мочалка для нереста рыб
Разведение радужниц
В независимости от того, произошел ли нерест в аквариуме случайно, или был спланирован, для увеличения потомства радужниц, необходимо выполнения ряда условий. Стадия развития эмбриона и только что вылупившихся мальков является одной из самых чувствительных в жизни любой рыбки. Именно поэтому следует позаботиться об инкубации кладки и последующего вылупления личинок. На ранних стадиях развития не исключен высокий уровень смертности. Это может быть связано с процессом имбридинга (близкородственного скрещивания), ненадлежащими водными условиями, неправильным протеканием инкубационного процесса и плохим питанием. Водная среды, показатели которой отличаются от оптимальных, становится причиной медленного роста мальков, увеличения размера вариаций, снижения выживаемости и увеличения заболеваемости. Процент выхода личинок из икринок и выживание мальков можно повысить путем искусственной инкубации. Наилучшим способом получения приплода является отбор икры из аквариума, в котором происходило размножение. Кроме того, удаление кладки сокращает время, отведенного на осуществление следующего нереста и, таким образом, способствует увеличению продуктивности.
Отбор икры
Икра радужниц представляет собой крайне липкую субстанцию диаметром 1,5 ± 0,5 мм с отрицательной плавучестью. Как правило, она имеет светло-янтарную окраску и подвешена на тонких нитях. Для видов, производящих большое количество икринок в день, идеальным субстратом являются мочалки для нереста, при помощи которых кладка из одного аквариума для дальнейшего развития перемещается в другой.
Использование мочалок для нереста обусловлено клейкостью поверхности икринок. Выступая в качестве нерестовой подложки, они облегчают работу аквариумиста и представляют места для прикрепления кладки. Заполненные икринками мочалки извлекаются из нерестилища и перемещаются в инкубатор.
Мочалки для нереста (илл. theuniverseaccordingtojim.com)
На иллюстрации слева нерест неоновых радужниц (илл. www.ausyfish.com/australian_aquarium_fish.htm).
В случае видов, ежедневно приносящих приплод, оптимальным решением является регулярная очистка субстрата без его непосредственного удаления. Икринки обладают довольно прочной оболочкой и могут без труда отделяться от мочалки руками. Те немногочисленные экземпляры, которые при извлечении разрываются, скорее всего, не были оплодотворены. Чтобы обнаружить все икринки, необходимо достать мочалку из воды и просушить её, дав лишней воде стечь. Отдельные икринки сразу станут отчетливо видны и будут выглядеть как крошечные стеклянные шарики. В инкубаторе следует установить постоянную температуру (колебания в пределах ± 1°C) и обеспечить умеренную аэрацию. Некоторые любители вносят небольшое количество фунгицида, например, метиленового синего, в то время как другие не считают необходимым делать это.
Ёмкости для выращивания молоди (1), мочалка для нереста с кладкой (2), инкубатор с мочалками и прилипшей к ним икрой (3), молодь радужниц (4) (илл. www.ausyfish.com/australian_aquarium_fish.htm).
Инкубация
Огромное множество методик и приспособлений используется в процессе инкубации икры радужниц. В зависимости от нужд аквариумиста, он может создать систему, состоящую из нескольких небольших контейнеров, подключенных к главной системе рециркуляции, или несколько небольших отдельных резервуаров. Самый простой способ заключается в перемещении кладки в небольшой неглубокий лоток или контейнер с заранее приготовленной водой. Кроме того, для стабильной циркуляции жидкости необходимо осторожно перемешать воду при помощи распылителя воздуха. Это позволит предотвратить накопление отходов с образованием застойных зон и обеспечит газообмен между икринками и окружающей средой. Вследствие своих размеров и проницаемости, эмбрионы и личинки радужниц крайне восприимчивы к многим видам органических и неорганический веществ, растворенных в толще воды. Поэтому одним из важнейших условий успешного разведения этих рыбок является высое качество. Контейнер, предназначенный для вылупления рыбок, может располагаться в том же аквариуме, где и будут в дальнейшем расти и развиваться мальки. Непосредственно после вылупления личинки, плавающие на поверхности воды, извлекаются из инкубаторов и перемещаются в аквариум. Это исключает необходимость любого физического контакта с потомством.
Икринки большинства видов радужниц не выводятся при дневном свете. Поэтому, для осуществления инкубации эмбрионов, необходимо слабое освещение и исключение попадания в емкость прямых солнечных лучей. Вероятно, количество и частота солнечного света оказывает негативное влияние на развитие рыбок и выживаемость личинок.
Нерест радужниц, развитие эмбриона, выживание и рост молоди проходит в узком диапазоне температур. Данный показатель является одним из важнейших факторов, определяющий эмбриональный период развития радужниц. Последний растягивается при низких температурах и укорачивается при высоких. Температура инкубации, как известно, способна изменить поведение личинок и определить некоторые морфологические особенности. Существует оптимальный диапазон температур, необходимых для каждой стадии развития. Данный показатель должен сохраняться с минимальными колебаниями. Как правило, оптимум для нереста, вылупления и дальнейшего развития мальков радужниц составляет 24-28 °C. В обозначенном температурном коридоре инкубационный период радужниц составит 6-9 суток.
