывод вполне легко сделать, когда покупаешь автомобиль в любой игре про уличные гонки, где базовое состояние агрегатов либо внешний вид именуют стоком.
Но слово «сток» — англицизм. Потому и проверять его значение нужно у носителей языка. Я приведу пример из кембриджского толкового словаря.
Обычно, под определением Stock Car Racing имеется ввиду один из регламентов гонок по овалу. И ездят там совсем не автомобили, только сошедшие с завода.
Регламент у этих «стоковых автомобилей» — Ford Sierra/Mondeo/BMW/Audi с мотором Ford Pinto либо Zetex объёмом 2 литра. А так же — обязательные силовые бампера и каркас безопасности.
Поскольку чемпионаты стоковых автомобилей далеки от обычного человека, приведу еще один пример, более близкий к восточноевропейским реалиям. Самой популярной и «народной» дисциплиной в нашем регионе является нелегальный драг-стрип. Светофорные гонки по прямой, попытка утереть нос вот тому водителю маршрутного такси и прочие упражнения, подразумевающие езду по прямой и распугивание пешеходов.
Снова обратимся к регламенту, на сей раз NHRA
Категория «Сток». Кузов не должен быть изменен, так же необходимо сохранить заводской интерьер. Покрышки ограниченны шириной в 9 дюймов, допускаются слики. Двигатель должен стоять с завода в определенной модели определенного модельного года.Заводскими должны оставаться головки цилиндров, впускной коллектор и карбюратор.
Можно сделать вывод, что автомобили для драг рейсинга категории «сток» наиболее близки к нашим дорожным автомобилям, но ни разу не являются заводскими и целиком состоят с тюнинговых запчастей. У таких автомобилей могут быть изменены подвеска, тормоза, топливный бак, КПП, моторные потроха и они все еще будут стоком. Так же как и автомобили в одной известной гоночной игре — мы покупали их далеко не в заводском исполнении.
Завершить хотелось бы коротко: делая «стейжи» и прочие модификации вы скорее приближаетесь к тому, чтобы назвать ваш автомобиль стоковым, а не отдаляетесь от этого.
Всё про шины
Посадочный диаметр наших колесных дисков и моторов с завода – 155-156 мм, но бывают и отклонения.
Стоковые покрышки – это тонкие с одним слоем корда покрышки внешним диаметром 8,5 дюйма и посадочным размером 156 мм и «рабочим» давлением около 50 psi.
Другие, не оригинальные покрышки, которые подходят на наш самокат без какой либо переделки, со стоковым внешним размером 8,5 дюйма и посадочным 156 мм – это покрышки ВТОРОГО, ТРЕТЬЕГО, ЧЕТВЕРТОГО, ПЯТОГО и ШЕСТОГО поколений разных производителей, включая CST.
Названы они так – по возрастающей, по мере появления на рынке.
Покрышки ПЕРВОГО поколения – это сток с завода, иначе говоря – штатные покрышки. Они, в основном, ездили очень мало, так как особо за давлением никто не следил, а контролировать давление в шинах нужно раз в неделю. В итоге, у них из за низкого давления вылезал корд внутрь и своими нейлоновыми нитями перетирали и без того тонкую штатную камеру.
Покрышки ВТОРОГО поколения имеют два слоя корда, более толстый слой резины, чем у ПЕРВОГО поколения и неплохие сцепные характеристики. Раньше их ставили практически все, кто заменил ими штатные первого поколения, так как других не было. Возвратов и жалоб не было и нет до сих пор.
Покрышки ТРЕТЬЕГО поколения от ВТОРОГО отличаются составом резины, были с четырьмя слоями корда, очень толстым слоем резины и так же «ходили» очень долго… и до сих пор ездят. Это – отличная замена стоковым и до сих пор актуальны.
Покрышка ЧЕТВЕРТОГО поколения (ИМЕЮТ ДРУГОЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА) – самая лучшая покрышка для наших самокатов стокового диаметра 8,5 дюймов – это с белой полосой. Такие покрышки имеют самый высокий процент «безотказной пахоты» на прокатных самокатах. Они имеют самый качественный состав резины и отлично держат в повороте в дождь. Они довольно жесткие, самостоятельно умельцы ставят их с трудом, но в итоге справляются и потом ездят очень долго. Очень устойчивы к проколам.
