Съедает шток бензонасоса ваз 2106 что делать
Как часы: ЭПИЗОД 1. Шток бензонасоса
Всем привет! Как понятно из названия, в этой серии постов опишу о ремонте, настройках и доработки системы питания стандартного карбюраторного классического мотора. Суть данных работ будет заключаться в достижении плавной работы двигателя, чтоб работал как часы, и придать немного динамики.
Началось все с того, что двигатель начал подтраивать и появились проблемы с холостым ходом, а еще провалы при нажатии на газ. Раз занос, два занос и дрифт окончен, стой качай бенз, крути трамблер, крути карбюратор. Короче решил что так дело не пойдет. Скажу сразу что сам мотор в порядке, компрессия отличная, клапана настроены и не стучать все зазоры в норме, голова капиталилась летом. В общем в ряду мыслей вышеизложенных пора начинать действовать.
Начать решил с бензонасоса. Сам бензонасос качает отлично, менял перед зимой. Но дело тут в другом — в толкателе, его не менял. Не вопрос, поменяем, прикупил запчасти.
В общем бензонасос снял, описывать технологию не буду, ибо инфы в интернете море. Прокладок никаких там не оказалось, только черная теплоизолирующя, в которую вставлен шток. Ну ладно новые есть. Сам шток должен быть, новый, 82,5 мм, померил так и есть. А вот старый был 80 может 80,5 мм, не порядок, износился.
Старое в сторону, новое в дело. Суть установки на фото ниже.
При установке столкнулся с проблемой что новая теплоизолирующая прокладка не совпадала отверстиями под шпильки со старой, поэтому установить её не удалось. Качество новых запчастей ГГГГГГГГГ. Ладно её поставил старую, она не изнашивается.
Не забывайте смерить выступ штока за пределы прокладки, который должен быть в идеале 1-1,2мм. Если вдруг расстояние больше или меньше, то поиграйте с прокладками, они разных толщин продаются, где-то добавить где-то убрать, и всё получится.
Дальше ставим бензонасос, патрубки и всё готово ездим радуемся. А у меня пока впереди еще 2 эпизода, и следующий выпуск будет посвящён системе зажигания.
Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Жрет толкатели бензонасоса!
Автор темы Rampage, 8.6.2006, 7:24
#1 Rampage
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:24
Собств. сабж. Давным давно делали капиталку движки 2106 (2002 г). После чего я стабильно меняю толкатели бензонасосов раз в полгода. Сначала думал, что просто го*но попадалось. но вроде уже перепробывал все возможные, что у нас в городе продаются.
Вот думаю, либо уж смириться с этим, что эти толкатели как «карандаши» расходуются, либ чет делать.
ЗЫ: В багажнике уже стабильно всегда 3 толкателя воляется, так на всякий случай. А бензонасос у меня стоит ПЕКАР ранних выпусков (белый с красными диафрагмами).
#2 overdriver
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:29
#3 Rampage
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:36
#4 Pugnator
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:44
#5 Bezmen
Сообщение добавлено 8.6.2006, 7:47
Толкатель (шток) топливного насоса, быстрый износ, закалка. Замена датчика уровня топлива
Ну что же, после того как я сменил шток на пробеге 79407 км и довольный на прущей машине прокатился на Волгу, думал всё – Нива ПОЕХАЛА. Поехать-то она поехала, только не долго…
Всю оставшуюся зиму машина простояла в гараже без единого выезда, усиленно делал ремонт на кухне, некогда кататься было. Ну и вот пришла весна, началась, запланированная 2 года назад, перестройка гаража и пересаживаюсь я на Ниву, ибо на ней гораздо удобнее стройматериалы возить, чем на Тойоте-пузотёрке. Заехал утром на стройбазу, взял цемента, и решил подбросить девушку до работы – 7-8 км, а дальше уже в гараж. Но не суждено нам было доехать до её работы без приключений. Машина просто заглохла, не доехав пару км до места назначения. Капот открыл, бензин накачал, о чудо – завелась и поехала, 200 метров, потом опять заглохла! Всё ясно – что-то с приводом бензонасоса, но шток же новый, что там ещё может быть? Доезжаем до работы на ручной подкачке, мучая аккумулятор постоянными пусками. Потом уже я один, таким образом, на аварийке еду 3 км до ближайшего магазина, благо недалеко. Магазин ещё закрыт, снимаю бензонасос и что я вижу! Шток стёрло в пыль, осталась только завёрнутая «юбочка» из фольги!