Полностью развитые эмбрионы имеют глазчатые пятна. После вылупления личинка имеет запас питательных веществ, находящихся в составе желточного мешка. Они потребуются мальку для выживания на протяжении первых нескольких дней свободного существования. Таким образом, существует определенный период времени, на протяжении которого личинка может обойтись без пищи, добытой из внешних источников. При условии нормального формирования эмбриона содержимого желточного мешка должно хватить на 8-10 суток. В случае, если личинка лишена качественного источника питания, после вылупления она, начнет питаться раньше отмеченного срока. Непосредственно после вылупления размеры личинок составляют 3-4 мм. Из них вырастают способные пловцы с хорошо развитыми грудными плавниками и непрерывной непарной плавниковой складкой, начинающейся от спины и заканчивающейся в хвостовой части. Мальки радужниц плавают на поверхности воды, как правило, в верхнем сантиметровом слое. Хорошо развитая ротовая полость позволяет им начать самостоятельное пропитание уже после нескольких часов свободного плавания. Именно в это время очень важно внести стартовый корм.
Проблемы, возникающие в стадиях инкубации и вылупления
Небольшой процент икринок не получает дальнейшего развития, в первую очередь, потому что они не были оплодотворены. Погибшие (непрозрачные) икринки быстро становятся пушистыми из-за развивающегося грибка и должны регулярно удаляться. Для ограничения грибковой инфекции может использоваться химическая обработка, включающая добавление небольшого количества метиленового синего (3 промилле). Один цикл обработки является общей практикой и продолжается 3 дня. Удаление мертвой икры при помощи пипетки, вероятно, более эффективно, однако занимает слишком много времени. Высокий уровень грибковой инфекции, возникшей в течение 2-3 дней после нереста, обычно указывает на большой процент неоплодотворенной икры. Это может быть связано с неблагоприятными условиями в нерестовике, либо бесплодия взрослых особей. Внезапный рост потерь в дальнейшем обычно сигнализирует о ненадлежащем качестве воды в инкубационных контейнерах или повреждениях, возникших во время отбора кладки.
Одной из проблем, с которой сталкиваются разводчики радужниц, связана с пресноводными кишечнополосными, гидрами. Обычно они имеют коричневый цвет, что помогает не выделяться на фоне натурального гравия и растений. В пределах небольшого аквариума для разведения они могут оказаться смертельными и поглотить только что вылупившуюся партию личинок меньше, чем за неделю. Другим вредителем является планария. Данные маленькие черные или коричневые плоские черви, очень похожие на пиявок, часто появляются в пресноводных аквариумах. Как правило, планарии имеют длину 3-5 мм, но некоторые достигают размеров 10 мм. В нормальных аквариумных условиях они не вызовут никаких проблем и, возможно, даже останутся незамеченными. Однако если вы обнаруживаете их в аквариуме для размножения или последующего разведения рыбок, они могут уничтожить весь нерест яиц в течение нескольких часов. Их можно увидеть ползающими в передней части аквариума в ночное время суток, после того, как выключится свет.
Выростная емкость
Идеальный выростной аквариум должен быть пустым, за исключением имеющегося в нем губчатого аэрлифтного фильтра. Только так он останется чистым и способным к предотвращению любой болезни или проблем, возникающих из-за некачественной воды. Губку необходимо регулярно промывать под теплой проточной водой, чтобы сохранить поверхность чистой. В аквариуме обеспечивается несильная аэрация, так как большее количество воздуха заставляет воду перемещаться слишком быстро, а потомство будет противостоять этому. По мере подрастания потомства можно увеличить интенсивность воздушного потока. Для достижения наилучших темпов развития и выживаемости рекомендуется сохранять плотность посадки, не превышающую одного малька на литр воды. При этом температура должна составлять 24-28 °C.
Молодняк может оставаться в выростном аквариуме до момента, пока не достигнет размеров, необходимых для перемещения в обычный аквариум. Тем не менее, этот период не должен превышать 90 дней, что связано с увеличением темпов роста и ухудшением качества воды. При благоприятном исходе, в конце периода выведения можно ожидать 95% выживаемости.
Сохранение чистоты в емкости обеспечивается сифонированием дна, во время которого шлангом удаляются экскременты, остатки корма, деформированные и погибшие мальки, с последующим добавлением отстоянной воды. Данная процедура выполняется каждые пару дней. Не лишним будет заселение ампуллярий (Pomacea bridgesii), активно очищающих дно от детрита и остатков корма.
Перед началом нового цикла выведения мальков радужниц, нерестовик, инкубатор и выростную емкость необходимо очистить и продезинфицировать, например, белизной.
про сетку для нереста
подскажите поподробнее, плз,
1какая именно сетка нужна для нереста алых барбусов,
2сколько см. ячейки,
3 должна ли она покрывать полностью все дно,
4 на каком расстоянии см от дна должна находиться и
5 необходимо иметь и сетку на дне + растение какое-нибудь/или леску, или что-то одно из двух, т.е. сетку или растения?
Никогда не нерестила, оченно прошу поделиться своим опытом
а не маловато.
икра вроде клейкая, застрянет на поверхности, и папаша с мамашей тут как тут. 
Как не крути, часть икры все равно будет съедена.
Можно обойтись без сетки. Я использую мочалки и мелколистные растения. Придавливаю часть по дну, по всему периметру, и часть оставляю ближе к поверхности.
В итоге, нерестовик выглядит как забитый до отказа.
Место для плавания мало.
А главное отсадить их сразу после нереста, когда от «любви» рыбы резко переходят на «кормление».
только вот нерестятся они «с восходом солнца», везде написано, это получается в 5 утра где-то. 
а можно узнать ваше мнение, все-таки лучше нерестить попарно или стайкой, а то на этот счет нигде нет четкого мнения. У меня 5шт: 2 мальчика и 3 девочки.
*Я использую мочалки и мелколистные растения*
а какие мочалки, синтетические наверное? и рыбки там не запутываются сами?
Изменено 17.6.05 автор slendra
Изменено 17.6.05 автор slendra
Изменено 17.6.05 автор slendra
Отчасти.
Можно добиться нереста в любое время суток, главный принцип такой: существенное изменение жесткости воды, период покоя ( привыкания к нерестовику), и слабое освещение, которое имитирует восход.