Покрышки ПЯТОГО поколения перестали выпускать и они ушли с рынка. Они имели внутри явно выраженную сотовую текстуру. Для чего такой рисунок нужен был – так никто объяснить и не смог, но такой рисунок иногда встречается на некоторых велопокрышках внутри. Внешне похожи рисунком протектора на стоковые, но были толще в сечении.
Покрышки ШЕСТОГО поколения – это первые БЕСКАМЕРНЫЕ покрышки стокового размера 8,5 дюймов, поставляются с завода CST напрямую и имеют в комплекте короткий бескамерный вентиль и надпись на боковине TUBELESS. Других бескамерных покрышек 8, 5 или 10 дюймов с посадочным диаметром 156 мм. пока нет. Покрышки имеют хороший состав резины.
Устанавливать их лучше на «герметик для бортов» для шиномонтажа автошин. Не рекомендуется ими с хода наезжать на острый угол бордюра, так как в момент «змеиного укуса» возможен кратковременный выход воздуха и потеря давления.
А вот антипрокольный герметик внутрь лучше заливать дорогой велосипедный, рассчитанный на давление выше 4,5 атм. Обычный авто-герметик – выдавливается. Они устойчивы к повреждениям и порезам, и в порезанную покрышку можно вставить камеру и кататься еще очень долго, так как она имеет специальное внутреннее строение.
Камеры стоковые, то есть с завода – передние с коротким вентилем длиной 20 мм, и задние такие же. Но при замене, на заднее колесо можно использовать недорогую камеру 8 дюймов с загнутым вентилем, а на переднее только камеру с коротким 20 мм вентилем. Они бывают разного качества, но лучше всех себя показали «жЫрные» камеры, с толщиной резины 1,85 мм.
Теперь про шины 10 дюймов.
10х2 колясочные
Самые комфортные – это тонкие, колясочные 10х2 дюйма, но их ресурс крайне ограничен и они рекомендованы для райдеров весом не более 80 кг. На них пробег особо не уменьшается, он зависит от условий местности, веса райдера и частота «вкачивания токов» или, говоря по-другому, «вжаривания» курком газа. Но они комфортнее стоковых 8,5 дюймов.
На эти шины легко «перейти» самому, имея новые колясочные тонкие шины 10х2, камеры 10 дюймов и «комплект пластиковых проставок с крепежом».
10х2,5 и 10х3 скутерные
Самые живучие, толстые, с правильным мото-профилем, для езды по грунтовым дорогам, асфальту, по гравию… и чему угодно – это скутерные шины 10х2,5 или 10х3. Такие покрышки обладают огромным запасом пробега, их очень тяжело повредить, они подойдут для райдеров весом плюс +100 кг и ставятся тогда, когда от шин требуется надежность на большой пробег. Они более жесткие чем тонкие колясочные 10х2, но мягче чем стоковые 8,5, так как они выше и давление в них можно закачивать меньшее чем в стоковые 50psi.
Такие покрышки на наш самокат встают с переделками – это пересверловка отверстий задней оси дальше на 9 мм, установка в переднюю вилку специальных проставок из стали 45, проточка посадочного места колесного заднего диска и мотора до 153 мм и «комплект пластиковых проставок с крепежом».
Другие вкусные покрышки
На наш самокат так же можно установить любые другие интересующие вас покрышки, максимальной шириной 3 дюйма. С любым развитым протектором для зимы, с необычной елочкой или иные другие. Но все эти покрышки ставятся так же как и 10х1,125, без пересверловки отверстий задней оси, либо как 10х2,5 и 10х3 – с проставками в переднюю вилку и т. д.
На такие разные эксклюзивные покрышки отзывов мало, так как их ставят в основном единичные энтузиасты и статистика по ним единичная.
Итог: Самое главное – еженедельно обязательно контролируйте давление в шинах!
Особенности классификации внедорожных шин
Сегодня выбор внедорожной резины весьма велик. Какую модель предпочесть, чтобы она максимально полно отвечала поставленным перед ней задачам?
Начинающий покоритель бездорожья часто сталкивается с тем, что стоковая шоссейная резина его внедорожника не едет по грязи. Ну то есть вообще! Уныло прокручивается в мокрой глине, никак не способствуя продвижению машины вперёд, причём ни накачанная до рекомендованного асфальтового давления, ни спущенная до грязевого. Глядя на это, сама собой возникает мысль поменять бесполезные «бублики» на что-то более зубастое. И вот тут начинается самое интересное. Потому что вариантов вроде бы много, но подобрать шины под свои индивидуальные условия эксплуатации — дело непростое, требующее неторопливого и вдумчивого подхода. Так вот, для того чтобы разобраться, для чего нужна та или иная резина, давайте кратко разберём особенности трёх наиболее распространённых её внедорожных типов.