Смотрю на пробег – 79462 км. Не может быть, пройдено 55 км и такой износ. Начинаю думать, я совершенно ничего не трогал в этой системе с момента замены насоса, насос заменён почти сразу после покупки машины, с ним и старым штоком пройдено 1870 км. Т.е. такое качество штока? Да не может быть! Покупаю сразу пару новых штоков, и правильно, как потом выяснилось.
Ну точно, 2,5-3 мм штока испарилось за 55 км. Бракованный наверно попался, ага… Ставлю новый шток, и машина сразу попёрла, ну думаю, зашибись, теперь-то всё отлично будет. Покатался пару дней, еду в гараж и всё те же симптомы – просто глохнет и всё! Новый шток в запасе, недолго думая, на обочине снимаю насос и что я вижу? Правильно – всё то же самое!
Смотрю пробег – 79499 км! Это рекорд, товарищи, шток размотало за 37 км! Я заправляюсь реже в 10 раз, чем штоки бензонасоса меняю! Ставлю запасной шток и еду в гараж, так это дело уже оставлять нельзя. По дороге покупаю ещё пару штоков в разных магазинах, но везде одно и то же, все как клонированные – ясно, поставщик один и тот же.
Снимаю в очередной раз насос, пробег – 79518 км. Вот что стало с пластилиновым штоком за 19 км пути.
Сомнений нет, штоки сделаны из дерьма! Попытки найти производства СССР на Авито закончились безуспешно. Полез в интернет читать, и понял, что я не одинок, только большинство таких проблем приходилось на середину 2000-х – нало 10-х годов, а потом, в принципе, и карбюраторов-то почти не стало. Но всё же наткнулся на обсуждение, где человек решил проблему крайне банально, он тупо закалил концы! Чем я хуже? 🙂
Собрал все свои штоки: родной, 3 поношенных и 2 новых.
Взял какой-то стёртый на пробу, нагрел до красна, на сколько способна обычная газовая горелка.
И просто кинул его в холодную воду.
Проверку сделал молотком. Ударил по этому закалённому концу, он треснул и немного расплющился.
Вроде достаточно жёсткий и хрупкий по структуре получился, но не как стекло.
В итоге закалил концы у новых штоков таким же образом. Один установил, второй в запас.
На пробеге 79570 км, т.е. через 52 км после закалки, снова снял насос и всё проверил. С закалённого конца шток не сносился, только отполировался.
Со стороны насоса не калил, но износа так же нет.
На кулачке тоже какой-либо грубой выработки не замечено. Пока…
По сей день машина прям ЕДЕТ, в горку на 4, обгоны в горку на 3 с газом в пол, бензина хватает. Главное, чтобы я не сделал шток твёрже кулучка, хотя таким кустарным способом это мало вероятно, как мне кажется, но через 500 км я всё же насос опять сниму и всё осмотрю.
Дополнение от 04.08.2020, машина прошла 1500 км после установки закалённого штока, и я начал ощущать нехватку бензина на трассе в горку на 4 передаче. Шток вынул, износ закалённой части где-то 0,7-0,8 мм, кулачок в норме, в городском трафике этого износа не заметно, на трассе ощутимо. Поставил новый закалённый шток и опять помчал как надо!
Ну и в процессе ковыряния со штоками я всё же решился заменить датчик уровня топлива, а то непойми что показывал. При баке под горловину 3/4 казал и где 0 я вообще не понимал. Датчик 21213-3827010 ценой ну прям вообще не порадовал – 495 руб.
Думал замучаюсь менять, ан нет. Сиденья передние сложил, задний диван откинул вперёд, коврик туда же и доступ обеспечен.