Мне, например, удобнее чтобы нерест был вечером. Что я и делаю.
Стайный нерест интересней с точки зрения наблюдений за рыбками, практический результат всегда хуже. Гораздо хуже!
Мочалки из синтетики. Можно купить рыболовную леску, и сделать из нее мочалку.
В том весь и фокус, что плохо установленную сетку рыбы могут обходить или буквально выуживать из под нее икру.
Тем более попадает под сетку меньше, чем остается на ней. А уж пока икра опустится до сетки. Останется от нее мало.
В мочалке икра надежней от них защищена. Ее даже видно плохо на таком фоне. А барбусы не та рыба, которая в чем-то может запутаться.
С точки зрения гигиены и здравого смысла предварительно ее надо прокипятить минут 20.
Разведение аквариумных рыб
Разведение аквариумных рыб
Сообщение Roman » 25 дек 2011, 23:51
Вопрос о географии распространения вида, который живет в аквариуме и который решено разводить, далеко не праздный. Если указана родина и, тем более, если указан конкретный водоем, река, приток, нужно уточнить по всевозможным источникам верность и полноту этой информации, затем попытаться с картами рельефа, геологической, почвенной, климатической создать себе представление, как, в каких условиях может проходить жизнь рыбы на всех стадиях ее развития, сверяя рекомендации, полученные из книг и от друзей со своими выводами. Многое, конечно, подтвердится, но немало советов вызовет несогласие, настолько они будут логически нелепы. В любом случае, наблюдая за поведением рыб в общем и нерестовом аквариумах, анализируя неудачи или результаты маленьких побед, можно будет опереться в своих суждениях на знание их природы. Не следует забывать о важности таких сведений, как физические свойства среды, растительный, животный мир по берегах и непосредственно в водоеме, скорость течения, влияние отливов и приливов. Все эти факторы следует рассматривать взаимосвязанными и в динамике по времени, сезонности.
Такие знания помогут другими глазами смотреть на уже привычных обитателей комнатного водоема. Они являются одним из главных ключей к пониманию, в чем секрет разведения. Второй ключ находится в знании места, отведенного интересующему виду биологической наукой в общей системе рыб. По этой стройной системе животные сгруппированы по родственным сходным признакам. Место рыбы в системе указано в научном названии (правда, пишется оно по латыни, но этому не трудно обучиться). Состоит название рыбы из двух слов, обозначающих название вида (второе слово) и рода, к которому этот вид отнесен (первое слово). Но во всех изданиях можно без труда найти сведения, в какое семейство входит род. Описание биологии разведения рыб одного семейства дается, как правило, более подробно, также и описание особенностей содержания и разведения рода. При описании вида нередко делают пометку, что разведение аналогично разведению семейства или рода. И оно действительно очень схоже иногда настолько, что если, например, известны подробности разведения суматранских барбусов, то для разведения огненных барбусов достаточно знать только некоторые характерные незначительные подробности. Если удалось разведение макроподов, то разведение петушков не должно встретить затруднений.
Однако существуют пружины, или факторы, влиящие на механизм разведения, которые заставляют учитывать особенности не только вида, но и каждой особи в отдельности. Мы имеем дело с живыми существами. Далеко не всякая рыба и не в любое угодное для нас время может давать потомство. Именно в самих рыбах, в их физическом развитии, состоянии здоровья, готовности и “желании” участвовать в нересте в данный момент, особенностях поведения (например, повышенная агрессивность одних или ничем не устраняемая пассивность других), а не в показателях жесткости воды и рН чаще всего ключ к разгадке неудач. Только от здоровых, хорошо развитых, не угнетенных плохими условиями содержания и однообразным кормлением, достигших половой зрелости рыб можно ждать потомства. Не понимая этого, многие аквариумисты начинают с того, что сажают на нерест первую подвернувшуюся им под руку пару производителей (особенно тех, у кого брюшко кажется полным от икры) и по всем правилам, предписанным рекомендациями, стараются добиться от них потомства. Конечно, бывают и удачи, но их следует рассматривать не как правило, а как исключение.
Итак, уточним ключевые позиции подхода к успешному разведению:
необходимость постоянного повышения уровня биологических знаний рыборазводчика или наличия у него природного таланта, наблюдательности и чуткого отношения к требованиям живого организма (что не всегда, к сожалению, выручает при отсутствии знаний);
умение творчески относиться к советам и рекомендациям, уточняя и дополняя их личными выводами на основе изучения по всевозможным источникам условий жизни разводимого вида в естественных, природных условиях, а также общих для всего рода, семейства особенностей биологии разведения;
готовность отказаться от своего личного “я хочу сегодня!”, если рыбки не созрели и не готовы физически для производства потомства, и вести терпеливую работу, подбирая будущих производителей, готовя их к нересту. Никакого насилия быть не должно.
И еще хотелось бы посоветовать начинающему рыборазводчику не усложнять дела своими неосознанными действиями, начитавшись и наслушавшись различных рецептов по разведению. Очень часто рыбы нерестятся прямо в общем аквариуме, если им там хорошо, и нередко без ведома любителя. Делать нужно только то, что не вызывает сомнения в своей необходимости. Не мешайте вашим питомцам. Внимательно наблюдайте за ними. Обязательно ведите записи, не доверяя памяти. Эти наблюдения помогут разобраться в их поведении и откорректировать свои действия. Рассчитывать на короткий путь к успеху не следует никогда. Лучше всего настроить себя на полную программу, а она, как подтверждает практика, состоит из следующих этапов:
подготовка нерестового хозяйства в соответствии с требованиями вида (нерест в общем аквариуме довести до конца не всегда возможно);
выращивание и отбор будущих производителей (этот этап самый длинный и может длиться иногда до года, в зависимости от вида, с которым ведется работа);
подготовка и отборы производителей для нереста;
сохранение икры и личинок на ранних стадиях развития;
сохранение и выкармливание личинок и мальков на ранней стадии развития.