Для тотального бездорожья и трофи-рейдов используется максимально
агрессивная грязевая резина. Для увеличения проходимости
её протектор ещё больше прореживают
Для внедорожного туризма лучше подходит резина смешанной
эксплуатации с маркировкой М/Т
Дословно «всегрунтовая». Этот универсальный тип создан для экспедиций и дальних путешествий, которые предполагают долгие асфальтовые перегоны, перемежающиеся умеренным бездорожьем. Корд такой шины достаточно мощный, чтобы не расползаться при долгом движении на низком давлении. Рисунок протектора более разрежен, чем у шоссейной, и позволяет без особых проблем передвигаться по бездорожью. Но, как и следовало ожидать, за улучшение грязевых характеристик приходится платить. Правда, немного. Из-за большого веса шины увеличивается расход топлива, а мощный корд и более твёрдая смесь приводят к снижению управляемости на высоких скоростях. Вы спросите, а как же шум? Да, его уровень повыше, чем у шоссейных моделей, но, во-первых, ненамного, а во-вторых, производители упорно работают над его устранением и уже сумели достичь определённых результатов. И ещё один приятный бонус — ваша машина хотя бы внешне начнёт напоминать внедорожник.
Чем лучше резина работает на бездорожье, тем ниже её асфальтовые характеристики.
Особенно это заметно на мокром асфальте — машина плохо тормозит и не держит
бокового смещения. А в холодное время года на скользкой дороге использование
грязевых шин становится по-настоящему опасным
* Кстати, далеко не все знают, что распространённый ныне термин «покатушки» в 1993 году
придумал наш коллега Сергей Луговой, так и не сумевший за ночь перед
клубной тусовкой в звенигородском карьере найти русский аналог английского слова
Jamboree (букв. «слёт, пирушка»). Признаться, тогда мы не сочли его находку удачной.
С тех пор наше мнение не изменилось.
Просто «грязевая». На самом деле название немного хвастливое. Если быть точным, её следовало бы называть «более грязевая». От описанной выше A/T она отличается только сильно развитым протектором, имея в целом схожий корд, состав смеси и радиальную структуру каркаса. Да, у большинства моделей М/Т покрепче боковина. Для смешанной эксплуатации производитель обычно рекомендует её соотношение (например, 20 % асфальта, 80 % бездорожья). Конечно, цифры эти приблизительные, но ориентироваться на них можно. Подходит Mud-Terrain и для дальних экспедиций. Точнее, для определённых маршрутов дальних экспедиций, так как быстрее A/T истирается на асфальте, зато гораздо лучше сопротивляется бездорожью, не пасуя на пластичных грунтах. На асфальте ведёт себя хуже «атэшки», что особенно заметно при резком торможении и прохождении поворотов на высоких скоростях и мокром асфальте. По мере износа изначально высокая шумность только увеличивается. Идеальный выбор для внедорожных экспедиционеров и «покатушечников»*.
Агрессивный протектор обеспечивает отличное сцепление на пластичных грунтах,
но и нагрузки на трансмиссию автомобиля существенно возрастают
Это, скорее, собирательное название всей экстремальной грязевой резины, нежели реальная маркировка. Бескомпромиссные грязевые шины с большим потенциалом на бездорожье и прямо противоположными асфальтовыми характеристиками. То есть по грязи едут превосходно, а на трассе ведут себя отвратительно. Воют, не тормозят, кардинально увеличивают расход топлива и при этом быстро изнашиваются.
Кроме того, все вышеперечисленные категории внедорожных покрышек дубеют на морозе и поэтому их зимняя эксплуатация нежелательна. Правда, сейчас появляются исключения в категории А/Т (например, новые модели Goodyear, BFGoodrich и т. д). Некоторые из них даже маркируются «снежинкой» и тремя «горными пиками».