Ну а там дело техники – несколько гаек да пара хомутов. Потом упёр датчик в крайнее верхнее положение и всё равно не нравится мне как показывает, чуть не доходит до правой метки. Решил разобрать приборку, чтобы снять стрелку и переставить как мне надо, но стрелку у меня снять не получилось, не понял я как они крепятся. В итоге верхнее положение датчика вот.
Буду привыкать, деваться некуда.
Затраты:
Шток (Сормовский поворот, Автолюбитель) 2 шт. – 120 руб.;
Шток (Lada Деталь у канала) – 60 руб.;
Шток (Филатов) – 55 руб.;
Датчик уровня топлива – 495 руб.
Ремонт и правильная установка топливного насоса ВАЗ 2106
Топливный насос уже давно подтекает. Подтягивал уже, что там только можно подтянуть, но не помогло. Не критично, но запах бензина периодически появляется под капотом. Цена нового топливного насоса 500-600 рублей, но не факт, что он тоже будет работать, как положено. Купил ремкопмлект РЕКАРДО за 60 рублей и запасся паронитовыми прокладками.
Далее накидной головкой откручиваем две гайки, которые крепят бензонасос к двигателю и снимаем его. Потом снимаем прокладку, эбонитовую вставку с толкателем и ещё одну прокладку.
Теперь погнали его разбирать!
Чтобы снять диафрагму, нужно на неё надовить и повернуть на 90 градусов в любую сторону.
В принципе, я тут особо ничего критичного не вижу, разве что проушины на рабочих диафрагмах прилично раснятуты. Как вариант, проблема может быть в поверхностях насоса. Надо бы их вывести. Берём ровную площадку, стекло и шкурку 800. И начинаем выводить плоскость.
Далее шлифум нижнюю часть насоса.
Осталась ещё поверхность, которой бензонасос соприкасается с эбонитовой вставкой. Там остались куски прокладки, это тоже нужно убрать.
В этом месте торчит язычок, в который упирается толкатель, он не даёт положить эту часть на стекло и шлифануть. Беру кусок железного профиля, оборачиваю вокруг него шкурку и понимаю, что он гуляет по насосу… Плоскости там вообще нет. Блин, придётся разбирать…
Теперь нужно оценить масштаб бедствия. Делать это лучше на стекле.
Надо это дело править.
Третье: прикидываем, как встанет шток в насосе и сразу выставляем положение диафрагм. Потом затягиваем винтом.
Четвёртое: теперь вставляем внутрь диафрагм пластиковую вставку с 6 отвертиями. В ней по периметру есть канавка, она должна смотреть вверх. Сбоку с торца этой вставки есть 2 отверстия. В случае пробоя диафрагмы бензин стекает по ним и вытекает наружу. Эти отверстия должны смотреть в сторону двигателя.
Теперь вставляем диафрагму. Надавливаем и поворачиваем на 90 градусов, чтобы она зафиксировалась. Проверяем соосность диафрагм, пластиковой вставки и боковых отверстий в этой вставке. Теперь прикладываем верхнюю часть бензонасоса и наживляем винты. Наживляем винты с нажатой лапкой подкачки топлива! Так проще попасть в отверстия. Лапку не отпускаем до тех пор, пока не подожмём все 6 винтов! То есть диафрагма будет закреплена в растянутом положении и в дальнейшем не растянется! После крест накрест протягиваем все винты.
Теперь проверим обратный клапан. Оттягиваем лапку подкачки топлива вниз, затыкаем трубку выхода топлива пальцем, а на клапан льём бензин. Отпускаем лапку и смотрим, где идут пузыри. У меня они шли даже из-под латунного кольца. Решил его заменить.
Запрессовал головкой клапан на место. По периметру он уже не пропускал, зато через сам клапан пузырей стало гораздо больше( Ну ладно, притрётся потом. Ставлю сетку и прикручиваю колокол бензонасоса.
Теперь установка. Пара слов о толкателе. У него есть две стороны, одна с большой фаской, другая почти без фаски.