Только после того, как мальки окрепнут, будут переведены в просторные выростные емкости, наладится их уверенное кормление, можно будет считать, что все трудности разведения преодолены. Особенности каждого этапа разведения рыб в аквариуме специфичны и зависят от вида рыбы, а границы, отделяющие один этап от другого, иногда бывают размыты. На каждом из этих этапов могут возникнуть осложнения, и процесс прервется. Могут ли все эти этапы пройти без участия аквариумиста? Да, такое случается, если в аквариуме есть все необходимые условия, а это уже заслуга аквариумиста. Но если такие условия есть, можно ли считать, что аквариумист здесь ни при чем? Напротив, это будет аквариумисту нежданный подарок от рыбок в благодарность за его заботу.
Подготовка аквариумов для нереста.
В наших аквариумах встречаются рыбы, откладывающие икру практически всеми перечисленными способами. Предметы, на которые рыбы откладывают икру, а также растения называются субстратами. Готовя нерестовые емкости или устраивая удобный уголок для нереста в общем аквариуме, субстрат следует расположить так, чтобы рыбам было удобно его использовать и не было никаких внешних помех и раздражителей, их отвлекающих, чтобы поблизости были надежные укрытия. В некоторых случаях приходится нересте не нужен) отсаживают в отсадник. Его лучше изготовить самим (продающиеся в магазинах малы и малопригодны) из сетчатого материала на каркасе и подвесить на стенке аквариума или сделать плавающим. Родившиеся мальки смогут уйти через отверстия решетки отсадника в аквариум, в котором, разумеется, не должно быть рыб, поедающих мальков. В небольших аквариумах применяют установленную наклонно или вертикально решетку, разгораживающую сосуд на две части. В любом случае мальки должны иметь возможность с первых минут рождения добраться к поверхности воды.
Как правило, рыбы, не заботящиеся о потомстве, не видят свою икру, ее сносит током воды или скрывает густая растительность. Но в аквариуме эти рыбы при виде икры с жадностью на нее набрасываются и поедают. Для защиты икры применяют сетку, в качестве которой пригодна сепараторная сетка, любая другая пластиковая сетка или решетка жесткая или гибкая, но натянутая на жесткий каркас. Сетку устанавливают так, чтобы по периметру не было щелей, через которые рыбы могли бы проникнуть, а между дном и сеткой оставалось бы пространство в 3-4 см. Гибкую упругую сетку можно уложить с изгибом.
Икра некоторых видов рыб настолько клейкая, что ее можно переносить вместе с субстратом в другой сосуд для инкубации. Очень часто растения заменяют искусственным субстратом. В основном это капроновые нити (мочалки), которые от растений отличаются тем преимуществом, что их можно прокипятить в целях дезинфекции. Для рыб, имеющих липкие (клейкие) икринки или икринки с клейкими волокнами, субстратом должны быть мелколиственные растения, неприхотливые, во многих случаях приспособленные к жизни в мягкой воде со слабокислой и кислой реакцией (необходимой во время нереста), а также не требовательные к свету (нерестовые аквариумы нередко затеняют). Для таких целей пригодны папоротники (особенно хорош таиландский), а также мхи (например, яванский), хотя для рыб с коротким периодом нереста и предпочитающих яркое освещение могут быть использованы связанные в пучки или мочалок в качестве субстрата следует относиться осторожно. Желательно выбирать неокрашенные нити или проверять (кипячением), не выделяют ли они красящих или других портящих воду веществ. Кроме того, не следует брать мочалки с тонкими нитями, в которых рыбки могут запутаться и погибнуть. Запутываются рыбки и в сетках (наподобие сеток для упаковки овощей).
Есть рыбы, выпрыгивающие из воды, чтобы отложить икринки на нижней стороне надводного листа растений. Такое икрометание характерно для харациновых рыб, копеллы Арнольда. В условиях аквариума рыб устраивает покровное стекло. Если такого стекла нет, рыбы отложат икринки на стенку аквариума, но выше уровня воды.
Некоторые рыбы предпочитают откладывать икру в полости предметов, щелях, пещерах. В аквариуме с такими рыбками помещают керамические (применяются мелиораторами для дренажа) и пластиковые трубки, цветочные горшочки. У последних расширяют отверстие дна, откалывают часть боковой стенки, горшочки ставят вверх дном или кладут на бок так, чтобы рыбам было удобно нырнуть в одно отверстие и вынырнуть, если понадобится, из другого.
Среди цихлид есть рыбы фитофилы, откладывающие икринки на листьях растений, например скалярии. Они предпочитают наклонные плоскости, расположенные на средней глубине от поверхности воды. Скаляриям не всегда дают возможность выходить потомство, отбирают у них икру часа через два после нереста и переносят вместе с субстратом в отдельный сосуд. Листья при этом (чтобы не портить растения) заменяют на пластиковые или на пластины, закрепленные под водой под углом. Скалярии быстро привыкают к такой замене и впоследствии охотно откладывают икру на искусственный субстрат. Скалярии, у которых икру не отнимают, переносят выклюнувшихся личинок на другой лист и, если у них не пропал родительский инстинкт, продолжают за ними ухаживать.
Некоторые цихлиды инкубируют икру во рту. Икринки, отложенные в ямку, вырытую в песке, самец оплодотворяет, после чего самочка забирает икру в рот. Так разводятся хаплохромисы, трофеусы, лабеотрофеусы, меланохромисы, псевдотрофеусы и другие виды.