Казалось бы, всё понятно. И определиться с выбором довольно просто. Но не тут-то было! На рынке представлено огромное количество шин всех категорий, рисунков протектора и цен. Как же выбрать наиболее подходящие? Наш совет прост: смотрите на цену. Ведь её составляющие — это качество корда и смеси, а значит, сопротивление нагрузкам и износостойкость. Если одна покрышка в полтора раза дороже другой, то и срок службы у них будет примерно в той же пропорции. А износ для шин с агрессивным рисунком протектора — это всё! Следует понимать, что, как только грунтозацепы потеряли 50 % высоты, это уже не грязевая резина, а асфальтовые докатки. В грязи они работать не будут. К сожалению, это знают лишь те, кто давно ездит по бездорожью и на собственном опыте испытал, что такое изношенная «эмтешка». Люди несведущие с удовольствием покупают полуистёртые шины за полцены, считая их выгодным приобретением, хотя реальная стоимость таких шин — 20 % от номинала, да и то с условием, что машина никогда не будет съезжать с грунтовок. Наша рекомендация: не связывайтесь с видавшим виды секонд-хендом.
Выбор размерности шины и рисунка протектора — задача весьма индивидуальная и зависит
как от условий эксплуатации, так и от манеры вождения
Ещё одна проблема, с которой часто сталкиваются начинающие покорители лесов, полей и рек, — это установка внедорожных шин на совершенно стандартный автомобиль. Казалось бы, ну и что тут такого? Размер тот же, значит, всё в допусках. Ан нет! Экстремальная резина преодолевает тотальное бездорожье за счёт хорошего сцепления с грунтом, и это самое грунтовое сцепление быстро убивает сцепление трансмиссионное. На МКП начинают гореть накладки диска сцепления, а на АКП сгорают фрикционы. Кроме того, из-за запредельных нагрузок довольно быстро рассыпается вся трансмиссия. Изнашиваются шлицевые соединения, разваливаются подшипники. Поэтому установка агрессивной резины обычно сопряжена с заменой передаточного отношения в трансмиссии.
Нельзя забывать и об отношении веса автомобиля к эластичности резины. Грязевые покрышки имеют усиленный диагональный каркас и мощные боковины. При установке М/Т или X/T на лёгкий внедорожник уже при первом понижении давления выясняется, что под её малым весом шины не плющатся, пятно контакта не увеличивается, а значит, и их КПД на бездорожье окажется невысоким. Так что при выборе шин не следует гнаться исключительно за большими грунтозацепами, а лучше подойти к выбору рационально.
Стоковая резина что это такое
Самые дешевые шины производят в Китае (Тайване) и Индонезии (дешевая рабочая сила, сырьевая база и лояльное экологическое законодательство). Особенно это касается больших размеров (R15 и выше). Обычно на рынках и в магазинах их продают с очень большой наценкой и конечному потребителю цены на них кажутся не такими уж низкими — мы же предлагаем этот товар по честной цене.
Кроме этого есть еще «стоковые» автошины — шины, которые по какой-то причине задержались в розничных магазинах — не совсем удачные модели, не ходовые размеры, «слишком зимние» шины завезенные в «слишком южные» регионы и др. Некоторые магазины продают эти шины годами, не снижая розничных цен, а иногда и повышая их. Наш основной партнер сеть магазинов «Классные автошины» убирает с витрин розничных точек шины, достигшие двухлетнего «возраста» (или существенно уценяет их). Но это новые шины, иногда очень известных брендов, а цена на них может быть в 2 — 3, а то и 4 раза ниже «свежевыпущенных» аналогов.
При выборе дешевых автошин можно рассмотреть взаимозаменяемые размеры. Например, альтернативой размеру 265/65R17 могут служить автошины 275/55R17 — второй вариант будет на 4 см ниже, но зато мы можем предложить в этом размере шины Nokian (ошипованные) 2006 года выпуска (сделано в Финляндии) по цене 700 грн! Среди «свежих» шин одного бренда также можно поискать более дешевый вариант — если посмотреть взаимозаменяемые размеры, разница может составлять процентов 20-30.
Естественно, лучше всегда покупать новые и дорогие автошины своего размера, но, если так сложилось, что надо выбрать экономный вариант, то лучше будет купить дешевые зимние шины сделанные в Китае, чем всю зиму проездить на стертом летнем Michelin. Лучше взять пяти-шестилетние новые покрышки, чем ездить во время дождя на супер «дождевых» шинах стертых «в ноль».
Кроме этого есть недорогие, «свежие» варианты у бюджетного корейского бренда Nexen — шины успешно продаются в Европе, не самый плохой вариант.