Теперь про паронитовые прокладки. Те, что стояли, были 0,3 мм и 0,55. Они поджались от времени, похоже. В магазине из тонких я нашёл 0,5 и 0,7. Они мне подошли. Тонкую поставил между эбонитовой вставкой и двигателем, потолще — между эбонитовой вставкой и бензонасосом.
Как правильно выбрать толщину прокладок?
Толкатель со всеми установленными прокладками и эбонитовой вставкой должен выступать в самом глубоком положении не более 0,8-1,3 мм — так написано в книжке. На практике там есть ряд нюансов, остановлюсь на них максимально подробно.
Как определить самое глубокое положение толкателя? Нужно крутить коленвал двигателя и смотреть. Крутить можно двумя способами: либо непосредственно сам коленвал ключом на 38, предварительно поставив коробку на нейтраль, а авто на ручник, либо крутить на четвёртой передаче вывешенное заднее колесо. Ключа у меня нет, поэтому остаётся крутить коленвал через трансмиссию. Попутно выясняю, что мой отремонтированный домкрат под нагрузкой не держит (потом этот вопрос решил, вот статья про него). Лучше, если колесо будет вращать напарник. Мне пришлось бегать туда-сюда, проверяя самое глубое положение толкателя после поворота колеса. Положение определили. Теперь нужно замерить, чтобы он выступал на 0,8-1,3 мм дальше всех установленных прокладок. Меньше насос будет недокачивать, больше — перекачает и клапан карбюратора не сдержит напор бензина, либо диафрагма насоса приедет раньше, чем авто. Как это сделать? У меня есть линейка, толщиной 1 мм. Поджимаю ей все прокладки. В самом глубоком положении толкатель расположен чуть глубже края линейки. Как раз то, что нужно! По факту авто ездил с меньшими прокладками. Пусть лучше немного не докачивает, последим за расходом. К тому же, со временем прокладки будут постепенно проседать.
Теперь можно всё обезжирить и установить бензонасос. Подключаем шланги, заводим, подгазовываем, ищем течи.
Съедает шток бензонасоса ваз 2106 что делать
_Mad_
может повестись корпус насоса
тогда куда девается этот бензин,который накачан вроде,но в карб не поступает?
_Mad_
может повестись корпус насоса
Икревляется плоскость которой бн прижимается к прокладкам. Из-за большого вылета штока, он начинает отрывать насос от корпуса, но насос то прикручен. Вот тут то и начиается что крепче толкатель штока на двигателе сам шток или БН. Как показывает практика обычно искривляется последний
Лечится напильником и линейкой. Снимаешь кулачек на БН (хотя можно не снимать но без него удобнее). Берешь деревянную линейку и проверяешь ровность плоскости. Если не ровно, БН в тиски и напильником равнять пока не станет ровной. И после этого ставишь все по мурзилки. Затягивать от души БН не надо.
шток выходит примерно на 3-4 мм, прокладки заменяли много раз, сам бензонасос, 2 раза заменяли, сначала ездил потом вновь та же неисправность. Что делать?
Неужто надо подпилить молоточек бензонасоса?
Машина переставала ехать после некоторого времени,потом минут через 40 остывания все же соглшалась завестись и поехать!
Карбюраторщик осмотрев предметы своей работы однозначно сказал что это перегревается топл.насос,и что это распостраненная неисправность.Верю.
Вот и хотел узнать :что регулирует эта регулировка и черевато ли чем то плохим(как в моем случае).
Эта штука регулирует насколько хорошо будет насос качать бензин.
Если прокладок мало, он будет не докачивать, если много то может повестись корпус насоса и будет течь масло.
Помогите пожалуйста! Машина при разгоне начинает дергатся, двигатель глохнет, выходишь накачать бензонасос- все нормально на ближайшие 200 метров, потом вновь то же самое, разбирали все смотрели, шток выходит примерно на 3-4 мм, прокладки заменяли много раз, сам бензонасос, 2 раза заменяли, сначала ездил потом вновь та же неисправность. Что делать?
Неужто надо подпилить молоточек бензонасоса?