Икринки в пенные гнезда, плавающие на поверхности, откладывают популярные, хорошо известные аквариумистам лабиринтовые рыбки (петушки, лялиусы, макроподы, гурами и др.). Но есть рыбки, строящие пенные гнеда под широкими листьями ближе к поверхности воды. К таким, например, относятся сомики рода хоплостернум и дианема, которые выбирают место для постройки пенного гнезда под широким плавающим листом.
Нерестовый аквариум необходимо закрывать покровным стеклом. Это не только предотвратит попадание пыли, но и снизит потери ценных производителей, которые нередко во время нереста в возбуждении выпрыгивают на пол.
Выращивание и отбор производителей.
Можно со всей определенностью утверждать, что правильная, заблаговременно начатая подготовка будущих производителей и удачный подбор пар решают многие проблемы.
Опытные аквариумисты начинают отбирать рыбок и готовить их как будущих производителей задолго до достижения ими половой зрелости. Так, суматранских барбусов, половая зрелость которых наступает в возрасте примерно 8 месяцев, готовить как производителей начинают с 4-месячного возраста. Для этих целей отбирают не пару, а 9, 13 и более крепких молодых рыбок. Учитывая, что самцы и самки у многих видов в раннем возрасте не имеют ясно выраженных половых различий, но могут в дальнейшем отличаться размером (самки крупнее самцов и наоборот), отбирают не обязательно только максимально крупных, но и средней упитанности, и не очень крупных, но здоровых, нормально развивающихся, достаточно активных. Разумеется, чем больше возможность выбора, тем больше гарантии успеха в подборе пары в будущем. Вообще опытные аквариумисты стараются приобретать группу рыбок в раннем возрасте и выращивать их самостоятельно, до половозрелого возраста.
Рыбы некоторых видов, даже взрослые, имеют очень слабо выраженные вторичные половые признаки, и отличить самца от самки можно практически лишь в период нереста (или накануне) по поведению или по выявляющимся в преддверии размножения изменениям. К таким видам относятся, например, скалярий, золотые рыбки, астронотусы и др.
На формирование будущих производителей влияют отклонения от рекомендованных условий содержания и кормления. Дело в том, что к рыбам, оставленным для простого содержания, и рыбам, отобранным для ремонта, требуется разный подход. Например, если мы долго держим золотых рыбок в круглом аквариуме вместимостью до 20 л, им будет тесно, но при регулярной подмене воды, аэрации, фильтрации, отсасывании загрязнений жить они будут. Не будут только расти, как им полагается. Через год и даже через два сажать таких рыбок на нерест бесполезно. Подобный пример можно привести и со скаляриями, и с тернециями, и с барбусами, и даже с гуппи. Таким образом, отставшие в росте рыбки, которых аквариумисты зовут “затянутыми”, выросшие в тесном аквариуме, не могут быть хорошими производителями, а в некоторых случаях от затянутых рыбок нечего даже и ждать потомства.
Вывод состоит в следующем: отобранных как будущих производителей рыбок следует содержать в просторных аквариумах при разреженной посадке и, если возможно, отдельно от всех остальных рыб. В прудовом рыбоводстве существуют даже специальные ремонтные, летне-маточные, зимне-маточные пруды, где каждого производителя держат на специальном учете несколько лет, кормят и выхаживают. Имеет свои особенности и режим кормления будущих производителей. С раннего возраста им следует давать полнорационные, сбалансированные по наличию компонентов, соответствующие требованиям данного вида корма, обращая внимание на норму, не допуская регулярного перекармливания. Если первое и второе требования не соблюдаются одновременно и постоянно, результатом может стать бесплодие.
Как известно, аквариумные рыбы родом из теплых тропических и субтропических водоемов, следовательно, и их требования к температурному режиму особые. Последние годы все чаще применяют системы обогрева, и в среднем вода в аквариумах поддерживается на значительно более высоком температурном уровне, чем тридцать лет назад. В этом можно убедиться, сравнив старые и современные рекомендации. Если раньше каждый знал, что комнатная температура воды (20-22°С) устраивает многие виды рыб, то теперь появляются рекомендации содержать гуппи при температуре 25-26°С, то же касается и золотых рыбок (короткотелых, вуалевых). Хороши или нет такие рекомендации для выращивания будущих производителей? Во всяком случае совет содержать рыбок тропических водоемов при температуре не менее 24°С оправдан.
Скалярии, петушки, барбусы, многие другие виды аквариумных рыб лучше себя чувствуют и реже болеют, живя в теплой воде. И все-таки, постоянное содержание при повышенных температурах приводит к активизации развития и преждевременному старению, то есть сокращает продолжительность жизни. Следует помнить о том, что высокие температуры бывают на родине рыбок не постоянно, а повышение температуры для многих видов связано с появлением и бурным развитием кормовых объектов, повышением половой активности, созреванием половых продуктов, что служит стимуляцией к размножению, о чем мы поговорим ниже. Учитывая вышеизложенное, опытные аквариумисты рекомендуют содержать рыбок, предназначенных для нереста, с раннего возраста на нижнем пороге температурного режима. Эта рекомендация распространяется на барбусов, голубых неонов, живородящих рыбок и многих других, хотя далеко не на всех. Более того, практика показала, что содержание некоторое время производителей (особенно самцов) при низких температурах (разумеется, р пределах допустимого) впоследствии повышает их половую активность. Таким образом, готовить будущих производителей нужно в здоровых “спартанских” условиях, не угнетая и не ослабляя их, не препятствуя их развитию, но и не делая из них неженок, ожиревших, не способных давать потомство, особей.
Подготовка и отбор производителей для нереста.