В маленьких размерах дешевые варианты предлагают отечественные (и «полуотечественные» :)) ) заводы, но эти варианты не особо широко представлены на нашем сайте.
Честные цены и честная информация о шинах вот то, что мы предлагаем своим клиентам!
Стоковая резина что это такое
. хотя на следующее лето планирую прикупить 225/70/16. 97::97:
Как у вас ведет авто на кумхо?
У меня даже в небольшой в колее машина все время плавает и перестраивается под колею. На раве (225*65*17) стоит мишлен и там такого не замечал. А по идее должно быть не хуже, т.к. высота резины меньше. (225*60*17)
Как у вас ведет авто на кумхо?
У меня даже в небольшой в колее машина все время плавает и перестраивается под колею. На раве (225*65*17) стоит мишлен и там такого не замечал. А по идее должно быть не хуже, т.к. высота резины меньше. (225*60*17)
У меня «КУМХО»накачал 2.7 и езжу как по рельсам,сам удивляюсь какая разница.
А можно поподробней? При каких обстоятельствах? Просто я езжу по городу, зимой скорость небольшая, на дороге лужи и грязная каша. Шипы уже давно не катаю, только липучка! Вот и возник вопрос, стоит ли менять всесезонку на липучку?
Взял 19 февраля, поэтому решил докататься до конца зимы, а уже потом приобрести зимнюю. Особых проблем не было. Не буксовал. При езде учитывал тип резины. На эту зиму взял «липучку».
P.S.: а вообще меня так смешат разговоры про выбор резины, люди тесты смотрят, обсуждают. И никто не задается вопросом «А как же раньше ездили, когда ничего нельзя было купить?» А ведь тогда покрышки вообще не понятно из чего делали. Вся безопасность в первую очередь в голове!
На дорогах лед, в городе пока не посыпали песком и не поливали реагентом. Самое то, чтобы испытать стоковую резину. Катаюсь второй день. Проблем не испытываю вообще! ЕСП могучая штука, а за остальным следит нога на педали газа 🙂
Так же без проблем ездит по снежной каше, которая имела место быть на прошлых выходных.
Так что сток совсем не плох для езды зимой.
. И никто не задается вопросом «А как же раньше ездили, когда ничего нельзя было купить?» А ведь тогда покрышки вообще не понятно из чего делали. Вся безопасность в первую очередь в голове!
В общем вас понял. Если езда размеренная и аккуратная, то можно и на стоковой катать.
возможно, что скоро отпадут вопрос выбора шиповотса или нет, в гос.думе готовят проэкт об эксплуатации ТС в зимний периуд, т.е. посадят всех на шипы принудительно. если не будет поправки на регионы!?
Не вижу взаимосвязи между принудительной посадкой на шипы и законопроектом. Зимние шины бывают и фрикционными. Езда на которых зимой в ряде европейских стран как раз принудительна, т.к. запрещена как раз шипованная зимняя резина.
Сегодня на стоковой Нексен пару раз катился как на лыжах. Благо ехал соответствующе резине, т.е. очень аккуратно и соблюдая двойную дистанцию 🙂
Пришел к выводу, что все-таки резину надо менять. Ставить эксперименты на здоровье и автомобиле не хочется.
3 года откатал на M+S Goodyear UltraGrip Ice. Никаких проблем не испытывал ни на льду, ни на снегу, да и по каше отлично!
Поэтому к этой аббревиатуре отношусь спокойно. Но то, что показали вчера стоковые шины приличным слово назвать не могу, тихий ужас. Такого от них я не ожидал 🙂
Резина замечательная. Еще не переобулся. Взял повышенные обязательства проездить на родной резине до нового года, да и погода позволяет, дождь и снег.
Резина KUMXO
Я на стоковой Nexen на первом же снегу плавал как на мыле, она вообще не сцепляется со снегом и льдом, поэтому на зиму взял сразу же липучку, а стоковая годится только как летняя
Позавчера испытал что такое нексен по снегу, сцепление вообще почти нет. В повороте понесло как будто по льду, хотя было чуть чуть снежка. Тормозит тоже никак, чуть касаешься тормоза и абс уже стрекочет. Никакая она не всесезонняя имхо
вот никогда я не понимал экономию на резине.
вы тут пишете какая плохая стоковая ЛЕТНЯЯ резина на льду
100% поддерживаю.
Я уже рассказывал где-то, что при покупке своего Actyon(a) сами продавцы сказали, что резина летняя и Кумхо и Нексен.