О готовности рыбок к нересту свидетельствует появление брачной окраски, а также характер поведения. Скалярии и многие другие цихлиды отделяются от общей группы парами и, выбрав определенный участок в просторном аквариуме, начинают тщательно очищать плоскость листа; другие цихлиды также тщательно чистят поверхность камня или стенки специально установленного цветочного горшка, керамической трубки и пр.; геофагусы и попугайчики начинают перетаскивать ртом песчинки и камешки, да так, что на месте возвышенности может образоваться ямка, и наоборот; самцы барбусов вступают между собой в короткие стычки; самцы золотых рыбок преследуют половозрелую самочку, придерживаясь около ее яйцекладки.
Если рыбки здоровы и аквариум достаточно просторен и в меру заселен, засажен растениями, ухожен, то нерест возможен в общем аквариуме, и не только живородящих видов, но и икромечущих, охраняющих свое потомство. Однако не во всех случаях удается сохранить икру: барбусы, данио, сомики, например, поедают ее. Именно поэтому и прибегают к отсаживанию рыб на нерест в специально изготовленные емкости.
Пересаживая производителей из общего аквариума в нерестовые, нужно помнить о том, что влияние на организм рыб резкого перехода в среду с другими показателями может оказаться настолько сильным, что вместо нереста вызовет шок, который часто заканчивается гибелью производителей, на подготовку которых ушло так много времени: Например, неоновые рыбки прекрасно себя чувствуют в воде с жесткостью 8-10° и даже выше, а нерест в такой воде невозможен; вода в нерестовых аквариумах для них готовится очень мягкая (до 2°). Опытные аквариумисты поэтому рекомендуют для рыбок, у которых состав воды в нерестовике должен быть резко отличен от состава воды в общем аквариуме, производить более плавный перевод, отсаживая их сначала в буферный сосуд (имеющий показатели, средние между показателями общего аквариума и нерестового) хотя бы на 3-4 ч. Правда, есть противники такой методы, утверждающие, что резкий переход “встряхивает” организм и служит стимулом для половой активности. Но нам все-таки кажется, что такое “встряхивание” хорошего результата не даст.
Если с первой попытки нерест не получился удачным, не расстраивайтесь. Многие из рыб уже через две недели готовы к новому нересту. И тут необходимо знать особенности созревания у самок новой порции икры. Исследования ихтиологов показывают, что до тех пор, пока у рыб не произойдет полное рассасывание (резорбция) икры, оставшейся в организме после предыдущего нереста, новая порция икры не образуется: организм обязательно должен освободиться от невыметанной икры.
Аквариумные рыбы некоторых видов способны выметывать икру в отсутствие самцов. Так, самки золотых рыбок, созревшие для нереста, могут выметать икру, проплывая через заросли растений. Если же рыбам освободиться от икры не удается, то оболочки икринок разрушаются и их содержимое соединяется в общую массу. Неопытные аквариумисты принимают самок с брюшком, раздутым от такой жижеобразной массы, за созревших для нереста и тщетно пытаются “заставить” их отнереститься. При резорбции дегенерирующих икринок вещество может рассосаться, после чего рыба восстанавливает способность к размножению.
Стимулирование нереста.
В природных условиях нерест стимулируется теми или иными факторами, которые запускают сложный механизм, регулирующий созревание половых продуктов рыб и сам процесс нереста, ускоряя его или задерживая. Без стимуляции нереста не обойтись и в аквариумах. Иногда она происходит случайно. Например, подмена большого количества воды в общем аквариуме заметно активизирует многих рыбок, провоцирует брачные игры. Но чаще всего, работая с производителями, аквариумист старается воспроизвести (хотя бы мысленно) ту обстановку, которая сопутствует рыбке на ее родине. Для этого, как уже упоминалось, бывает полезно, вооружившись картами, учебниками географии, справочниками проанализировать природные условия местных водоемов, скорость течения, состав воды, рельеф местности и дна водоема, состав пород, окружающую водоем флору и фауну и, конечно, динамику климатических и гидрологических условий в местах обитания вида. Если при этом знать, к какому семейству относится вид или в состав какого рода он входит, то можно с достаточной степенью точности сориентировать свои действия при разведении.
Какие же стимулы применяют аквариумисты, воздействуя на рыбок и желая спровоцировать нерест?
Создавать и поддерживать на постоянном уровне несколько дней нужную температуру воды трудно без электросогревателя в единой цепи с терморегулятором. При разведении рыб, так же как и при их содержании, невозможно не учитывать фактор объема сосуда. Как уже говорилось, некоторые рыбки в стесненных условиях отказываются давать потомство. Частично недостаток объема воды можно компенсировать ее проточностью или увеличением водообмена.
Для некоторых видов рыб непосредственно в нерестовом аквариуме повышают температуру воды на 2-4°, что стимулирует созревание половых продуктов у рыбок. Такую температуру стараются поддерживать на одном уровне не только при нересте, но и при инкубации икры, развитии эмбриона, личинки и малька. Только после воду постепенно охлаждают. Резкие незапланированные снижения температуры могут привести к гибели личинок рыб.
Но далеко не всегда температурный режим должен изменяться в сторону увеличения. Ведь дождь в условиях жаркого климата не всегда приносит воду теплее, чем в водоеме. В саванне, например, в пересыхающих водоемах, где ждут своего часа икринки икромечущих карпозубых, температура сначала снижается и только потом, когда дождевая вода согревается под лучами жаркого солнца, повышается. При разведении сомов, звездных анциструсов температуру в аквариуме снижают с 26 до 20° С путем добавления в нерестовик воды, на 4° холоднее, чем в аквариуме. Такую же стимуляцию применяют для жемчужных гурами, а для крапчатых сомиков устраивают снижение температуры за счет добавления холодной воды, не выключая обогрев, создавая таким образом температурные колебания.
Для некоторых видов рыб дополнительным стимулом служит снижение уровня воды по сравнению с привычным и применение аквариума неглубокого, но с большой площадью дна.
Свет служит мощным фактором, стимулирующим нерест, вызывающим у рыб гипофизарно-мозговые реакции, оказывающие влияние на их поведение. В природе нерест нередко совпадает с увеличением продолжительности светового дня (соответственно повышением температуры и бурным развитием кормовых культур).
Использование небольшого количества воды из другого аквариума, где уже нерестится другая пара (возможно того же рода, но охотнее нерестящаяся). Иногда бывает достаточно стакана воды из аквариума, в котором нерестятся, например, барбусы, чтобы в другом аквариуме спровоцировать нерест.
Связь между сезоном года и активизацией половой деятельности рыб.
Существует ли такая связь? Вроде бы изолированные аквариумные условия, управляемая среда, в которой рыбы живут и нерестятся, позволяют получить от них потомство в любое время года. Многие факторы, которые влияют на механизмы, регулирующие созревание половых продуктов рыб и возникающие в природных условиях в определенное время, в аквариуме могут быть воспроизведены практически всегда. И все-таки есть один фактор, который нельзя не учитывать и который зависит от времени года. Это совершенно неповторимое качество, которое имеет живой корм в весеннее время. Состав корма весной является одним из мощных стимулов созревания половых продуктов. Корм весной не только богат питательными веществами, но и появляется в больших количествах. Вместе с живым весенним кормом мы приносим в аквариумы информацию о том, что наступила благоприятная пора для нереста.
Хорошая готовность к нересту проявляется у рыбок и в осеннее время, так как за лето они успевают с кормом накопить в организме необходимые для этого биологические ресурсы. Однако забота об обеспечении кормом мальков заставляет отдавать предпочтение весеннему времени, особенно когда разводятся такие высокопродуктивные рыбы, как золотые, тетрагоноптерусы, гурами.
На стимуляцию нереста могут повлиять и другие показатели, например содержание в воде гуминовых веществ (вводятся в виде отвара или настоя торфа, ольховых шишек, дубовой коры и ряда других продуктов). Все перечисленные выше стимулы необходимо применять в комплексе, соблюдая чувство меры. Например, не следует увлекаться экспериментами с подкислением воды в больших пределах, когда достаточно иметь для нереста слабокислую среду.
Сохранение и выращивание потомства.
Во многих случаях сохранить и вырастить потомство не менее трудно, чем подготовить производителей и побудить их к икрометанию. Многие рыбы, например неоны, стеклянные окуни, охотно нерестятся. Но поинтересуйтесь, многим ли потом удается сохранить икру, личинок, мальков и вырастить потомство до такого возраста, чтобы быть спокойным за его дальнейшую судьбу. Аквариумист, не знающий “правил игры”, мало продвинется в разведении даже таких плодовитых рыб, как барбусы, гурами, данио, тетрагоноптерусы.
Развитие зародыша в начале эмбрионального периода происходит внутри яйцевой оболочки и в таком состоянии он называется эмбрионом. Эмбрионы достаточно надежно защищены оболочками. У некоторых рыб икринки имеют две оболочки: внутреннюю (радиальную), которая служит в основном для защиты яйца от механического повреждения и обеспечивает его влаго- и газообмен с внешней средой, и наружную, которая у многих видов рыб при попадании в воду становится клейкой и икринка прикрепляется к субстрату. Насколько бывает надежна защита оболочек, можно судить на примере икры некоторых видов икромечущих карпозубых, которая имеет три оболочки. Внешняя, клейкая, инкрустируется песчинками и приобретает поразительную прочность за счет внутренней, которую выдерживает зацементированная сфера. Между этими оболочками и особой оболочкой, покрывающей зародыш, находится физиологическая жидкость, препятствующая высыханию икринки. Этим икринки напоминают яйца наземных насекомых и пресмыкающихся.
К сожалению, далеко не у всех видов рыб эмбрионы надежно защищены. В большинстве случаев в период инкубации аквариумисту приходится применять меры,- обеспечивающие нормальное развитие живой, оплодотворенной икры. Как правило, очень много икры в аквариуме после нереста оказывается мертвой, в течение суток она полностью белеет. На погибших икринках очень скоро развивается грибок, который может перебраться на соседние живые пока икринки. Кроме того, период инкубации может растянуться на несколько дней. Это зависит не только от вида рыб, но и от температуры воды. Если у барбусов, данио, тетрагоноптерусов и других харациновых рыбок для развития и выклева личинки достаточно суток-двух, то у сомиков этот период длится от 5 до 10 суток. В целях сохранения икры с длительным сроком инкубации в сосуд вносят растворы метиленового синего, риванола, малахитового зеленого, оксалата ярко-зеленого (в очень небольших дозах- 1-2 мг/л). В любом случае выручает аккуратность при подготовке к нересту воды, растений, субстрата, аквариума, оборудования, а также самих рыбок, которых следует за сутки прекратить кормить, чтобы они освободили желудки и кишечник еще в общем аквариуме. И все-таки добиться полной стерильности в нерестовике редко удается.
Если неоплодотворенной, мертвой икры много, необходимо ее как можно раньше удалить или перебрать икру здоровую (прозрачную, без признаков беловатых помутнений) от погибшей, просматривая в неглубоком стеклянном сосуде на просвет. Так можно делать при нересте барбусов, данио, золотых и других продуктивных рыбок, имеющих клейкую икру и не боящихся яркого освещения. При этом аквариумист убивает двух зайцев. Во-первых, все отобранные икринки (отбирают их пипеткой с оплавленным концом) в чистом сосуде и свежей воде (того же состава и температуры, как в нерестовике) развиваются практически со стопроцентным выходом; во-вторых, становится известна продуктивность рыбок.