Не взирая на маркировку, резина эта не предназначена для эксплуатации при температурах ниже 15-20°С (минус, естественно), льду и заснеженному дорожному покрытию.
Сокращая себестоимость автомобиля, производитель снабжает автомобиль условно всесезонной резиной.
Вернее, её всесезонность актуальна для таких стран, как Корея.
Но, это то, что слышал я, и то, что составляет лишь моё мнение.
в 90-е годы катались на камовской всезезонке. Одним словом резина дисциплинировала.
Так же интересует на сколько рассчитывать
[ на зиму взял сразу же липучку, а стоковая годится только как летняя[/QUOTE]
Самая крепкая резина! что у меня бала за двадцать лет.
Если сход-развал и балансировка сделаны правильно, то может и проехать!
Но вот щас весна придет, дороги растают, начнутся такие ямы, а по трассе по ним так и прешь на скорости, что ГРЫЖА обеспечена к сожалению!
P.S. Считаю, что стоковые резины для Летнего сезона нормальными.
Ибо в Киеве резину скорей всего на зиму не меняют
Эта, я не причём если чо насчёт погоды в Киеве :)))
Нексен вообще по грязи не едет, только асфальт ей показан.
Положительный отзыв о стоковой резине NEXEN
sva А причём тут качество резины? Это саморез был качественный:D застрял и держался на совесть, поэтому и спускало понемногу.
Саморез лежал «плашмя», то есть БОКОМ, посему ничего держать он в принципе не мог.
Всю прошлую зиму проездил на штатном нексене. Как всесезонка отработала хорошо.
Аналогично! Причем, отписывался в темах и зимней и летней проходимости, проблем ни разу не возникло. По гладкому асфальту, ваще как на утюге :))
Случайно обнаружил у себя небольшую шишку диаметром полтора сантиметра на штатном баллоне, справа с внутренней стороны. Откуда она вылезла хз? Что теперь с ней делать?
с шишкой на запаску меняй местами
NorthSpirit, смотря в каком регионе ездить.
У нас, на юге, снег только по телевизору показывают:icon16:
А если что-то и выпадет сверху, все удивляются
и начинают «тупить» 30-40км/ч.
Да, некоторые, начитавшись инета, обувают шиповку
и клацают шипами по асфальту:D
Езжу на стоке( Nexen) круглый год, хотя не считаю её всесезонкой.
Перед 2,2,зад 2,4 считаю оптимальным для этого размера.
Странно, перед тяжелее, логично его сильнее качать.
Странно, перед тяжелее.
У бензинщиков всё наоборот: и ДВС невесомый, и запаска тяжелючая. :icon16:
в мануалах на многие авто пишут.
Вот ведь враги, подсунули «Руководство по эксплуатации» от. SYNA, а требовалось от фЫррари! :335: :smoky:
Никто не против, качай.
Я разве спрашивал совета? :confused:
Согласен,так же пришлось поездить в таких же условиях.
а Nexen штатный по льду ведет себя поганенько.
а Nexen штатный не предназначен для езды по льду, и даже по зиме. :smoky: :335:
а Nexen штатный по льду ведет себя поганенько. тормозов практически нет. Наша погодка сыграла и со мной шутку. в воскресенье переобулся, а в четверг зима настала.
вполне себе неплохо Нексен откатал в эти дни когда нас завалило
Проехал на стоковой Kumho Solus KL21 45000 км.
И зимой и летом в течении 2-х лет.
Не знаю как уж такое произошло но передние колёса понахватали саморезов и всяких железяк, отчего они медленно и незаметно подсдувались, хоть чинил их неоднократно.
В результате оба передних балона «лысые», по кругу появились дырочки через которые уходит воздух.
Как такое могло произойти ума не приложу.
По резине: зимой на ней нужно ездить осторожно: на заснеженном бульварном кольце застревал на горке вверх, вплоть до того что отскальзывался назад немного, была пробка, много автомобилей, было весело, особенно водителю мерседеса сзади.
Застревал пару раз в безобидной ситуации в Подмосковье, в городе.
Летом вообще без проблем.
Жене бы такую не позволил использовать зимой. А для меня вполне сносно. Не было ни разу ситуации, когда резина серьёзно подвела, Вроде заноса или экстренного торможения.
Вот сейчас думаю: обойтись малой кровью и докупить два балона Kumho Solus KL21 или менять на что-то другое.