С момента вылупления из оболочки при развитии в свободном состоянии зародыш называется предличинкой, или свободным эмбрионом. Питание личинок на этой стадии развития продолжается за счет запасов энергетических веществ желточного мешка. В большинстве случаев личинки имеют на голове (затылочной части) клейкую железку, при помощи которой они прикрепляются к стеклам сосуда, растениям. Многие лежат на дне. К моменту полного рассасывания желточного мешка личинки начинают активно передвигаться, и им сразу же требуется внесение первого (стартового) корма. Таким кормом могут быть инфузория-туфелька, коловратки (входящие в состав так называемой “живой” пыли). В некоторых случаях в качестве корме используют яичный желток (разведенный в воде и очень маленькими дозами). Но рыборазводчику следует запомнить, что отсутствие корма в первые часы перехода личинок к свободному плаванию после рассасывания желточного мешка может привести к частичной или полной гибели потомства. Вообще, если аквариумист не будет принимать меры по сохранению потомства, потери могут оказаться довольно большими. Они начинаются уже во время нереста. Понаблюдайте, с какой жадностью тут же в нерестовом аквариуме набрасываются на свою собственную икру барбусы или данио. Они не успокоятся даже тогда, когда икринки упадут на дно или приклеются на субстрате. Для их спасения на дне аквариума нужна защитная сетка. Удобную защиту нашли личинки живородящих рыб. Они, как известно, тоже развиваются из икры, но происходит это в организме матери и выходят они на свет совсем сформировавшимися.
Некоторые рыбы сами охраняют свое потомство. Наиболее заботливы цихлиды. Самец и самка в общем аквариуме, населенном другими, далеко не безобидными рыбами, способны не только защитить икру, но и вырастить мальков, что они делают с завидной самоотверженностью, порой забивая более крупных особей, покусившихся на жизнь их малышей, до смерти. В этот период рыбы теряют чувство страха и бросаются на сачок, кусают опущенную в воду руку. Они тщательно и оперативно перепрятывают (переносят ртом) личинок, мальков даже при малейшем подозрении. Среди цихлид есть виды (например, хаплохромисы, трофеусы, лабеотрофеусы, меланохромисы), самки которых сразу же после нереста забирают отложенные икринки в рот, где они длительное время (у одних 10-12 дней, у других 22- 26 дней) инкубируются в гортанном мешочке. Охраняют, свое потомство и самцы лабиринтовых рыб до того момента, как личинки поплывут. Затем самца надо убрать, так как он может поедать “непослушных”, расплывающихся во все стороны личинок.
Рыбы, охраняющие потомство, внимательно следят за кладкой, своевременно удаляют погибшие икринки, переносят на новое место выклюнувшихся личинок, оставляя на старом распадающиеся оболочки икринок. Перемещая, как бы пережевывая икринки, самка одновременно омывает их током воды. Кладку икринок производители обмахивают плавниками. создавая приток свежей воды.
Специально следует остановиться на особенностях сохранения икры некоторых икромечущих карпозубых, так называемых рыб пересыхающих водоемов. Эти рыбы откладывают икру в илистый грунт водоема, который полностью пересыхает. Период засухи они переживают в состоянии диапаузы, а с наступлениями сезона дождей и заполнения водоема вылупляются сформировавшиеся мальки. Для нормального развития икры таких рыб ей необходимо пролежать без воды во влажном субстрате несколько недель, а в некоторых случаях и нескольких месяцев. В аквариумах же эти рыбы откладывают икру или в мелкий песок, или в торфяную крошку. Для инкубации икру отделяют от песка, просеивая его через сита (песок проходит через сита, икра остается), и переносят в субстрат (торф). Если рыбы отложили икру в торф, с него отцеживают через капроновый сачок воду (если оболочки икринок твердые, торф можно даже слегка отжать в сачке). Затем субстрат с икрой подсушивают. Аквариумисты не только отбирают икру, отложенную на субстрат, но и у самок, инкубирующих ее во рту. Делают это потому, что им бывает трудно в условиях аквариума выдерживать длительное голодание и не поддаться соблазну проглотить корм, а вместе с ним и икру. Хотя многие признают, что развитый инстинкт сохранения потомства нередко побеждает чувство голода. Следует отметить, что самку с икрой в новый аквариум нужно переносить обязательно вместе с водой, зажав ладонями плотно трубку, в которой она прячется. У некоторых крупных цихлид, откладывающих икру на камне или на стенке горшочка, икру отбирают, если производители не имеют устойчивого родительского инстинкта. Рассорившись, они могут съесть икру или личинок. Эти примеры с точки зрения биологии можно отнести к не совсем нормальным, возникающим в условиях аквариума. Часто такое поведение провоцируется нашим грубым вмешательством, неловкими действиями, тогда рыбы съедают потомство вопреки своей природной логике, не видя возможности его уберечь.При инкубации икры скалярий и других цихлид рядом с субстратом с кладкой икры обязательно помещают постоянно работающий распылитель, создавая непрерывное движение воды.
Аквариумисты все чаще обращаются к методам и конструкциям, применяемым в промышленном рыбоводстве (например, аналогичные аппарату Вейса). Основным принципом действия таких инкубаторов является постоянное перемешивание икринок потоком воздуха или током воды, очистка воды в биологических фильтрах и системах дегенерации. Вода в инкубатор попадает после тщательной очистки в системе биофильтра. Дело в том, что малавийские цихлиды, например, подвержены губительному влиянию бактерий и от одной не удаленной вовремя мертвой икринки могут погибнуть все остальные.
Автор: В. А. Смирнов.
Источник: «Советы начинающему аквариумисту».